Перекрытия в доме из пенобетона

Перекрытия в доме из пенобетонаПерекрытия в доме из пенобетона.

2Serega_G Не заморачивайтесь особенно с толщиной блоков. Есть три варианта.

Плюнуть на современное нормируемое значение теплопередачи стен (для Москвы = 3,15), построить из блоков 30 см и жить-поживать по старым нормам , которые до 1996 года были равны 2,0. Только тратить на отопление будете больше, вот и все. Если строго соблюдать СНиПы, то сейчас в Подмосковье нельзя будет строить дома из бруса, срубы (неважно, цилиндрованные или нет), а толщина кирпичных стен должна быть не менее 2-х метров(!). Но ведь люди, в таких домах живущие, еще не повымерзли. Просто нашим правителям требуется сократить расход энергоносителей на отопление и побольше экспортировать. Другого объяснения повышению норм нет (и это не голословное утверждение, факты можно добыть в инете.

Построить из 30 см блоков, а потом снаружи утеплить. Это вариант самый дорогой.

Построить из 40 см блоков. Стена однослойная с соблюдением всех СНиПов. Ни один чиновник в архитектурном надзоре не придерется.

Насчет крепления деревянных балок. Посмотрите на моем сайте » >. там на фотографиях показано, как готовится армопояс под балки. Армопояс совершенно необходим, чтобы сосредоточенная нагрузка от балок равномерно распределялась на нижележащую кладку из блоков. Тогда ничто не треснет.

Торцы балок утеплите минватой или пенопластом, а просвет подбалочной ниши изнутри для герметичности заполните монтажной пеной. Тогда никаких мостиков холода не будет.

Регистрация: 24.01.2006 Москва Сообщений: 222.

24.01.2006 в 17:08.

Vladimir Romanov большое спасибо. Иллюстрировано и ясно. Вопрос с креплением перекрытий закрыт. Все очень просто и понятно. Свои стены скорее всего сделаю 40см. Меньше проблем с утеплением и прочнее будет. Но остается вопрос с длиной балок. Можно ли положить балки 4,2м на межкомнатную несущую стенку толщиной 20см? Разумеется класть буду внахлест. Но выдержит ли 20-ти сантиметровый блок? Даже если армировать.

24.01.2006 в 22:49.

Для ячеистых бетонов есть еще один враг вода, влажность. При попадании в поры она замерзает и по-немногу, год за годом убивает блоки , это может быть обычный дождь, а может и просто высокая влажность! Задача — не дать проникнуть влаге внутрь пор. Это может быть и просто штукатурка, но штукатурка-то тоже проницаема. Что мы делаем увеличиваем толщину стены, тем самым большая часть стены находиться в положительных температурах, а этот холодный мостик перемешается от центра стены. Но, правильно пишет Jack, а может вообще этот холодный мостик выгнать из стены. Чем мы и добиваемися используя дополнительную теплоизоляцию. Стена работает всю жизнь в тепле! А может посмотреть на ближайший стоящийся дом, что они там в стену закладывают. Да ведь это теплоизоляция. Тоже ентот мостик в утеплитель загоняют.

Vladimir Romanov большое спасибо. Иллюстрировано и ясно. Вопрос с креплением перекрытий закрыт. Все очень просто и понятно. Свои стены скорее всего сделаю 40см. Меньше проблем с утеплением и прочнее будет. Но остается вопрос с длиной балок. Можно ли положить балки 4,2м на межкомнатную несущую стенку толщиной 20см? Разумеется класть буду внахлест. Но выдержит ли 20-ти сантиметровый блок? Даже если армировать.

Вообще-то можно просто сосчитать нагрузки. Для этого необходим калькулятор, тех. характеристики материалов. и немного времени.

2Serega_G . под гипсокартон положит утеплитель (мин.вату например). Это не лучший вариант. Если применить блоки плотностью 700, то да, они более теплопроводны, чем 500, поэтому по СНиПам потребуется дополнительное утепление. Для стены из блоков плотностью 500 толщиной 400 мм в московском регионе не требуется никакого дополнительного утепления, т.е. стена может быть однослойной. А если уж утеплять, то лучше снаружи. Так, кстати, и СНиПы рекомендуют.

. через каждые 2 деревянные балки положить двутавр или швеллер для опоры полов? Насколько это будет эффективно? Поможет ли.

Зачем? Вы не уверены в несущей способности балок? Примените балки другого сечения или уменьшите межбалочное расстояние. Какой брус собираетесь использовать на балки? Если брус 150х150, то, уложенный с шагом 1 метр, при длине пролета 4 м он годится только для чердачного перекрытия. Требуется уложить брус с шагом 500 мм, тогда он годится и на междуэтажное перекрытие. Или применить брус бОльшего сечения, например 150х250. Но это уже намного дороже, да и ворочать такой брус нелегко.

Планирую залить пол цементом/бетоном по арматуре. Как класть арматуру? Просто сеткой через стену или вес слишком большой и нужно будет бросить пару-тройку швеллеров.

Перекрытие непременно должно опираться на стену. Арматура при этом также должна находиться в толще стены. Т.е. перекрытие надо делать сначала, а потом уже на нем возводить стену. Арматуру применять периодического сечения, диаметром не менее 10 мм. Вязать решетку по месту. Готовые арматурные сетки-карты из проволоки 5-6 мм для пролета 4 м не годятся. Швеллеры не требуются.

Так ли необходимо ставить посередине поддерживающую тумбу.

Смотря для чего. Какую задачу хотите решить с помощью тумбы? Я, например, поддерживающий промежуточный столб в своем подвале поставил для того, чтобы сэкономить на деревянных балках, использовать их минимальное число. Размер перекрытия 4х6 м. Класть поперек — увеличить почти вдвое количество балок и получить кучу двухметровых остатков. Решил положить шестиметровый брус вдоль, а от прогиба в середине соорудить промежуточный ригель, подпертый для надежности столбом. Так пролет деревянных балок уменьшился до трех метров, что только увеличило несущую способность перекрытия.

Так что в каждом конкретном случае приходится считать, чтобы и сэкономить, и не делать лишнюю работу, и получить нужный результат.

Здравствуйте. Прежде всего, огромное спасибо за сайт. Для многоих моих знакомых само-строителей настольное пособие.

И если можно (пользуясь случаем ), тоже немного поспрашиваю. Вы концы балок насаживали на замоноличенные шпильки — это для дополнительной жесткости всей конструкции, или для предотвращения прогиба балок.

Всегда мучил меня вопрос , балки заделали в стену, выше положили следующий ряд блоков. Теперь, ежли что, перекрытия поменять уже невозможно? Только стены разбирать.

Еще. Не знаете, есть ли минимальные разрешенные расстояния от оконных-дверных проемов до углов пеноблочной кладки (в плане прочности строения)? Допустим, не менее длины блока (60 см)? Или это вообще не оговаривается.

Насчет пролетов. Если они проектируются на 480 см, то перекрытия — балки 200х150 через 60 см. Это (как выше писали) тяжело и довольно дорого. Теоретически понимаю, что можно заменить на балки 200х100 с меньшим шагом, но не знаю, как рассчитать этот шаг. Может подскажете, где посмотреть? Или лучше собрать балки из доски 200х50 через проставки? Балка получается шире (на 100 мм), собирать наверное можно на месте. При том же шаге общее количество балок (и пиломатериала) должно быть меньше.

Вопросов, кажется, многовато. Но такой случай.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 1544.

25.01.2006 в 19:14.

Tinna написал. Всегда мучил меня вопрос , балки заделали в стену, выше положили следующий ряд блоков. Теперь, ежли что, перекрытия поменять уже невозможно? Только стены разбирать.

Балки пилят и вынимают. На их место устанавливают другие.

Tinna написал. Еще. Не знаете, есть ли минимальные разрешенные расстояния от оконных-дверных проемов до углов пеноблочной кладки (в плане прочности строения)? Допустим, не менее длины блока (60 см)? Или это вообще не оговаривается.

Оговаривается в СНиП Каменные и армокаменные конструкции . Лучше использовать более удобную литературу для чтения в виде СП, пособия к СНиП или приличной книжке. ЗЫ: Зависит от высоты, толщины стены и проемов, их количества, длины свободной стены.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 582.

25.01.2006 в 19:23.

2Serega_G. 2Tinna Если нет знакомого инженера-проектировщика или студента, изучающего сопромат, то для назначения сечений и шага балок придется обращаться к популярным строительным справочникам. В них по таблицам определяются требуемые значения.

2Tinna ..концы балок насаживали на замоноличенные шпильки — это для дополнительной жесткости всей конструкции, или для предотвращения прогиба балок.

Жесткая связь балок с несущей стеной для обеспечения устойчивости стен. Лучшим решением является применение монолитного железобетонного перекрытия, образующего жесткую диафрагму, удерживающую стены на месте.

. перекрытия поменять уже невозможно? Только стены разбирать.

Почему невозможно? Высота подбалочной ниши — 250 мм, высота балки — 150 мм, высота шпильки — 200 мм. Выдалбливаем подбалочную нишу на 100 мм выше существующей высоты, откручиваем гайку и снимаем балку. Выдолбленное пространство после установки новой балки снова заделываем (можно монтажной пеной.

. минимальные разрешенные расстояния от оконных-дверных проемов до углов пеноблочной кладки (в плане прочности строения.

Минимальные расстояния не нормируются, а максимальные — не должны превышать 1,4 м, за исключением случаев, когда проемы расположены в противопложных или перпендикулярных стенах комнаты.

балки из доски 200х50 через проставки.

Такое решение вполне возможно и не противоречит никаким нормам. Только проставки никакой реальной пользы не принесут, лучше скреплять доски непосредственно друг с другом. Крепить можно гвоздями или саморезами с использованием шуруповерта (наверху работать с ним удобнее, чем с молотком). Только при пролете 4,8 м я бы расположил их не через 0,6, а через 0,5 м.