Ремонт своими руками — сантехнические работы.
Сантехнические работы, как правило, выполняются одновременно с электромонтажными. Проводятся сварные работы, штробление и разводка труб в соответствии с планом размещения сантехники. Готовится подводка под радиаторы отопления, устанавливаются краны и кронштейны, сами радиаторы устанавливаются после отделочных работ.
Трубы, которыми оснащается дом, можно разделить на пять групп. Первая группа — это подающие напорные водопроводные трубы. Вторая группа — канализационные трубы, по которым удаляется грязная вода. Третья и четвертая группы — отопительные и газопроводные трубы соответственно. В трубах пятой группы в домах жилого комплекса прокладывают электрические, телефонные и другие провода (в том числе и кабели.
Стальные водонапорные трубы.
Вода в квартиры подается по стальным трубам, которые различаются по диаметру условного прохода Ду, то есть по номинальной величине внутреннего диаметра, в мм. Для квартирных водогазо-проводных труб внутренний диаметр обычно составляет 15 и 20 мм, соответственно наружные диаметры таких труб равны приблизительно 21,5 и 26,8 мм. На трубах с Ду, равным 15 мм, нарезают резьбу 1/2″ (такие трубы называют полудюймовыми). На трубах с Ду равным 20 мм, — резьба 3/4″. Подобные трубы бывают не оцинкованными («черными») и оцинкованными. На черных иногда четко выступает продольный сварной шов.
Лучше приобретать оцинкованные трубы, в которых оцинковывается и внутренняя поверхность. В черных трубах эта поверхность особенно ржавеет. Слой же покрытия толщиной не менее 30 мкм в оцинкованных трубах надежно противостоит коррозии. Масса оцинкованных труб на 3 — 4 % больше не оцинкованных.
В зависимости от толщины стенки трубы делятся на легкие, обыкновенные и усиленные. У полудюймовых труб разница в толщине стенок колеблется от 2,5 до 3,2 мм. Большая толщина потребует и больших усилий при изгибе, хотя противокоррозийная стойкость таких труб повышается. Мерные отрезки труб поставляются заводами длиной от 4 до 12 м с резьбой по концам и одной муфтой. Но трубная цилиндрическая резьба, как и муфта, может отсутствовать.
В «Малый комплект труб» входит несколько полудюймовых труб длиной около 1,5 м с резьбой по концам, а также угольники, муфты, вентиль. Кроме водогазопроводных труб, промышленность выпускает еще и трубы специального назначения. Так, бесшовные холодно- и горячедеформированные трубы качественнее водогазопроводных.
При использовании труб специального назначения, следует учитывать тот факт, что наружные диаметры таких труб отличаются от соответствующих диаметров «обычных» труб, что может вызвать затруднения при нарезании на них стандартной трубной резьбы.
Гибка стальных труб.
Без подобной операции не обойтись при установке умывальников и прочей сантехники, моек, раковин, отопительных приборов, при «обходе» балок и т. п. Гибка, кроме того, сокращает число соединений, уменьшает гидравлические сопротивления.
Изгибы в одной плоскости грубо можно разделить на отводы, утки, скобы и калачи (рис. 1). В выпуклой наружной поверхности трубы после изгиба металл растягивается, и стенка трубы утончается. На вогнутой части изгиба металл сжимается. Шов, как наиболее ослабленную часть трубы, следует располагать в слое между выпуклой и вогнутой линиями наружной поверхности трубы, то есть плоскость, проходящая через шов и ось трубы, должна быть перпендикулярна к плоскости изгиба.
Причем у труб диаметром в свету 15 и 20 мм минимальный радиус изгиба должен быть не меньше удвоенного наружного диаметра трубы, а с диаметром более 25 мм — не менее утроенного наружного диаметра.
Рис. 1 — Виды загибов труб: отвод; утка; скоба; калач.
Трубы Ду, равным 15 и 20 мм, гнут в холодном состоянии. Оцинкованные трубы для сохранения покрытия рекомендуется изгибать только в холодном состоянии. Овальность сечения труб в местах изгиба (отношение разности между наибольшим и наименьшим наружным диаметрами к наименьшему наружному диаметру трубы) не должна превышать 10%. Подготовить заготовку для загиба, можно используя формулы и таблицы.
Для отводов заготовительная длина Л заг. отвода. Вычисляется по формуле: Л заг. отвода = Л1 + Л2 — X, где Л1 и Л2 — длины сторон отвода, мм; X — скид (поправка), мм. Величина X зависит от диаметра изгибаемой трубы, радиуса изгиба, угла изгиба и определяется по таблице 1.
Заготовительная длина трубы для утки Л заг. утки определяется по формуле: Л заг. утки = Лм + С, где Лм — монтажная длина утки, мм; С — припуск, мм. Размеры припуска С зависят от внутреннего диаметра трубы, формы утки и определяются по таблице 2. Для определения заготовительной длины трубы под скобу необходимо к монтажной длине скобы Лм прибавить припуск Т, то есть Л заг. скобы = Лм + Т. Припуск Т легко найти с помощью таблицы 3.
Для загиба трубы на 180°, то есть получения калача, заготовительная длина трубы Л заг. калача = Лм + Лн + а — 2Х, где Лм и Лн — длины сторон калача, мм; а — расстояние между трубами, мм; X — скид, мм.
Таблица. 1 — Значение скида X в зависимости от угла изгиба.
Внутренний диаметр трубы, Ду, мм.
Примечание: В скобках дан угол изгиба огибаемой трубы.
В некоторых случаях есть путь проще, но менее точный. Пользоваться им рекомендуется на коротких участках монтажа трубопровода. Проволока будет символизировать осевую линию трубы. Скопируйте изгибы этой трубы на проволоку. На втором куске проволоки сделайте то же. Один из кусков распрямите. Его длина и будет заготовительной длиной. Другой кусок проволоки — образец изгиба.
Наиболее удобно изгибать трубы в станке Вольнова (рис. 2). Это приспособление с двумя роликами. Приспособление крепится к массивному металлическому верстаку болтами с гайками. Под хомутик обычно закладывают длинную сторону трубы, гнут — короткую. Радиус изгиба обычно близок к радиусу ролика-шаблона. Поэтому приспособление оснащается несколькими роликами-шаблонами с разными радиусами и соответствующими им подвижными роликами. На таком приспособлении изгибают отводы, скобы, утки и калачи. Набивка песком (о ней будет сказано ниже) не требуется, хотя сечение изгиба и приобретает овальную форму.
Рис. 2 — Станок Вольнова для изгиба труб.
3 — подвижной ролик.
Для уменьшения усилий при изгибе можно нарастить рукоятку обрезком трубы, а изгибаемое место смазать любым маслом, чтобы подвижный ролик лучше скользил. Чтобы каждый раз не переоснащать станок другой парой роликов, на требуемый радиус загиба и на определенный диаметр трубы выпускаются «пирамиды». В них пары роликов расположены в несколько этажей.
И «пирамида» и приспособление рассчитаны на изгиб в холодном состоянии труб с диаметрами 15, 20 и 25 мм. Чем больше ручей ролика соответствует диаметру трубы, тем более плавный изгиб и меньше овальность. Приспособление можно изготовить самому при наличии токарного станка, дрели или вертикально-сверлильного станка. Рукоятку к скобе следует приварить. Скоба и хомутик должны быть из стали толщиной не менее 5 мм.
Ролики нужно выточить из стали, поскольку чугунные трескаются. Оси диаметром не менее 12 — 15 мм фиксируются гайками, прижимая скобу. Плиту вырезают газосваркой (резаком) толщиной не менее 12 — 18 мм во всю ширину роликов.
Проще изготовить для изгиба труб другое приспособление — плиту с множеством отверстий (рис. 3-а). В отверстия вставляют штыри так, чтобы получить нужный радиус изгиба трубы. Более качественный изгиб достигается на оправке (рис. 3-б), которую тоже можно самостоятельно сконструировать. На таких оправах гнут трубы диаметром до 40 мм.
Рис. 3 — Гибка труб в холодном состоянии.
На штырях (рис. 3-а.
В неподвижной оправке (рис. 3-б.
С меньшим усилием изгиб труб осуществляется на трубогибе с гидроприводом (рис. 4). Его сравнительно невысокая стоимость оправдывается еще и возможностью использования для рихтовки вмятин на кузове легковой автомашины.
Рис. 4 — Трубогиб с гидроприводом.
2 — сменные колодки.
4 — изгибаемая труба.
Следующий способ изгиба труб — изгиб в прижиме. В нем труба схватывается так, чтобы немного не доходила до места загиба. Не следует забывать, что шов должен находиться вверху трубы или внизу. Если гнуть в горизонтальной плоскости, на выступающий конец одевается труба большего диаметра, в случае если он слишком короток. Без дополнительной трубы вполне можно обойтись, если из прижима выступает труба длиной более 1м.
Изогнуть трубу можно и в тисках. Зажимать ее лучше не между губками, из которых она может выскользнуть, а под ними, применив для этого, стальные стержни, обрезки труб с большей толщиной стенок и т.п.
При наличии ведра цемента, двух-трех ведер песка и двух-трех обрезков труб диаметром 70 — 100 мм (или кусков рельс) можно сконструировать трубогиб, зацементировав эти обрезки в вертикальном положении в 40 — 50 мм друг от друга. Трубы для изгиба просовывайте поближе к зацементированному основанию, что предохранит «элементы» от деформации.
Подогрев изгибаемого места уменьшает овальность и облегчает работу (рис. 5). Во избежание смятия, трещин, выпучивания, трубу перед нагревом набивают кварцевым речным песком. Он не содержит выгорающие органические фракции, пристающие к стенкам трубы. Внешне сложно отличить неспециалисту происхождение песка, поэтому проведите эксперимент. Насыпьте немного песка в обрезок трубы и нагрейте трубку до вишнево-красного цвета. Когда она остынет, высыпьте песок и осмотрите стенки.
Рис. 5 — Гибка трубы в горячем состоянии на прижиме.
2 — болт крепления прижима.
4 — изгибаемая труба.
8 — прижимной винт.
Сам песок тоже предварительно подготавливают. Его необходимо просушить при температуре 150 — 500° С. После этого просеять через сито или мелкую сетку с ячейками 1,5 х 1,5 мм, отделив от него мелкие частицы, которые при нагреве обязательно пригорят к стенкам трубы. Перед наполнением песком один из концов трубы забейте деревянной пробкой или замажьте глиной. Деревянные пробки по длине должны быть равны 1,5 — 2 диаметрам трубы, их конусность от 1:10 до 1:25. С набивкой трубы длиной в 1,5 — 2 м справится один человек.
Труба ставится вертикально, пробкой вниз. Песок засыпается порциями. После каждой порции труба приподнимается и обстукивается молотком. Эти операции продолжаются до тех пор, пока не исчезнут пустоты в трубе, о чем возвестит глухой звук от ударов молотком. До верхнего края трубы песок должен не доходить примерно на диаметр трубы. Забивайте пробку. В ней обязательно должны быть отверстия для прохода образующихся при нагреве газов. В деревянной пробке засверлить можно крупное отверстие, которое сузится при забивании. Можно проделать отверстия и в пробке, уже закрывающей торец трубы. Чем больше пробка будет выступать из трубы, тем легче ее извлечь по завершении гибки.
С трубой длиной более 2 м одному человеку не справиться. На специализированных предприятиях для этого установлены вибростенды — вышки в 10 — 15 м. В домашней обстановке придется использовать имеющиеся «высотные» сооружения. Например, засыпку песка в трубу можно совершать со стремянки и т. п. Сначала, один сверху засыпает песок порциями. Затем оба приподнимают трубу и стоящий внизу обстукивает ее молотком. Закупорка верхнего конца проводится, как и на коротких трубах. Разметка трубы для изгиба заключается в том, что мелом наносится кольцо поперек трубы в месте наибольшего изгиба. Длина нагреваемого участка зависит от угла изгиба. Радиус изгиба должен быть не менее трех-четырех диаметров трубы. При изгибе в 90° нагревают участок, равный шести диаметрам трубы, при 60° — четырем диаметрам; при 45° — трем диаметрам.
При других углах изгиба пользуются формулой: Л= а*Д/15, где Л — длина нагреваемого участка, мм; а — угол изгиба, градусы; Д — наружный диаметр трубы, мм.
При нагреве трубы для последующего ее изгиба следите за тем, чтобы не перегреть губки тисков и зажимные призмы прижимов, которые в результате этого могут потерять твердость (обжечься). Поэтому, фиксируя трубу, не располагайте место нагрева близко от тисков.
С поверхности трубы при нагреве должна отлетать окалина. Это докажет полный прогрев веска. Запрещается пережог, когда на поверхности трубы начнут образовываться искры. Изогнуть трубу следует за один прогрев. Повторные нагревы слишком ухудшат структуру металла.
В хозяйственных магазинах и магазинах инструментов продаются наборы газовых горелок, а также монтажные комплекты к ним. Эти газовые горелки можно применять для пайки и для многого другого. Главное, нагревающее устройство легко поднести непосредственно к приспособлению, где будет осуществляться гибка труб.
Само приспособление для горячей гибки труб обязательно должно иметь шаблон. Без него сложно получить нужную конфигурацию изгиба (рис. 6). Крепко схватившись в рукавицах за конец трубы, осуществляйте изгиб, избегая находиться против забитой в трубу пробки. После горячего изгиба трубы пробки вытащите (выжгите, выбейте) и вытряхните песок.
Рис. 6 — Гибка трубы в горячем состоянии на приспособлении.
п — муфта переходная.
Фитинги из ковкого чугуна имеют буртики по торцам для прочности. На муфтах отливаются продольные выступы на наружной цилиндрической части, чтобы заворачивать их обычным гаечным ключом, да и трубный ключ будет меньше скользить. На угольниках и тройниках такие выступы отсутствуют, так как сама конфигурация позволяет закручивать их гаечным ключом.
Стальные фитинги — гладкие, без буртиков и выступов. Заворачивать их можно только трубным ключом. В случае необходимости подобные фитинги всегда можно выточить на токарном станке, из стали, бронзы, чугуна или латуни. Не стальные фитинги даже лучше, потому что они меньше коррозируют. Промышленность выпускает и пластмассовые шестигранные фитинги под гаечный ключ.
Переходные муфты — редкие гости в магазинах. Их тоже или вытачивают на токарном станке, или получают сваркой обрезков двух труб. Резьбу в этом случае на свариваемых трубах следует предварительно нарезать или использовать обрезки с готовой резьбой. Удобно делать переходник для труб с отверстиями диаметром 15 и 20 мм. Они в месте сварки почти без зазора входят друг в друга.
Чтобы правильно соединить трубы с помощью фитингов, важно понять специфику такого соединения. Как уже говорилось, выпускаемые трубы имеют длину от 4 до 12 м. По концам труб может быть резьба. Если приложить к одной из резьб соответствующую ей муфту, то окажется, что длина резьбы трубы меньше половины длины муфты. При соединении двух труб этой муфтой резьбы этих труб утонут в муфте. Это обязательное условие при стыковке труб на резьбе. Внимательно рассмотрите короткую резьбу трубы. Заметьте, что там, где резьба кончается и начинается гладкая наружная поверхность трубы, последние нитки резьбы имеют меньшую глубину, то есть там внутренний диаметр резьбы больше, чем на остальной резьбе. На этих нитках труба приняла форму усеченного конуса. Задача этого конуса, как и задача обычной деревянной заглушки с некоторым конусом, «запереть» лучше отверстие (рис. 8-а.
Нитки или витки резьбы с меньшей глубиной называются сбегом. Муфта наворачивается на трубу и «спотыкается» на сбеге, который заклинивает резьбу. Теперь в эту муфту вкручивается резьба второй трубы: Если резьба трубы окажется длиннее, чем оставшееся резьбовое пространство в муфте, сбег резьбы трубы окажется вне муфты и заклинивания не произойдет. Вода потечет наружу по канавкам резьбы. Следовательно, после ввертывания труб в муфту между их торцами должны оставаться еще свободными две-три нитки резьбы муфты. Это правило обязательно соблюдайте, самостоятельно нарезая резьбу. Лучше на трубе иметь длину резьбы на нитку короче, нежели длиннее.
Конечно, соединяя трубы, надо предусмотреть и возможность их разъединения. Предположим, у вас есть садовый участок площадью 6 соток, иными словами, прямоугольник 20 х 30 м. Трубы разной длины, соединенные муфтами, пролегли по участку. Из-под муфты, скажем, в 6 м от магистрального трубопровода, разводящего воду по всем участкам, внезапно начало фонтанировать. Дефект на вашем участке, вам и устранять. Если все трубы до дефектного участка «сопряжены» муфтами, то, чтобы устранить этот дефект, придется или вращать все трубы до нужной муфты (не всегда бывает возможность), или последовательно разбирать когда-то собранные трубы. Чтобы облегчить ремонт, периодически между трубами устанавливают сгоны.
Сгон — это коротенькая труба, например, для полудюймовых труб ее длина равна 110 мм. Сгон на конце имеет короткую резьбу для соединения труб муфтой. Зато на другом конце сгона длина резьбы в несколько раз большая. На этой резьбе уместятся и муфта и контргайка, которые сюда «сгоняются», чтобы разъединить трубы (рис. 8-б). Размеры сгонов приведены в таблице 4.
На длинной резьбе сгона лучше иметь больше ниток резьбы, чем меньше. Ведь если муфта и контргайка не умещаются на сгоне, то придется увеличить расстояние между соединенными торцами трубы и сгона, что, конечно, ослабит прочность соединения. При самостоятельном изготовлении сгона размеры их позаимствуйте из таблицы. Часто длинную часть резьбы нарезают непосредственно на конце трубы, что сэкономит сгон и муфту.
Рис. 8 — Соединение стальных труб.
1 — труба с короткими резьбами по концам.
3 — самодельная заглушка с заваренным торцом.
Муфтами и сгоном (рис. 8-б.
На длинной резьбе сгона или трубы к моменту соединения должны находиться муфта и контргайка, которая располагается со стороны сбега резьбы. Чем точнее будут совпадать при соединении оси сгона и трубы (или оси труб), тем легче навернуть часть муфты на резьбу трубы. Не зря на резьбе трубы оставляем без уплотнения первые витки (нитки) резьбы (об уплотнении резьбы будет сказано ниже). Именно эти витки ловишь нитками муфты, которую «сгоняешь» со сгона. Если оси сгона и трубы слишком расходятся, то недолго и сорвать резьбу. Практически совпадение этих осей — это контактирование наружных диаметров торцов.
Контргайка играет особую роль на сгоне. Без нее не создать уплотнения против просачивания воды между резьбами.
Закрутив муфту на трубу, подверните к ней на расстояние 2 — 4 мм контргайку. Образовавшуюся между муфтой и контргайкой канавку заполните прядями льна, пеньки, наматывая их в сторону вращения контргайки при затягивании. На пряди уплотнителя «наедет» контргайка и заклинит промежутки в соединении, между которыми вода уже не проникнет. Предпочтительнее всего контргайку закручивать гаечным ключом, потому что ее грани узкие. Отметим также, что контргайка не только сама заклинивает резьбу уплотнителем, она еще и основную часть уплотнителя загоняет, словно клин, в фаску муфты. Эти фаски обязательно должны быть с обеих сторон муфты у выходов резьбы. Подобные же фаски есть и на остальных фитингах, в том числе и на контргайках. Короткая резьба на трубах при вкручивании в фитинг сама выполняет роль контргайки благодаря сбегу резьбы.
При соединении двух труб муфтой может оказаться, что на одной трубе или на обеих трубах имеется более длинная резьба, чем нужно. И снова на помощь придет контргайка. Наверните ее на длинную резьбу. После чего вкрутите трубу немного меньше, чем на половину муфты, и «подгоняйте» к ее торцу контргайку, оставив промежуток в несколько миллиметров. Укладывайте в этот кольцевой промежуток уплотнитель и доворачивайте контргайку. Без контргайки, сколько ни будете наматывать уплотнитель, все равно возникнет течь. При отсутствии контргайки укоротите просто резьбу, отрезав ножовкой лишний ее кусок. Помните, что, соединяя трубы, разрешается только заворачивать трубы и фитинги. Отворачивание, «задний ход», ведет к течи.
Теперь немного об уплотнениях. Ни сбег, ни контргайка не обеспечат герметичности, если между резьбами не вложить прядей уплотнителя. При короткой резьбе, отступив от торца трубы, следует навернуть пряди уплотнителя по часовой стрелке, «от себя», если держать трубу левой рукой. Потом пряди можно смочить водой, чтобы они не распустились, взять трубный ключ и заворачивать трубу в муфту или угольник.
Можно смолить уплотнитель и масляной краской, но разборка такого соединения в будущем усложнится. Соединение труб фитингами (жесткая подводка) требует применения для своего выполнения фитингов, инструмента и значительных усилий, не говоря уже об умении. Поэтому, если возникает необходимость соединить трубы, находящиеся на расстоянии менее полуметра, используйте гибкую подводку. Она состоит из пластмассовой трубки и двух накидных гаек. Последние бывают пластмассовыми, стальными, латунными. Пластмассовые гайки, как и гайка горизонтального пластмассового поплавкового клапана смывного бачка, вместо граней имею г расположенные по окружности выступы. На концах трубки имеются буртики, благодаря которым накидные гайки удерживаются на трубке. По диаметру этого буртика из резины толщиной в 1,0 — 1,5 мм вырезаются прокладки. В них делаются отверстия, немного большие, чем в трубке.
Таблица. 4 — Размеры сгонов, мм.
Внутренний диаметр трубы Ду.
Длина короткой резьбы.
Накидную гайку сдвигаете так, чтобы буртик трубки оказался на ее дне. На буртик кладете прокладку. Рукой накручиваете накидную гайку на резьбовую часть, предположим, корпуса поплавкового клапана. Окончательно докручиваете гайку пассатижами или трубным ключом. Не перекрутите! Если это случится, то гайка станет вращаться вхолостую, то есть скрутится резьба гайки. Если резьба гайки испорчена совсем, то намотайте немного льна на резьбу корпуса клапана и снова осторожно накрутите гайку. Однако это чрезвычайно опасное соединение. Ведь при увеличении давления в водопроводной сети пластмассовую гайку может сорвать, что часто и происходит на практике. Из-за этого некоторые заводы приступили к изготовлению гибких подводок со стальными шестигранными гайками. Но аварии повторялись, когда стальную гайку наворачивали на резьбу пластмассового поплавкового клапана, не дозируя своих сил. Кроме того, стальная резьба ржавела, ослабевала. И стальные накидные гайки заменили на латунные. Придали и иную форму буртику трубки.
Раньше герметизация соединения достигалась тем, что буртик с прокладкой упирался в торец трубы пли корпуса поплавкового клапана. Сейчас на буртике делают кольцевой выступ у отверстия. При наворачивании латунной накидной гайки, скажем, на латунный корпус клапана этот выступ заходит в клапан, а оставшаяся часть буртика упирается в торец корпуса. Так как буртик пластмассовый, его настолько вжимает, что можно обойтись в большинстве случаев без прокладки. При срыве резьбы в накидной гайке новую гибкую подводку не всегда приобретешь. Как же быть? Самый трудоемкий путь — это гибкую подводку снять и на ее место установить жесткую. Снова нужны труба, фитинги. Проще ножовкой отрезать, буртик, снять дефектную гайку и на ее место установить правильно годную гайку из любого материала со старой, отслужившей свой срок гибкой подводки пли выточить новую гайку на токарном станке, если есть такая возможность. На гибких подводках резьба в гайках трубная цилиндрическая, такая же, как на водогазопроводцых полудюймовых трубах.
Конец трубки с отрезанным буртиком подержите над пламенем. Когда пластмасса размягчится, расплющите конец и придайте ему форму буртика, расширив отверстие. Конечно, размеры нового буртика должны совпадать с первоначальными. Надвиньте гайку и проверьте это. При возможности выточите себе разъемную пресс-форму. Тогда с ее помощью получите точную копню буртика. Так как форма самодельного буртика все-таки будет отличаться от формы заводского, перед затяжкой гайки на корпусе поплавкового клапана намотайте немного льна в место опорного контакта гайки и буртика.
Если накидная гайка вышла из строя и нельзя новую гайку выточить на токарном станке, стандартная муфта для полудюймовой трубы и обрезок этой трубы с резьбой — выход из положения (рис. 9). Наверните муфту на обрезок трубы, пропустите в него трубку подводки и сформируйте на конце трубки буртик. В качестве отрезка трубы подойдет, и стандартный бочонок — отрезок трубы с короткими резьбами на концах.
Рис. 9 — Гибкая самодельная подводка.
2 — обрезок трубы с короткой резьбой.
3 — пластмассовая трубка.
4 — латунная шайба.
5 — накидная латунная гайка.
При ремонте принято красить водопроводные и газовые трубы. Для труб это не вредно, но попробуйте после этого стронуть контргайку на сгоне. Дело это почти бесполезное. Поэтому учтите, что резьбу сгонов «от силы» можно окрасить один раз. Промажьте резьбу сгонов любым консистентным жиром.
Если же предстоит разобрать трубы с многократно промазанным краской сгоном, предварительно паяльной лампой сожгите краску на резьбе или счистите ее ножом и шилом, а оставшееся уплотнение у торца муфты разверните и удалите.
Трудоемкость разборки в значительной степени зависит от материала муфт. Муфты из ковкого чугуна меньше «срастаются» со стальными трубами. Благодаря приливам на муфту из ковкого чугуна можно воздействовать гаечным ключом, стальная же муфта не всегда «подчинится» трубному ключу. В этом случае не усиливайте трубный ключ дополнительными рычагами. Испортите его.
Нагрев — самое радикальное средство, помогающее при разборке труб. Для нагрева можно использовать паяльную лампу или газовую горелку. В зависимости от диаметра трубы для прогрева места соединения фитинга с трубой потребуется от 15 — 20 мин до 1 ч. Периодически поворачивайте трубу, чтобы уплотнение выгорело между фитингом и трубой со всех сторон. Затем несколько раз ударьте молотком по фитингу и по трубе, удаляя окалину и подгоревшие частицы уплотнения. Если труба с загибом, положите ее на землю и трубным ключом постарайтесь отвернуть фитинг. В случае прямой трубы и при отсутствии прижима или тисков примените второй трубный ключ для удержания трубы.
Для защиты труб используйте только масляные краски, нанося их на предварительно очищенную поверхность труб. Предпочтигельнее оцинкованные, трубы. Hа них обязательной покраски (не более раза) подлежат только открытые моста резьбы, с которых снят cлoй цинка.
Чугунные трубы применяются для сети внутренней канализации домов. Внутренний диаметр труб 50 и 100 мм, длина 750 — 2100 мм. На одном конце трубы предусмотрен раструб, куда вставляется при соединении цилиндрический конец другой трубы. Изготовляются такие трубы методом центробежного литья из серого чугуна. Поэтому кидать трубы, править на них гвозди и т.п. не стоит. Цельность трубы определяется тщательным осмотром и простукиванием. При трещине раздается глухой звук. Трубы выдерживают гидравлическое давление до 0,1 МПа. Покрываются битумным антикоррозийным покрытием.
Преимущество чугунных труб в сравнении со стальными — повышенные антикоррозийные качества. Для канализации можно применять и стальные трубы с внутренним диаметром не менее 50 мм. По наружному диаметру они должны быть такими, чтобы входили в раструбы чугунных фасонных частей, иначе придется специально конструировать и сваривать ревизии (рис. 10) и другие части. На рисунке (рис. 11) приведены применяемые в быту чугунные сифоны-ревизии.
Под умывальниками, мойками, раковинами устанавливаются трубы с внутренним диаметром 50 мм. Выпускной патрубок унитаза выдвигается в раструб трубы с внутренним диаметром 100 мм, которая введена в вертикальную стояковую трубу того же диаметра.
Рис. 10 — Ревизия.
Соединение чугунных труб. При укладке чугунных труб их нужно располагать так, чтобы раструбы были направлены в сторону, противоположную течению воды (стояки ведут снизу вверх строго вертикально). Чтобы укоротить трубу, ее укладывают на деревянные бруски (рис. 12), зубилом за несколько проходов по метке вырубают канавку глубиной не менее 1/3 толщины стенки. Потом ударами молотка отделяют части трубы. Торец нужной части трубы должен быть перпендикулярен оси трубы, без зубчатости, трещин и т.д. Как уже говорилось, при соединении хвостовая часть одной трубы вставляется в раструб (рис. 13) другой трубы. Затем зазор заделывается просмоленными прядями льна или прожиренным пеньковым канатом. Первый слой уплотнителя заведите в виде кольца, чтобы концы прядей или каната не попали вовнутрь труб. Уплотнение дальнейших налагаемых слоев должно продолжаться, пока не будут заполнены 2/3 глубины раструба. Последний слой уплотнителя выполните прядью или канатом без смолы и жира, которые препятствуют сцеплению с цементом. Конопатка или чеканка при этом — необходимый инструмент.
Оставшуюся 1/3 глубины раструба заполняют раствором цемента марка 300 — 400; цемент и вода для раствора берутся в соответствии 9:1 (по объему). После утрамбовывания цемента той же конопаткой или чеканкой на него обычно кладут мокрую тряпку, чтобы обеспечить качественное затвердевание. Вместо цемента можно применить битумную мастику, асбоцементную смесь, глину, которые промазывают сверху масляной краской, битумом и др.
Рис. 11 — Чугунные сифоны-ревизии.
Трубы с наружным диаметром до 40 мм фиксируются крючьями, трубы большего диаметра укладывают на кронштейны и подвески. Расстояние между креплениями для труб с внутренними диаметрами 15, 20, 25 мм. соответственно равны при горизонтальной прокладке без изоляции 2,5; 3; 3,5 м, с изоляцией 1,5; 2.2 м. Вертикальные трубы кренятся через 3 м. Канализационные чугунные трубы крепятся под раструбами при горизонтальной прокладке, через промежутки, не более 2 м, при вертикальной 3 м. Для фиксации труб применяются хомуты, кронштейны и т.п.
Многие скептики презрительно относятся к таким изделиям, вспоминая их нестойкость к соединениям присутствующего в воде хлора. Впрочем, и критики соглашаются с тем, что пластика сейчас все равно не избежать, ведь он, в целом, надежнее и долговечнее стали. Считается, что главное преимущество пластиковых труб заключается в том, что они способны выдержать несколько большее давление — до 10–15 атм. Однако это часто несущественно, так как в 85–90% водонапорных систем 10 атм. — максимум. Есть еще один большой плюс: отсутствие коррозии.
Не только водопроводные, но и новое поколение канализационных труб делают из пластика. Он действительно во много раз удобнее и экономичнее «классического» чугуна, не ржавеет, стоит дешевле, весит намного легче, а значит, доставка и установка обойдутся малыми силами и средствами. Однако есть у пластика и свои нюансы, на которые следует обратить особое внимание. Скажем, не стоит забывать о том, что в канализацию поступают не только сточные водопроводные воды, но и агрессивные мыльные стоки от стиральных и посудомоечных машин. Так что эти трубы должны выдерживать температуру до 95–100 о С и быть химически устойчивыми.
Монтаж пластиковых труб.
При монтаже пластиковых труб в шахтах (стояках) надо иметь в виду, что при разводке пластиковому трубопроводу необходима компенсация (чтобы не было деформации трубы). Компенсация разводки обеспечивается следующими способами: подходящей позицией стояка в шахте (рис.16-1), увеличением размера отверстия в стене для вывода трубопровода (рис.16-2), применением восстановительного гибкого плеча (рис.16-3.
Рис. 16 — Компенсация разводки трубопровода.
Для правильной прокладки свободно укладываемых пластиковых труб необходимо знать положения всех жёстких креплений (арматур и неподвижных присоединений). Между отдельными жёсткими креплениями необходимо обеспечить компенсацию расширения. В определённых случаях жёсткие крепления нужны при выводах через стены и в других тому подобных местах, зависящих от проектировки здания.
На прямых участках трубопровода между двумя жесткими креплениями необходимо применять компенсационные элементы (петля, осевой компенсатор). Компенсационная петля или осевой компенсатор должны быть встроены так, чтобы изменения длины трубы, обусловленные эксплуатацией и температурой теплоносителя, находились в рабочем диапазоне этой компенсационной петли или осевого компенсатора. При расчёте изменений длины и величины гибких плеч и компенсационных петель необходимо учитывать разность между температурой во время монтажа и самой высокой и самой низкой эксплуатационной температурой. При установлении величины выравнивания расширения, надо исходить из полной разности температуры.
Наименьшая длина гибких плеч рассчитывается по формуле: ДП=К*(корень из ->)Д*лу, где ДП — длина гибкого плеча в мм; Д — внешний диаметр трубы в мм; К — константа материала, К = 30; лу — линейное удлинение в мм. Линейное удлинение под действием температуры рассчитывается по формуле: лу=Дт*лк*Т, где ДТ — длина пластиковой трубы в мм; лк — средний линейный коэффициент расширения, лк = 0,15; Т — температурная разность в о С.
При применении П-образного компенсатора с двумя плечами (рис. 17) длины труб ДТ и ДП уменьшатся на половину. Расстояние между плечами расчитывается по формуле: А=лу*2+1,5*Д, где А — расстояние между плечами П-образного компенсатора в мм; лу — линейное удлинение в мм; Д — внешний диаметр трубы в мм.
Рис. 17 — П-образный компенсатор с двумя плечами.
Жёсткие крепления предотвращают неконтролируемое движение трубопровода, разделяют трубопроводы на отдельные участки удлинения. При определении жёстких креплений надо учитывать линейное удлинение и другие дополнительные действующие нагрузки. Жёсткие крепления надо размещать при наличии вывода или в случае завершения отвода системы.
Рис. 18 — Крепление пластиковых труб.
Скользящие крепления служат для того, чтобы позволить движение трубы в продольном направлении без её повреждения. Скользящие крепление должно быть применено на жёстких участках конструкции, чтобы не было передачи нагрузки на трубную систему. Продольному и поперечному движению полипропиленовых систем трубопровода не должны препятствовать фитинги и арматура, размещённые по сторонам трубной обоймы (чтобы трубопровод не деформировался.
Рис. 19 — Выравнивание удлинения гибким плечом.
При свободном монтаже пластиковых труб необходимо еще в процессе проектирования учитывать достаточное продольное выравнивание удлинение этих труб. В большинстве случаев можно использовать для выравнивания линейного удлинения гибкие плечи (рис.19). В случае если линейное удлинение нельзя устранить одним гибким плечом, то это удлинение устраняется при помощи П-образного компенсатора.
Таблица. 5 — Определение расстояний между креплениями пластиковых труб.
Внешний диаметр трубы, мм.
Расстояние между опорами пластиковых труб, мм.
Вентили и их ремонт.
Вентили относятся к запорной арматуре. Любой сантехприбор должен иметь на подводке холодной или горячей воды индивидуальный вентиль (рис. 20), кроме того, вентили должны стоять на вводах труб с горячей и холодной водой в квартиру. Вентиль закручивают редко, это вызывается необходимостью ремонта труб, кранов и сантехприборов. Обычно вентиль находится в открытом состоянии. Маховик вместе со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать из под накидной гайки начнет сочиться вода. Но иногда возникают случаи, когда вентиль должен быть частично открыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высоких зданий.
Рис. 20 — Вентили.
а — со спецвтулкой.
б — с накидкой ганкой.
4 — прокладка резиновая.
6 — прокладка из льна или пара-нита.
8 — головка корпуса.
9 — сальниковая набивка.
14 — накидная гайка.
15 — втулка сальника.
Частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника. Только в этом случае необходимо периодически осматривать вентили. При наличии воды немного закрутите эту гайку и вытрите воду тряпкой. Если вода появится опять, еще подкрутите. Сразу нельзя сильно заворачивать гайку, поскольку можно зажать шток. Правда, иногда докручивают накидную гайку до того, что она упирается в торец головки корпуса, а поджатия сальниковой набивки не получается. Значит, набивки мало и ее нужно добавить. Для этого не обязательно перекрывать воду в трубе перед вентилем. Следует лишь соблюсти определенные предосторожности.
Закрутите полностью маховик вентиля. Откройте кран и проверьте закрытие вентиля. Нет струйки из крана — приступайте к операции. Придерживая маховик на месте, полностью открутите накидную гайку. Снимите маховик, оставляя неподвижным шток. Рядом с маховиком положите накидную гайку и вынутую втулку сальника. В зазор между корпусом и штоком укладывайте уплотнитель. Обвивайте им шток и утрамбовывайте отверткой. Зазор не переполняйте. В него еще нужно вставить втулку, на которой должна расположиться накидная гайка так, чтобы резьбой захватить не менее двух-трех ниток резьбы головки корпуса. При меньшем контакте сорвете первую или первые нитки резьбы. Это не так уж страшно для вентиля, придется освободить зазор от уплотнителя, чтобы использовать оставшиеся нитки резьбы. Однако для перспективной подтяжки накидной гайки резьбы уже не останется.
Иногда на штоке вентиля, расположенного на вводе в квартиру, появляются капли. Шток полностью вывинчен и вместе с клапаном прикипел к головке корпуса. Приложение особых усилий к маховику может привести к отламыванию штока. Для устранения капания остается один путь — полностью закрутить накидную гайку. Крепко придерживая маховик ладонью руки, отверните полностью накидную гайку, а на втулку сальника накрутите уплотнитель, сконцентрировав его вокруг штока. Теперь навертывайте гайку. Может возникнуть вопрос: почему не уложили уплотнение под втулку сальника? Втулку вынимать нельзя. Имеющееся давление воды в вентиле может выдавить уплотнитель, и вода ударит через зазор.
Хуже, когда при полностью закрученном штоке вода продолжает поступать через вентиль. Повторите открывание и закрывание вентиля несколько раз. Попавшие между седлом и прокладкой: частицы должны отвалиться и уйти с водой. Если вентиль по-прежнему не сдерживает воду, придется его разбирать. Сделать это легко, когда вентиль расположен на внутренних трубах квартиры. Закрывайте вентиль на вводе и приступайте. Но неисправность может коснуться самого вентиля на вводе в квартиру. Тогда обязательно закрытие вентилей на стояке. Проверить успешность действий легко, открыв крап после вентиля, который должен быть подвергнут ремонту.
Вентили изготовляются из латуни и ковкого чугуна. Головку корпуса из латуни обычно можно отвернуть сразу, сделать то же самое с головкой из ковкого чугуна — чаще всего проблема, особенно если вентилю много лет. Разобрать чугунный вентиль поможет нагрев головки паяльной лампой или газовой горелкой. Вообще у тех, у кого в квартире стоят чугунные вентили, должны заранее запастись новой головкой корпуса в сборе со штоком, потому что после нескольких лет эксплуатации стальной шток обычно срастается, ржавея, с чугунной головкой корпуса. Более долговечны чугунные вентили с латунными штоками.
Итак, головка корпуса отвернута. Дефектной, как правило, оказывается прокладка. В этом случае вырежьте новую. Конец штока, упирающийся в клапан, имеет шаровидную форму, соответственно клапан имеет углубление. Это обеспечивает клапану с прокладкой «плавающее» положение, то есть прокладка всегда займет правильное положение и перекроет седло.
Другим дефектом может быть частичное разрушение клапана и как результат отделение последнего от штока. Или вытачивайте новый клапан, пли переставляйте клапан со штоком с точно такого вентиля. Проще, конечно, заменить всю головку корпуса в сборе. Поэтому перед тем как приступить к ремонту вентиля, обзаведитесь аналогичным.
Приобретая новый вентиль, обязательно обратите внимание на конструкцию клапана. Вывернув шток, убедитесь, что на клапане есть прокладка, прикрепленная гайкой. На стороне клапана, которой он примыкает к седлу, может быть ровная поверхность. Такой вентиль не пригоден для домашних целей. Это паровой вентиль, и сдерживать воду он будет плохо. На самом корпусе вентиля обязательно должна быть стрелка и цифры. Стрелка при установке вентиля должна быть направлена в сторону тока воды. Цифры показывают диаметр условного прохода для воды. Например, цифра «15» означает диаметр (мм) свободного пространства, которое остается для воды после вкручивания в корпус вентиля трубы. Следует уяснить и разницу между вентилем и водоразборным краном.
Вентиль ставится между двумя трубами, и если он расположен неверно, не по стрелке, то возникнут крупные гидравлические сопротивления. Они особенно помешают на верхних этажах зданий. Водоразборные краны ставятся только в одном положении, в конце трубы. Существует и общее между кранами и вентилями. Есть вентили, у которых вместо маховика латунная перекладина с квадратным отверстием. Перекладину надевают на соответствующий конец штока и закернивают его торец, что обеспечивает крепление перекладины. Головки корпуса таких вентилей с цифрой «15» взаимозаменяемы с головками крапов для труб с внутренним диаметром 15 мм, то есть для труб 1/2.
Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке — весьма трудоемкая операция. Она может потребовать разборки ряда труб. Отметим, что в узком пространстве, вблизи от стен сподручнее накручивать корпус вентиля со снятой головкой.
Краны и их ремонт.
Головка крана с вращательно-поступательным движением штока всегда может быть отремонтирована. Если при этом потребуется выворачивание головки, то обязательно перекройте поступление воды вентилем. Откройте кран. При отсутствии воды выворачивайте головку (рис. 21). Открытием крана устраняется еще одно препятствие — распор между клапаном с прокладкой и седлом. Для отворачивания головки пользуйтесь разводным или обычным гаечным ключом. Маховик на штоке может быть разнообразной формы. Колпачок обязательно снимите со штока, иначе губками ключа не сможете охватить грани головки.
Рис. 21 — Головка крана с вращательно-поступательным движением.
Корпус головки тоже ее вечен, но резьба, по которой движется резьба штока, стирается медленнее. Поэтому корпус выдерживает две-три смены штоков. За последние пару десятков лет наметилась тенденция к изготовлению более крупной резьбы в паре корпус — шток. Из-за этого по резьбе шток и корпус с разных головок не всегда подходят друг к другу. Отметим, что крупная резьба долговечнее.
Втулка сальника тогда беспокоит, когда из-под нее начинает сочиться вода. В этом случае следует принять те же меры, что и к вентилю при аналогичном дефекте. Специфика — меньший размер ключа для наворачивания втулки, поэтому некоторые заменяют ключ плоскогубцами, что ведет к срезанию углов схождения граней. А дальше что? Меняйте втулку сальника.
Засорение пространства корпуса крана (или боковины смесителя) в квартирах возникает во время ремонта водопроводной сети. Частицы ржавчины, песка и т.п. накопившиеся перед деталями крупных вентилей и задвижек, падают в трубы при их перекрытии. Для устранения засора, когда вода поступает плохо или вообще не поступает, перекройте вентиль, выкрутите головку и постарайтесь подальше просунуть проволочку в отверстие, вокруг которого расположено седло. Приоткройте немного вентиль и еще «пошурудите» проволочкой. Вытяните ее. Пусть частицы сора вынесет вода. Если при дальнейшем открытии вентиля струйка воды не увеличится, придется выкручивать уже сам корпус крана из муфты, навернутой на трубу и снова применить проволоку. При всех этих операциях на отверстии, куда вворачивается головка, должна лежать тряпка, которая предохранит стены от забрызгивания. Устанавливая корпус крана на место, помните, что его можно только заворачивать. При отворачивании корпуса даже на десяток градусов, предположим, для того чтобы он вместе с головкой занял строго вертикальное положение, рвутся нити уплотнотеля, что приводит к течи. Лучше полностью выкрутить корпус, увеличить или уменьшить количество уплотнителя и снова завернуть кран.
Засор в смесителе под седлом боковины устраняется легче, без съема смесителя, тут нет тех наклонных ходов, которые существуют в корпусах крана и вентиля. Вывернув головку, проталкивайте проволоку в отверстие, вокруг которого расположено седло.
Прилипание прокладки к седлу наблюдается тогда, когда долго не пользуются краном или смесителем. Причем у прокладок, прикрепленных винтом к клапану, этого почти не возникает. Симптом прилипания такой же, что и при засорении. Вода из носика крана не течет, хотя шток полностью вывернут. В этом случае, отделив головку (при закрытом вентиле), загляните вовнутрь гнезда клапана. Если нет прокладки, продолжайте расследование. Рассмотрите седло в корпусе. Иногда для этого потребуется дополнительное освещение. Сковырните прокладку отверткой с седла. Очистите седло лезвием отвертки. Приоткройте вентиль. Появится вода — возвращайте головку в корпус крана.
Прокладка исчезла (возможен и такой случай) — растертая и прорезанная, вместе с водой она незаметно вышла из крана. И вот шток нормально вращается в резьбе корпуса головки, а вода не останавливается. Вновь та же методика, перекрывайте вентиль, выкручивайте головку, ставьте прокладку. Подобное возникает и при выкрашивании стенки гнезда клапана.
Соринка, приставшая к прокладке, будет мешать закрыть кран, и из него будет течь немного меньше воды, чем при исчезновении прокладки. Откройте и закройте кран три-четыре раза. Соринку должно вымыть водой. Не произойдет этого, выкручивайте головку и счищайте с прокладки частицы.
Уплотнение головки крана в виде пластмассового кольца можно использовать не один раз. Все остальные виды уплотнений после каждого выворачивания головки удаляйте. Отступив от края резьбы на две-три нитки, наматывайте утолщающуюся прядь свежего уплотнителя в сторону закручивания головки.
Головку крана с возвратно-поступательным движением штока при течи из-под маховика следует вывернуть из корпуса. Перед этим обязательно перекройте вентилем поступление воды к головке. Он может быть расположен здесь же, под умывальником или мойкой. Если индивидуальный вентиль отсутствует, то закрутите вентиль на вводе в квартиру. Устанавливают его обычно в туалете. После этого, даже при струйке воды из-под крана величиной со спичку, выкручивайте головку, предварительно несколько вывернув шток, маховик затем снимите.
Наличие струйки говорит о необходимости заменить прокладку в вентиле после ремонта головки крана. Когда головка будет отделена от корпуса крана, отверткой вытолкните стопорную шайбу. Затем нажмите на четырехгранный конец штока, на котором фиксируется маховик. Шток и шпиндель должны выйти из корпуса головки. Иногда, чтобы разобрать головку, приходится ударить концом штока по доске. Ни в коем случае нельзя ударять концом штока по какому-либо стальному предмету: забьются кромки и первые нитки резьбового отверстия под винт. Ведь детали головки делают из латуни (рис. 22). После разборки в кольцевые канавки штока натяните новые сальники, удалив старые стертые. Шток со шпинделем легче войдут в корпус при слабой смазке выступающих частей новых сальников. При их отсутствии можно подмотать под имеющиеся немного ниток, лучше льняных. Возможен и другой вариант: из подходящей резиновой трубки нарежьте кольца и установите их вместо стертых сальников.
Гораздо чаще возникает течь из носика крана или смесителя. В этом случае также следует снять маховик и вывернуть головку крана. Сносившуюся прокладку не пробуйте вырвать из клапана. Гораздо легче поддеть отверткой клапан и снять его с центрирующего выступа шпинделя вместе с прокладкой. Теперь прокладка легко, отделится от клапана. На ее место установите новую. Клапан наденьте на выступ шпинделя, предварительно проколов в прокладке отверстие.
Отсутствие магазинных прокладок не должно быть помехой в устранении течи. Изготовьте новую прокладку из резины толщиной 3 — 4 мм. Вставьте ее в клапан и потом проколите отверстие. С некоторым усилием насадите клапан с прокладкой на выступ шпинделя. Возвращайте головку крана на место. Если уплотнение между корпусами головки и крана износилось, удалите его. Новый уплотнитель приготовьте из распушенной льняной и пеньковой бечевки. Отступив от края резьбы на 2 — 3 нитки, намотайте пряди в сторону заворачивания головки крана.
Установка средств крепления.
Отверстия в кирпичных и бетонных конструкциях для установки средств крепления просверливают спиральными сверлами, оснащенными твердосплавными наконечниками или резцами. Диаметр сверл от 5 до 30 мм. При больших диаметрах отверстий вместо сверл применяют пустотелые буры и колонки, а также специальные цифенборы. Такие инструменты сверлят по кольцевой окружности и можно получить отверстия не только для установки средств крепления, но и под дренажные системы, трубы, различные соединения и т. п.
Для крепления стояков систем отопления, горячего водоснабжения и водопровода применяются хомутики, а для крепления радиаторов и других отопительных приборов — кронштейны (рис. 23.
Рис. 23 — Кронштейны.
Умывальники и мойки прикрепляют к стенам и перегородкам с помощью чугунных кронштейнов, мойки устанавливают также на деревянных подстольях. Высокорасполагаемые смывные бачки прикрепляют с помощью специальных крючков на дюбелях или шурупах. Магистральные трубопроводы прикрепляют к стенкам и перекрытиям подвесками и подвижными опорами.
По конструкции все гидравлические отопительные приборы можно разделить на четыре основных типа: секционные, панельные, трубчатые (к ним относятся и полотенцесушители) и конвекторы.
Секционные отопительные приборы состоят из отдельных нагревательных элементов-секций. Секционными могут быть отопительные приборы из алюминия, чугуна, стали, а также так называемые биметаллические (имеющие алюминиевый корпус и стальную трубу, по которой движется теплоноситель). Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, а между секциями устанавливаются уплотнения. Чаще прокладки изготавливаются из резины, что нормально при использовании воды в качестве теплоносителя, но недопустимо при использовании в качестве теплоносителя антифриза, т.к. резина может быть разрушена его агрессивным воздействием (в таких случаях в современных отопительных приборах применяются специальные уплотнения.
Панельные отопительные приборы — в основном это стальные панельные радиаторы. Конструкция панельного радиатора, это два сваренных между собой стальных листа (толщиной, обычно, 1,25 мм) с вертикальными каналами, в полости которых циркулирует теплоноситель. Для увеличения нагреваемой поверхности, а как следствие теплоотдачи, к тыльной стороне панели приварены стальные П-образные рёбра.
Трубчатые отопительные приборы — в большинстве случаев конструкция таких радиаторов состоит из вертикально расположенных изогнутых стальных трубок, соединяющих верхний и нижний коллекторы. Стоит отметить, что стальные трубчатые радиаторы — это обычно наиболее дорогой тип радиаторов.
Конвекторы (или пластинчатые отопительные приборы) — это одна или несколько труб (по которым движется теплоноситель) с «надетыми» на них металлическими «ребрами-пластинами». Воздух проходит сквозь конвектор снизу вверх, нагреваясь от многочисленных теплых оребрений. Трубы таких отопительных обычно изготавливаются из стали или меди. В некоторых конвекторах величина теплового потока регулируется специальной заслонкой, открывая или закрывая которую, можно увеличить или уменьшить поток движущегося нагретого воздуха. Конструкция конвектора может быть совсем открытой или закрытой декоративным кожухом (в настенных и плинтусных вариантах). Конвекторы встраиваемые в пол накрываются декоративной решеткой.
Подбираются в соответствии с необходимой тепловой мощностью, необходимой для обогрева помещения и местом установки радиатора. Как правило, отопительные приборы располагаются под окнами с соблюдением требований: зазор между нижним ребром прибора и поверхностью пола — не меньше 60 мм, зазор между верхом и подоконником – не меньше 100 мм. Эти размеры определяют допустимую высоту прибора.
Желательно, чтобы ширина радиатора, расположенного под окном была не менее 50-75% от ширины проема. Если этот размер меньше, поток теплого воздуха от радиатора не создаст «тепловой завесы» на всю ширину окна, и потоки холодного воздуха от окна будут опускаться по обеим сторонам прибора в помещение. Определив высоту прибора и зная его тепловую мощность, по каталогу находят наиболее подходящую по мощности модель прибора (или количество секций для секционных радиаторов). Если прибор точно такой мощности подобрать не удается, то приоритет отдается ближайшему прибору с большей мощностью. Если ширина прибора, определенная таким способом, будет заметно меньше рекомендованных 50-75% ширины окна, следует выбрать модель радиатора с меньшей высотой (или, в панельных радиаторах. тип с меньшим номером, например, вместо 22-го взять 21-ый или 11-ый). Чем ниже и длиннее отопительный прибор, тем равномернее температура помещения и лучше «тепловая завеса» на окнах и стенах.
Возможные схемы установки радиаторов.
В однотрубной системе обязательно наличие нерегулируемой байпасной линии, диаметр которой меньше основной линии на одну ступень. Воздуховыпускной клапан (если он не встроен) устанавливается в один из верхних узлов подключения. Клапан необходим для предотвращения завоздушивания системы. Запорный клапан (детентор) необходим как узел демонтажа и как узел, изолирующий радиатор от возвратной магистрали. Он создает барьер от проникновения теплоносителя из возвратной магистрали, задерживает теплоноситель в радиаторе, увеличивает теплоотдачу.
а — двухтрубная система — боковое подключение.
б — двухтрубная система — нижнее подключение.
в — однотрубная система — боковое подключение.
