Пошаговая инструкция по строительству бревенчатой бани своими руками

Пошаговая инструкция по строительству бревенчатой бани своими рукамиГлавная » Дома из бруса » Пошаговая инструкция по строительству бревенчатой бани своими руками.

Пошаговая инструкция по строительству бревенчатой бани своими руками.

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта Продолжаем цикл статей от наших читателей В этой статье автор делится личным опытом по строительству бревенчатой бани своими руками. Строительство ещё не закончено, поэтому пожелаем ему успехов! Если у вас есть рекомендации и вопросы к автору, милости просим в комментарии.

Для строительства бани я выбрал относительно ровную площадку с уклоном 20 см на шестиметровом отрезке. В первую очередь, после предварительной разметки, произвел срез плодородного слоя по всей площади будущего фундамента. Это требуется для исключения процессов гниения растительных остатков и прочей органики в подвале.

На участке преобладает песчаный грунт, поэтому оптимальным вариантом будет мелкозаглубленный ленточный фундамент высотой от основания 50 см и шириной 40 см. Контур фундамента размечен веревками, которые крепятся к импровизированным углам внутреннего и наружного периметра. Для разметки периметра я взял обрезки досок длиной около 70 см и вбил их в землю, сверху прикрутил саморезами горизонтальные полочки с выступающими шурупами для крепления веревки. Лучше выбирать веревку не склонную к растяжению, с такой будет проще работать.

Помимо длин сторон будущего фундамента, обязательно выверяются диагонали между углами, которые должны быть равны между собой с допуском плюс/минус 3-4 см. Подробнее о способах разметки фундамента можно почитать в этой статье. Продолжаем снимать плодородный слой и роем траншею для создания песчаной подушки.

В результате получаем полностью подготовленный «котлован», где дно траншей почти горизонтально (выверяем строительным уровнем). Глубина траншей составляет 20 см, от уровня почвы в самом высоком месте участка 40 см, в самом низком — 30 см.

Размеры фундамента определяются по центру пересечения бревен сруба. Это будет осевая линия. Если диаметр бревен составляет около 20-22 см, то отступаем в обе стороны от осевой линии соответственно по 15-20 см. Это потребуется для получения «полочек» крепления половых лаг и дождевых отливов. Кроме того, практически исключается ошибка, когда бревна из-за просчетов фундамента заваливаются наружу или внутрь «зависая» в воздухе.

С ленточным фундаментом бани связывается фундамент под печь. чтобы исключить разнонаправленные сдвиги бани и печи. Размер печной платформы выбран 120*120 см, как среднестатистический для установки металлических печей под обкладку кирпичом.

Начинаем укладку песка в траншеи. Одновременно песок увлажняем и утрамбовываем. Воду наливаем до появления луж, после того, как влага впитается, начинаем трамбовать. Процесс повторяется 3-4 раза до тех пор пока ваша обувь не будет оставлять следов на утрамбованной поверхности песка.

Через день, после окончания работ еще раз проходим все основание под фундамент трамбовкой. Конечно, можно использовать более простой вариант и подключить к работе трамбовочную машину, это ненамного ускорит процесс. У меня самый простой вариант: брус 100 мм, подошва 20х20 мм и рукоять. Внешний вид готового основания и ручной трамбовки показан на ниже.

Поверх подготовленной площадки под фундамент насыпаем песчаную подушку для выравнивания горизонта и поднятия площадки выше уровня участка, чтобы исключить попадание воды под фундамент.

Начинаем устанавливать опалубку. Используем обрезную заборную доску 100 мм, которую крепим саморезами 50 мм, закручивая их с внутренней стороны, что обеспечивает более прочную конструкцию. Щиты готовим отдельно и скрепляем между собой. На щит используется 5 досок длиной 300 см с пятью вертикально наколоченными досками (через каждые 60 см) для обеспечения жесткости конструкции. Вертикальные доски длиной 70 см, чтобы свободный отрезок расположенный внизу щита входил в почву и служил удерживающим элементом опалубки от смещения ее массой бетонной смеси.

Верх опалубки выверяем по строительному уровню, так как бетон будем заливать по краю, чтобы сразу обеспечить «горизонт» без дополнительного выравнивания. Фиксируем ширину опалубки горизонтальными досками. Особенное внимание обратите на крепление углов это слабое место опалубки. Именно они испытывают повышенное давление и могут разойтись при заливке бетона. Подушку снова трамбуем.

Гладкая сторона досок обращена в сторону фундамента. Нижняя доска, составляющая щит практически полностью заваливается песком, который служит дополнительным упором.

Общий вид готовой опалубки и песчаной подушки.

Чтобы исключить просачивание бетонной смеси в песок и сохранить доски опалубки для дальнейшего использования выстилаем дно и боковые стенки обычной полиэтиленовой пленкой. Крепим пленку скобами строительным степлером.

Уложив пленку, готовим арматуру для будущего фундамента. Я использовал арматуру 8 мм для продольных стержней и 6 мм на их обвязку. Вязальную проволоку крутил самодельным крючком, изготовленным из гладкой арматуры диаметром 6 мм (лежит на доске). Продольная арматура укладывается в два ряда (верхний и нижний) по два стержня (два внизу и два вверху по углам). Чтобы удобнее ее закреплять пропускаем прутья через заранее изготовленные прямоугольники, концы которых тоже связаны проволокой. Шаг между прямоугольниками арматуры 50-80 мм (любое армирование требует расчета ). Углы, где стыкуются концы арматуры, обвязываем особенно тщательно, лучше всего сделать отрезки арматуры 200 мм изогнутые под 90 градусов и ими провести соединения углов, как дополнительное крепление.

Начинаю заливку фундамента, предварительно вставив между досками опалубки отрезки канализационной трубы для формирования вентиляционных каналов. Так как бетоновоз к моему участку подъехать не сможет, использую обычную бетономешалку на 100 литров. Состав бетона М200 (в ведрах): цемент – 1; песок – 3; щебень – 5; вода – 0,5-0,8. Рассчитать состав бетона другой марки можно с помощью этого калькулятора.

Если будете нанимать бетоновоз, то позаботьтесь о дополнительном укреплении опалубки диагональными упорами снаружи и внутри предполагаемого фундамента. Давление, которое создается при подаче смеси способно снести недостаточно прочную конструкцию. То же самое относится и к заливке смеси из бетономешалки. Только в этом случае укрепить нужно место, куда будете сливать или просто передвигайте бетономешалку по периметру.

Лучше залить весь объем бетона за один раз, чтобы не получит эффект слоистого пирога. Верх фундамента закрываем плёнкой, которая поддерживает наш фундамент во влажном состоянии во избежание трещин в бетоне. Фундамент периодически поливаем водой, не давая ему пересохнуть.

Через 7-10 дней снимаем опалубку, выкручивая саморезы, которые тоже пойдут в работу при последующих этапах. Готовый фундамент выглядит таким образом. Планировка: 2х6 метров – веранда; 4х4 метра – комната отдыха; 2х2 метра – помывочная; 2х2 метра – парилка. Расположение вентиляционных отверстий примерно 20 см от уровня почвы, при необходимости можно купить заглушки, чтобы закрыть отверстия в зимний период.

Примерное количество и цена материалов, использованных при строительстве фундамента указаны в таблице ниже.

Установка сруба и крыши.

Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды понадобится 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес мешка уплотненного мха составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность.

Используем «кукушкин лен», который собираем поздней осенью, когда всякая живность уходит на «зимовку» в почву и нет риска прихватить с пучком мха змею. Допускается небольшое количество мха сфагнум, который более короткий и крошится при высыхании. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто вывалится из пазов.

Длина прядок мха должна быть не менее 30 см, чтобы при конопатке можно было подвить концы и обеспечить герметизацию пазов. При просушке сортируем материал, выбирая из него веточки, посторонние растения и шишки. Кстати, если шишка попадает в паз, то при определенной влажности она раскрывается с таким усилием, которого достаточно, чтобы приподнять бревно и устроить «мостик холода». Так в старые времена делали установщики сруба, да и сейчас такая ситуация встречается не редко, если хозяин «обидит» деньгами.

Обязательно гидроизолируем фундамент. например рубероидом и устанавливаем первые венцы, укладывая поверх каждого бревна мох. Толщина слоя примерно 3 см. Другой способ проверки достаточности слоя мха — это прижимание его ладонью. Если бревно не прощупывается, то все в норме. При укладке мха нельзя превышать толщину слоя, так как бревно не ляжет в паз и повиснет.

На бревна веранды мох не укладываем, так как она не является единым целым с баней и нам не важна ее равномерная осадка вместе со срубом. Лучше всего подвивку мха делать после укладки каждого венца, это облегчит работу по конопатке в будущем. В моем случае «шабашники», как всегда торопились и просто игнорировали мое пожелание, намекая, что такая работа будет стоить намного дороже.

Сразу после укладки бревен в коробку начинаем делать стропила. Используем доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм.

Стропила накрываем пароизоляцией и наколачиваем контробрешетку — рейки 20х50 мм, которые будут использоваться для крепления обрешетки. Обрешетка изготавливается из досок, которые ранее были на опалубке, и крепится б/у саморезами.

Стропила удлиняем «кобылками», чтобы проекция их выступа от стены составляла не менее 500 мм. Так баня выглядит более приземисто и на бревна попадает меньше воды во время дождя.

Покрываем крышу металочерепицей и вырезаем проход на веранду. Постепенно начинаем конопатить сруб. На передней стенке мох просто подвит, сам процесс конопатки будет проходить по периметру каждого паза.

Под подпорные столбики на веранде устанавливаем лифты для компенсации усадки сруба. Своевременно ослабляя гайку, мы не даем верхнему бревну повиснуть, когда нижние начнут опускаться.

Изготавливаем фронтоны из шпунтованной доски. Наколачиваем их горизонтально шипом вверх, чтобы исключить попадание воды на чердак во время косого дождя. Вначале, перед зашивкой фронтона устанавливаем отлив из оцинкованного железа.

Сучки, сколы и места соединений досок обрабатываем мастикой по дереву и шлифуем ее наждачной шкуркой после высыхания. Далее используем пропитку, в моем случае это База Белинка (Belinka Base) и покрываем лессирующим составом (так же была использована Белинка №23.

На фронтоне, который над верандой, делаем дверь и вентиляционное окно, закрытое решеткой для радиаторов. Электричество проводим по кабелю ВВГНГ помещенному в пластиковую гофру и подвешенному на металлический трос в 4 мм оболочке. О нюансах устройства электропроводки в деревянном доме можно ознакомиться в этой статье.

Устанавливаем подкатные бревна. У меня зазор между фундаментом и срубом небольшой, поэтому использовал полбревна с одной стороны и брус 100 мм с другой.

Место соприкосновения бревна с рубероидом пробиваем мхом.

Выявились ошибки, которые повлекло нежелание рубщиков делать свою работу качественно. Пазы выпилены с помощью бензопилы, что сделало зазоры в бревнах очень большими. Смотрите, края пазов плотно прилегают к телу бревна, а на самом деле внутри пустота. Из-за этого количества мха, который пойдет на конопатку очень сильно увеличивается. И это если конопатку будете делать сами, а «шабашники» только сделают наружную обработку, никто пробивать внутренности не будет.

Конопатка сруба.

Наиболее простая, но нудная работа по конопатке сруба. Используем киянку, железную и деревянную конопатки. Железная с толщиной лезвия 3 мм и шириной 50 мм, деревянная изготавливается из твердых пород дерева (у меня сухая береза) и является расходным материалом.

Первоначальный вид паза.

Заправляем мох в паз строительным мастерком. Ранее использовал шпатель, но он быстро вышел из строя и был не таким упругим. Не стесняйтесь забивать паз полностью. Есть мнение среди обывателей, что незачем делать швы плотными и однородными, дескать, температуры в бане достаточно, чтобы компенсировать потери. Но посудите сами, сквозняки в парилке и помывочной не добавят комфорта и расход дров будет выше в 2-3 раза.

Забиваем получившийся валик деревянной конопаткой.

При необходимости, если паз недостаточно плотный, делаем еще один валик из мха и пробиваем его до тех пор пока при ударе железной конопаткой не будем чувствовать твердость дерева.

Окончательный вид проконопаченного паза.

Чтобы птицы не таскали мох и для эстетики закрываем паз джутовой лентой шириной 100 мм, которая в последующем будет обработана пропиткой и лессирующим составом под цвет бревна. Особые «умельцы» кладут бревна только на один джут или лен, но это недопустимо для бани. Если в доме у нас постоянная влажность, то в бане приветствуется парообразование. Лен и джут впитывают влагу, но долго не просыхают, пазы гниют и плесневеют.

Получаем бревна, подготовленные для шлифовки.

Особенно тщательно конопатим углы, чтобы исключить попадание холодного воздуха в помещении бани. Работа, если не нанимать специалистов, обойдется даром. При привлечении «шабашников» — от 70 до 150 рублей за погонный метр.

Шлифовка брёвен.

Итак, конопатка завершена, мох заправлен и уплотнен в пазах, приступаем к подготовке сруба к покраске. В настоящее время бревна выглядят очень непрезентабельно — следы от рубанка, сколы и выдернутая щепа. Кроме того, бревна сильно «загорели» на солнце и под воздействием косых дождей, а часть сучков требуют выборки и заделки мастикой.

Требуют обработки и торцы бревен, которые были испорчены еще при хранении и транспортировке. Здесь самая рыхлая древесина, соответственно, высокая вероятность гниения и дальнейшего разрушения бревна.

Инструменты для шлифовки сруба.

лепестковый наждачный круг.

мягкая щетка от швабры.

Болгарка использовалась самая дешевая — 1200 рублей, производства Китая. Стоит заметить, что она с честью выдержала все испытания и осталась работоспособной даже после прохода 70 квадратных метров стен (прибавляем к этому полукруглый профиль бревна). Единственное неудобство — это чистка статора, ротора и внутренней части болгарки от древесной пыли. Конечно, можно надеть на инструмент чулок, но поступающего воздуха для охлаждения недостаточно. Кстати, работа очень пыльная и сразу запаситесь очками, закрытыми со всех сторон, и средствами защиты органов дыхания — достаточно респиратора. Работа с болгаркой требует предельного внимания. Высокие обороты и снятый кожух защиты могут сыграть с вами злую шутку. Стоит только потерять бдительность, перехватиться слишком быстро к шлифовальному кругу, и травма вам обеспечена. Я два раза прошел по одному и тому же месту на руке — перчатка в клочья и разодранная до мяса кожа.

Шлифовальный круг использовался с зерном 80. Путем испытания и подбора остановился именно на этом значении — зерно 60 оставляет слишком заметные следы, а зерно 100 очень быстро забивается. Примерный расход лепестковых кругов — 1 штука на 3 квадратных метра. Можно использовать круг и дальше, но замедляется темп работы, и вы просто устанете.

Внимание, бонус! Случайно установил, что если забитым пылью и смолой кругом пройти по бетону фундамента, то наждачная бумага очищается и круг вновь готов к работе.

При отсутствии навыка и при работе со всей осторожностью, вы сможете отшлифовать за день 6-10 квадратов стены. Расценки «шабашников» колеблются в пределах 400-500 рублей за квадрат и плюс они не церемонятся с расходными кругами. Уделяйте внимание смоляным карманам. Если вы оголите такой участок, то обработайте его растворителем, иначе эта смола потом выступит даже через слой краски.

Начал работать с самой маленькой стены, бревна преображаются на глазах. Столкнулся с проблемой, что при обработке пазов край шлифовального круга оставляет пропилы на нижнем бревне. Но при дальнейшей обработке пропилы хорошо стачиваются, и следов не остается.

Особенно много возни с углами, высокая скорость болгарки и стесненность замедляют процесс. Там, где круг не достает, придется перейти на более медленный способ обработки — стамеска.

Когда шлифовальный круг практически «сел», проходим торцы бревен. Использовать новый круг для торцов нерационально — придется выкинуть через десяток бревен.

Торцы запечатываем мастикой по дереву. Сначала я использовал цвет «сосна», но потом понял, что экономичнее применять белый цвет, так как под него и будет покраска.

После шлифовки проявляется интересная структура дерева, по всему бревну проходят замысловатые узоры. Сучки и неровности бревна добавляют бревенчатой бане некую фундаментальность, и я даже рад был, когда встречались особо сучковатые экземпляры.

Чтобы понять, как будет выглядеть стена после покраски, я остановился и провел подготовку бревен. По всем совокупным признакам (качество и цена) выбрал состав под брендом «Белинка». Предварительно обработал Базой, срок высыхания которой 24 часа, и прошел по шлифованной поверхности первым слоем лессирующего состава №24 (палисандр). Согласитесь, зачаровывающая красота! Если вы хотите получить гладкую на ощупь поверхность, то после первого слоя состава и его высыхания пройдите по бревну вручную шкуркой «нулевкой». Это актуально на перилах и на лицевой части бани, где гости очень любят провести по стене рукой и оценить работу мастера.

Срок высыхания первого слоя составляет 12 часов, для верности я выдержал сутки и покрыл вторым слоем. Проявился темный благородный матовый блеск. Еще одна хитрость — после использования лессирующего состава на дне банки остается немного пигмента. Разводим его растворителем до очень бледного вида и проходим по второму слою высохшего покрытия. Можно сделать процедуру в любое время после покрытия. В результате получим поверхность, которая напоминает дополнительно пропитанное воском бревно. Очень симпатично.

Попутно торцы обработал лессирующим составом №11 (белый), который выгодно оттеняет уже сделанную работу.

Результат меня полностью удовлетворил, продолжаем начатую шлифовку. Так как всю работу будете выполнять сами, то качество будет на самом высоком уровне. Если нанятые рабочие могут проигнорировать огрехи, то сам мастер будет изводить себя даже за самую мелкую оплошность. Например, я, зная, что где-то внизу бревна пропустил пропил, как преступник, возвращающийся на место преступления, вновь и вновь осматривал свой «косяк». До тех пор пока его не исправил.

Сруб становится все красивее и красивее. Не забываем, после работы очищать бревна от пыли щеткой.

На следующей фотографии бревна, обработанные Базой, и торцы, запечатанные белой мастикой.

Оценив по достоинству цвет и фактуру покрашенных бревен, я понял, что внутри веранды он будет выглядеть несколько темноватым, и провел эксперимент по окраске бревна составом №11 (белый.

Белая краска сохраняет фактуру шлифованного бревна, и я решился на полную покраску веранды. Через первый слой проявляется небольшая желтизна сосны, и нет блеска. Очень похоже на просто отбеленную древесину. Но второй слой творит чудеса. Появляется блеск и некая законченность. Кстати, покупайте «Белинка Лазурь», так как белая «Белинка Топ Лазурь» предназначена для оконных рам и стоит намного дороже.

Сейчас баня, за исключением одной стенки, покрыта в один слой и похожа на домик с негативом хохломской росписи. Радует верхняя поперечная балка — это сучковатая елка, которая придает строению вид соответствия природному стилю.

Продолжаем строительство бани и переходим к этапу настилки полов на веранде. Крыша над помещением есть, но отсутствие фронтона (для воздушности строения) не препятствует попаданию капель косых дождей. Зимой не исключено задувание снега и последующего его таяния в оттепель. Поэтому обратим особое внимание консервации досок и лаг, а также приданию поверхности полов водоотталкивающих свойств наряду с хорошим внешним видом.

Пол веранды.

Лагами послужат доски 50*150 поставленные на ребро. По универсальной формуле толщина доски умножается на коэффициент 20, и получаем шаг между лагами в моем случае 1000 мм. Но я решил несколько усилить конструкцию и расположил лаги с шагом 600 мм. Получилось вот так.

На веранду (условно 2 метра на 6 метров) закупил 16 шестиметровых досок с учетом лаг и запасом в одну доску. Это обошлось мне в 4300 рублей и 500 рублей доставка. На некоторых досках проступила синева и плесень, которая легко удаляется шлифовкой и отбеливанием. Хуже всего, что несколько досок поражены жуком-древоточцем. Его личинки проделали несколько сквозных отверстий, которые я потом заделал мастикой. При осмотре больше живности не нашел и на том успокоился — после высыхания древесина их мало привлекает, а обработка антисептиком и биоцидом отобьет у жука всякое желание приближаться к моей веранде. На землю внутри фундамента уложил паропроницаемую пленку, дабы никакое растение не получило шанс на прорастание внутри веранды. Доски разметил и напилил в соответствии с их расположением.

После я снял доски, пронумеровав их по месту расположения, и занялся обработкой лаг. Использовал ядреный антисептик ярославского производства. Я немного знаком с приготовлением антисептиков и состав купленной продукции мне внушал доверие. Заявлена консервация древесины в 45 лет при соблюдении технологии пропитки. Требуется использовать 500 грамм раствора на один квадратный метр, т.е. наносим первый слой, а через 1-2 часа второй. Антисептик желтого цвета, поэтому хорошо видно покрытие. При высыхании становится темно-бурым.

Далее наступил черед обработки досок. Предварительно по поверхности расположенной снизу и по бокам досок прошел лепестковым наждачным кругом, закрепленным на болгарке чтобы снять ворс. Так мы обеспечиваем лучше впитывание антисептика. Потом шлифуем лицевую поверхность кругом с зерном 100. Так же применял свою многострадальную болгарку низшей ценовой категории. Если боитесь наделать рытвин и ям, то попробуйте часть доски шлифовать забитым кругом, чтобы немного набрать опыта. Не забудьте снять фаску по краям доски.

Внимание, бонус! Чтобы поверхность пола была идеальной на ощупь и приятна для ступней, пройдитесь по отшлифованной доске слабым мыльным раствором. Нанесите кистью или валиком. При высыхании поднявшийся остаточный ворс станет жестким и его легко сбить шкуркой даже в ручном режиме работы.

Доски укладываем на лаги с зазором 4 мм. В качестве «эталона» берем обычный гвоздь, который ставим вертикально между досками.

Так как доски у меня естественной влажности, может несколько суше, то есть вероятность их коробления в процессе высыхания. Именно поэтому я решил использовать для крепления не саморезы, а винтовые гвозди. Саморез более слабый крепеж на поперечные нагрузки и может просто лопнуть. Шляпку гвоздя, чтобы не было ржавчины и распространения ее на доски, покрываем мастикой по дереву.

Видите гвоздь? А он здесь есть.

В процессе укладки досок начинаю их обработку. У меня был выбор использования в качестве покрытия масло для открытых террас Альпина (Alpina) или лессирующий состав Белинка. Мне больше понравился второй вариант. Во-первых, что масло, что База Белинка глубоко проникают в дерево и защищают его от влаги. Во-вторых, колеровка масла и Белинка №24 почти похожи. В-третьих, масло и лессирующий состав, не обладающий высоким сопротивлением к истиранию, следует обновлять раз в два года. И, в-четвертых, Белинка дешевле. На веранде не планируется большой поток посетителей и максимум нагрузки — это прогулки в тапках или босиком.

После высыхания первого слоя Базы (24 часа) наносим второй слой и даем еще сутки на просушку. И наступает кульминационный момент — покрытие лессирующим составом Белинка №24. Если вы хотите большего эффекта и блеска пола, то приобретите Топ Лазурь.

p.s. оставляйте свои комментарии, с удовольствием отвечу.

Автор: Аркадий Белов.

Добрый день. Сруб надо заказывать заранее, чтобы к снятию опалубки его можно было сразу устанавливать. Таким образом, вы сразу и закроете фундамент от воздействий атмосферных осадков и сможете не прерывать строительство.

При положительных температурах залитый в фундамент бетон застывает до необходимой прочности за 5-7 дней. Устанавливать сруб можно сразу после снятия опалубки. Если вы будете выравнивать раковины и неровности на поверхности фундамента, то сделайте выдержку еще на 3 дня, не забыв закрыть бетон пленкой с постоянным увлажнением.

Спасибо, очень информативно. Мой сруб в лапу на мох поставлен в январе, пазы точно такие же, треугольные:(, ну да ладно, ничего не поменяешь теперь. А теперь, весной что делать? Думалось так: 1. подвить, по возможности, или срезать мох (огромное спасибо за подробности, везде искала и нашла технологию только здесь!) 2. закрыть южную сторону лутрасилом для равномерной сушки.3. Обработать антисептиком обвязочный брус, нижние венцы, лаги. 4 Покрыть торцы чем-нибудь. Никак не могу найти чем в сети советы от извести до ПВА, а свойства у них, как я понимаю, противоположные. Промышленным пропиткам доверяю не очень, так как не понятен их состав.

Начните с заполнения пазов мхом. Сруб будет усыхать, садиться и еще больше уплотнять мох, что только на пользу бане. Если какое либо бревно выкрутит или произойдет его зависание, то уже позже вы всегда сможете за короткое время сделать уплотнение паза. Есть еще одна небольшая хитрость. Помните, в пословице: «Если бы не клин да мох, то плотник бы сдох»? Так вот, при очень узких пазах забивайте между бревнами клинья. Достаточно приподнять на 2-3 мм. Будут небольшие замятости, но шлифовка все исправит. В качестве клиньев используйте бруски из березы с шириной 60-70 мм. Длина клина 18-20 см.

Закрывать бревна ни чем не надо. По этой логике вам требуется вообще закутать баню, так как внутри солнце не попадает и нужно создать равные условия. Бревна просыхают от движения воздуха, сквозняка и ветра. Обеспечьте вентиляцию внутри сруба, и усадка будет равномерной.

В качестве антисептика используйте «настойки», в составе которых есть хром. Он плохо вымывается из бревна, но его использование возможно только снаружи. Является высокотоксичным веществом. По этой причине постарайтесь исключить попадание антисептика в почву. Лаги покрывать ни чем не надо, вентиляция обеспечить их сохранность без всякой «химии». Надеюсь, вы их закрыли кровельным материалом? (Не столько стройся, сколько кройся.

С торцами бревен еще проще. На время усушки оставьте их открытыми. Иначе вы закроете выход естественной влаги. В августе-сентябре зашлифуйте торцы (удобно использовать «болгарку» с лепестковой насадкой). Таким образом, вы закроете поры бревна, запечатаете их. После покройте «базой», например «Белинки». а потом лессирующим составом. Если баня будет темной, то торцы белыми. Красиво, эстетично, практично. Раз в два года обновляйте покраску торцов.

И, да, я работаю на предприятии, которое, в том числе, выпускает и антисептики для обработки дерева. Ни чего в них страшного нет. Но лучше покупать порошки для разведения в воде и сделать раствор покрепче, чем он предлагается в магазинах. И деньги сэкономите.

Большое спасибо за подробный ответ, который я к сожалению поздно увидела. Мхом пазы удалось заполнить не везде. т.к. потом приехали строители шлифовать сруб, думаю, что просто срезали его, но все равно, он уже весь рассыпался. Посоветуйте пожалуйста чем можно конопатить сруб. Я поняла уже, что Вы отрицательно относитесь к джуту в бане. А что вы скажете о синтетике, типа шелтер и аватерм? Рекламируются, как не впитывающие влагу и совершенно чудесные. Только вот хорошо ли это, что влагу они не впитывают? А торцы (у меня в лапу) я покрыла смесью извести и олифы и мыла. Вроде не сильно потрескались. И еще очень прошу уточнить марку антисептика для лаг веранды. ХМФ-БФ.

Вполне вероятно, что синтетика не впитывает влагу. Допустим. Но бревно природный материал и набирает некий процент воды при эксплуатации. Шелтер и аватерм не возьмут на себя излишнюю влагу, которая просто останется в бревне.

Ни кто вам не мешает конопатить мхом, тем более, это намного дешевле. Крутите косичку и вбиваете его деревянной конопаткой (она есть на фото). В бревне мох уплотняется до состояния дерева и будет сохранять наиболее благоприятный режим для бревна.

Добрый день. Уточните пожалуйста, а будет продолжение рассказа про стройку. очень интересует вопрос, что делать со срубом дальше? нужно ли засыпать керамзит под пол? нужно ли оставлять пространство между керамзитом и полом? Или вообще не засыпать ничего, а только утеплитель положить? и в какой момент это нужно делать? сразу после установки сруба(август месяц) или после зимы, когда начнется внутренняя отделка.

Все внутренние работы в бане лучше проводить после выполнения наружных. Таким образом вы выдержите необходимое время для усадки и проветривания бревен.

К сожалению, я не знаю какая у вас баня и будет ли разделение внутреннего пространства, поэтому дам общие рекомендации. Комната отдыха — пол «пирог» с утеплителем. Черепные бруски в качестве лаг, черновой пол, утеплитель, пароизоляция и чистовой пол. Не надо никакого керамзита. Чем выше пол от земли, тем меньше вероятность гниения досок. Соответственно, не забываем о вентиляции подвала.

Понимаю, что вызову на себя гнев любителей старины, но пол в помывочной и парилке у меня будет выполнен из керамогранита. Поверх плит укладываем решетки из липы, которые легко просушить при необходимости. Таким образом, мы исключаем применение канцерогенных пропиток, подавляющих развитие грибков и плесени, герметиков и прочих «яхтных лаков» делаем уборку в бане простой и нетрудоемкой.

В продолжении тему по строительству бани, хочу анонсировать продолжение по шлифовке наружных стен и их покраске.

Здравствуйте. Буквально на днях будет материал по наружной отделке. Очень важный этап, как в плане защиты древесины, так и для наведения красоты.

И пожалуйста, если продолжение будет где-то в другом месте, дайте здесь ссылочку. Не очень удобно пользоваться сайтом, а тема очень интересная, одно название чего стоит пошаговая инструкция. Это именно то, что нужно людям, поставившим сруб и ожидающим его усадки. Мой сруб поставлен год назад. Что сделано пошагово: 1. Убраны опилки из под дома и висящий мох (по возможности запихнут в пазы) 2. Обработаны торцы известью (в лапу) 3. Шлифовка внутри 4. Снаружи у меня эксперимент сруб не отшлифован, просто слегка зачищен и покрыт составом для состаривания (серебрения) древесины на основе щелочи 5. Добавлены стропила и сделана постоянная кровля из профнастила.

Следующие шаги предпоалпгаю такие: 1. По Вашему совету проконопатить по возможности самомтоятельно мхом, оставшимся от стройки. Уверена, что не найду строителей на конопатку мхом, все конопатят джутом, даже пакля редкость 2. Сделать окосячку проемов 3. Проконопатить сруб паклей 4. Сделать потолок/пол мансарды. Установить каркасную перегородку на мансарде и дверь. Все это можно сделать зимой, если будет кому. Весной вставлять окна, двери, делать фундамент для печи (щитка), черновой пол и печь.

1. Все материалы по постройке бани будут появляться только на этом сайте. Я делаю долго, так как не хочу привлекать шабашников, которые (даже самые лучшие) все равно сделают не так, как хочу я. А проверять каждый их шаг — это напрасная трата времени.

2. Если будете использовать паклю, то только снаружи и только чтобы закрыть паз, который уже проконопачен мхом. Получится своеобразный замок. Паклю потом обработайте снаружи недорогим яхтным лаком, чтобы птички потеряли интерес к строительству гнезд из этого материала. Внутри только мох, а паз закрыть джутовой веревкой. И красиво и дышать будет.

3. Окосячку проемов делайте из бруса толщиной не менее 100 мм и шириной на 20-30 мм больше диаметра самого толстого бревна в проеме. Шип на бревне, паз — на брусе, утеплитель — джутовая лента, остальное забить мхом. Усадочный зазор по верху не менее 50 мм. Для окон в брусе выбирайте четверть, которая позволит снизать вероятность продувания. Ни каких гвоздей в окосячке. Порог входной двери выше уровня пола на 15-20 см.

4. Потолок и пол. Вы будете эксплуатировать баню зимой? Если да, то потребуется сделать «пирог» для утепления. Пол: утеплитель между лагами, черновой пол, чистовой пол. Потолок: черновой потолок, над ним пароизоляция, утеплитель, пароизоляция, под потолком на черновые доски фольга, рейки, чистовой потолок с зазором.

5. Про электрику уже подумали? Вводной автомат, щиток с автоматами на выделенные линии для каждого помещения и с понижением напряжения до безопасного.

Спасибо большое за все советы! Да, и зимой ездить будем, кроме того, хотим плюс поддерживать, чтобы не сливать каждый раз воду. Утепление пола хочу сделать не от лаг, а от обвязочного бруса (баня на свах), чтобы сэкономить высоту до потолка. Потолок у меня будет разный в комнате над балками, в бане под балками. Так как на мансарде спальня, актуально даже не утепление, а шумоизоляция. Тут я даже и не знаю, что предпринять. Ночевала в деревянном доме, от шагов не просто шум, а горохот. А про электрику совсем не думали.

Смотрится ваша баня великолепно! Тоже строим на даче баню. Вот хотелось уточнить, почему вы все-таки из всех покрытий выбрали Белинку? Это же химия. А деревянная баня больше ассоциируется с натуральностью. Почему не покрыли маслом для дерева.

День добрый! Спасибо за проявленный интерес! Это наружные работы и мне важно защитить бревно от неблагоприятных условий. Белинка с этим отлично справляется. На экологию внутри это не повлияет, слой защиты уходит в дерево на пару миллиметров. Масло, которое продается для наружных работ, поверьте химику, содержит присадки далекие от натуральности, а эффективность ниже. Внутри я буду готовить состав сам твердые воски и апельсиновое масло.

А почему для внутреннего покрытия будет апельсиновое масло с воском брать за основу? Оно же вроде как разбавитель и ароматизатор используется обычно, к тому же аллергенно. В большинстве составов основа льняное масло Воск будете карнаубский брать или пчелиный (о нем тоже читала не очень отзывы.

Воск карнаубский, а масло как растворитель. Получается восковая основа с минимальным количеством масла. Лёгкий запах проявляется только при высокой температуре.