Отделка и строительство загородных домов и коттеджей

Отделка и строительство загородных домов и коттеджейОтделка и строительство загородных домов и коттеджей.

В настоящее время, в связи с появлением не просто новых материалов, а целых СИСТЕМ ограждающих конструкций (состоящих из разнородных материалов), огромное внимание должно быть уделено пониманию физических процессов, происходящих в наружных стенах. Без этого невозможно грамотное их проектирование и возведение.

В качестве ограждающих конструкций наружные стены подвергаются воздействию целого ряда факторов, тесно связанных с процессами, происходящими как вне здания, так и внутри него (рис.1). К числу этих факторов, в частности, относятся.

атмосферные осадки.

водяной пар, содержащийся во внутреннем воздухе здания.

влага почвы.

солнечная радиация.

перепады температур.

химически агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе.

а также некоторые другие факторы.

Атмосферные осадки Наибольшее негативное воздействие оказывает на наружные стены зданий косой дождь с ветром. От этого более всего страдают постройки на побережье, а также высотные, отдельно стоящие здания.

Дождевая вода может попасть внутрь стены через пористую структуру поверхности, отверстия, трещины, щели и неплотные швы. Сильнейшему воздействию дождя подвергаются верхние части стен и углы.

Неисправные водосточные желоба и трубы могут также стать причиной намокания стен. Вертикальные швы водосточных труб должны быть устроены в противоположной от стены стороне, чтобы предотвратить попадание воды на стену. Расстояние между стеной и водосточными желобами должно быть не менее 30 мм.

Неправильно выполненные оконные откосы могут также привести к попаданию дождевой воды внутрь конструкции стены. Наружные края оконных откосов должны находиться на расстоянии 30 мм от стены, к тому же они должны иметь достаточный наклон, не меньше 300.

Пожарные лестницы, флагштоки, светильники, рекламные плакаты, перила балконов, и т.п. нужно монтировать таким образом, чтобы они не направляли дождевую воду по стене.

Поверхностные воды на земле, снеговые сугробы и брызги дождевой воды воздействуют на цоколь и нижнюю часть фасада. Для того чтобы нивелировать отрицательные воздействия от данного вида нагрузок, следует предусмотреть устройство уклона прилегающей к зданию земли.

Водяной пар постоянно образуется во внутренних помещениях здания в результате жизнедеятельности людей (приготовления пищи, стирки, купания, мытья полов, и т.д.). Особенно высокая влажность наблюдается в недавно построенных или отремонтированных зданиях. Новые конструкции могут иногда обладать исключительно высоким влагосодержанием из-за т.н. конструктивной влажности. Чем выше температура и эффективнее проветривание, тем быстрее происходит процесс высыхания конструкции.

Водяной пар, содержащийся в воздухе внутри здания, в процессе диффузии и конвективного переноса проникает в конструкцию стены и, охлаждаясь до температуры ниже точки росы, конденсируется. Количество образующейся влаги тем выше, чем больше разница температур снаружи и во внутренних помещениях, — поэтому в зимнее время влага довольно интенсивно накапливается в стене. При этом необходимо понимать, что влага внутреннего воздуха может переходить в стеновую конструкцию также и вместе с воздушными потоками сквозь разного вида щели, трещины и негерметичные стыки и швы.

Для того чтобы стена год от года не теряла свою теплоизолирующую способность и конструктивную прочность, необходимо, чтобы вся влага, накапливающаяся в толще стены зимой и летом, выходила наружу.

Наиболее надежная защита от водяного пара особенно важна в зданиях с помещениями с большой влажностью: бассейнах, компьютерных залах, и т.д. Защите от пара необходимо уделить особое внимание и при строительстве в районах с экстремально холодным климатом (даже при нормальной влажности внутри помещений). Негативные последствия этого явления можно предотвратить — либо используя различные конструктивные приемы (прежде всего, устройство вентилируемых зазоров), либо включая в конструкцию стены пароизоляционные материалы (изнутри помещения.

В случае отсутствия гидроизоляции грунтовые и осадочные воды в фундаменте здания могут под воздействием капиллярных сил подниматься в цоколь. В случае ненадлежащего устройства изоляции между цоколем и стеновой конструкцией влага может подняться еще выше — в собственно стеновую конструкцию. На рис.1 представлен ряд конструктивных решений по предотвращению проникновения влаги из почвы в цоколь.

Потоки ветра, встречая на пути препятствие в виде здания, обходят его — в результате вокруг постройки образуются области положительного и отрицательного давления (рис.2). Ветровые нагрузки, увеличивающиеся по высоте здания, в обязательном порядке учитывают при расчетах ограждающих конструкций.

Различные материалы обладают разной чувствительностью к солнечной радиации. Так, например, солнечное излучение практически не оказывает влияния на керамическую плитку, а также на материалы из металлов без нанесенных на них полимерных покрытий. С другой стороны, лакокрасочные материалы покрытия подвержены весьма значительному разрушению, что проявляется в виде растрескивания краски на фасаде. Ряд материалов не изменяет своих физических свойств, но теряет внешнюю привлекательность — например, выцветает (краски и некоторые полимерные покрытия.

Поэтому, выбирая облицовочный материал для применения в южных районах, следует удостовериться, что он обладает достаточной светостойкостью.

В качестве ограждающих конструкций наружные стены функционируют в довольно жестком режиме, испытывая влияние перепада температур. Как правило, внутренняя поверхность стен имеет температуру, близкую к той, что существует в помещении. В тоже время температура наружной поверхности меняется в достаточно широких пределах — от весьма значительных отрицательных величин (в зимнюю, морозную ночь) до величин, близких к 100 0 С (в летний, солнечный день). Температура наружной поверхности стены в то же время может быть неоднородной из-за неодинаковой освещенности солнцем разных ее участков.

Но, как известно, все материалы в той или иной степени подвержены термическому растяжению и сжатию. Поэтому во избежание деформаций и разрушения очень важно, чтобы материалы, работающие в единой конструкции, имели близкие коэффициенты температурного расширения, либо для обеспечения их совместной работы применялись бы соответствующие технические решения.

Ряду материалов серьезную опасность могут нести частые, иногда ежесуточные перепады температуры от плюса к минусу. Это, как правило, происходит в районах с мягкой и влажной зимой. Поэтому в подобных климатических зонах необходимо обращать самое пристальное внимание на такую важную характеристику материалов, как водопоглощение. При высоком водопоглощении при (положительных температурах) влага проникает и накапливается в порах материала, а при отрицательных — замерзает и, расширяясь, деформирует саму структуру материала. В результате происходит прогрессирующее разрушение материала, приводящее к образованию трещин.

Химически агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе.

Как правило, в больших городах или вблизи крупных предприятий в атмосфере наблюдается достаточно высокая концентрация химически агрессивных веществ, например, сероводорода и углекислого газа. Поэтому для всех элементов ограждающих конструкции здания в таких районах необходимо применять материалы, стойкие к химическим веществам, присутствующим в воздухе.

Виды газонов Не вдаваясь в типологическую проблематику, попробуем рассказать о наиболее распространенных видах.

В этом отношении первенство, несомненно, принадлежит обыкновенному газону. Уровень стрижки такого газона — 4-6 см. Создается он из отечественных семян. Российская трава, в сравнении с импортной (например датской или канадской), имеет более толстый стебель и более развитую корневую систему, следовательно, она устойчивее к вытаптыванию. Для средней полосы характерны мятлик, полевица, райграс пастбищный, овсяница луговая красная. Обыкновенным газоном засеиваются теневые места (в этом случае в травосмеси преобладает мятлик), холмистые, приближенные к водоемам, глинистые и торфяные почвы.

Мавританский (цветущий) выращивается с использованием неприхотливых однолетних самоосеменяющихся злаковых и луковичных растений. В его травосмесь входят васильки, гипсофила, гвоздика, мак, эшшольция, энотера, крокусы, зеферантусы, низкорослые тюльпаны, первоцветы. Косят газон два раза в год. Так как цветущий закон практически идеально имитирует естественные лужайки с разнотравьем и цветами, то на участке ему отводится место на открытых полянках или лужайках по берегам искусственных водоемов, на задних планах и в местах, не пригодных для развития культурных растений.

Луговой газон — своеобразный подвид мавританского газона. Состав травосмеси у них практически одинаков, но луговой газон не стрижется. Прекрасно подходит для городского озеленения, парков. Способен выдерживать высокие реакционные нагрузки. Носит естественный природный характер. Предназначен для прогулок и отдыха.

Партерный газон — изящный, изысканно строгий. Его место в наиболее ответственных парадных местах. Для засева используются изысканные сорта трав, чаще — завезенные из Канады, поскольку вполне приспособлены к нашим климатическим условиям. Газон низко стрижется (3 сантиметра). В состав травосмеси входят специально подобранные сорта полевицы, овсяницы, мятлика, создающие густой травостой насыщенного зеленого цвета. За этим видом необходим тщательный уход, регулярная стрижка. Он носит декоративную функцию и плохо переносит вытаптывание.

Самый знаменитый подвид партерного — классический английский газон. Для него существуют некоторые каноны, важнейший из которых — качественный уход: регулярная стрижка с поддержанием травостоя в 1-2 см, мульчирование, сохранение определенного уровня влажности и т.д. Пресловутая мягкость английского газона — следствие того, что прежние, отжившие слои трав создают подушку под новым свежим слоем. К сожалению, в наших климатических условиях создать такую подушку практически невозможно. Впрочем, даже англичане порой отходят от строгости этих правил, и тогда появляется, например, английский луговой газон. Зато другой подвид — газон для гольфа, весьма привередлив. Для него необходимы специальные элитные сорта травы, он требует строго определенной температуры и влажности почвы и т.д. Этим он принципиально отличается от других видов спортивного газона, предназначенного для игры в футбол, теннис, хоккей на траве, обустройства детских площадок и поэтому обладающего устойчивостью к вытаптыванию, высокой (за счет преобладания быстро отрастающих злаковых трав) скоростью восстановления.

Особняком стоит интереснейший тип газона, еще воспринимаемый нами как маленькое чудо, но уже ставший неотъемлемой частью отечественной садово-парковой культуры. Речь идет о готовом, рулонном, газоне. Идея выращивать готовый газон на полях, по типу деревьев в питомнике, возникла более 50 лет назад. Новый способ позволял достичь максимального качества (отсутствие сорняков, устойчивость к неблагоприятным условиям среды и т.д.). Сейчас, благодаря новым технологиям, появилась возможность создавать великолепный газон в кратчайшие сроки на любой площади. Это самый прогрессивный и распространенный способ. В состав травосмеси готового газона входят мятлик луговой и овсяница красная — специально выведенные сорта канадской селекции, устойчивые к вытаптыванию, зимостойкие, засухоустойчивые, высокодекоративные. Рулонные газоны выращиваются в течение двух лет в питомнике по специальной технологии. В процессе выращивания постоянно проводится подкормка удобрениями, борьба с сорняками и болезнями, регулярное скашивание. Когда газон готов (через траву не просматривается земля), специальной техникой производится его срезание и сворачивание в рулоны (для удобства его доставки и укладки). Размер одного рулона газона — 0,4 м х 2 м (0.8 кв. м). В настоящее время готовый газон во всех 54 странах-производителях реализуется в рулонах идентичного размера. Толщина корневого слоя 1,5-2 см. Высота скашивания травы — 4-6 см. Масса одного рулона 12-15 кг. Период возможной укладки — с момента схода снега и до момента, когда земля промерзает на глубину более 5 см.

Существует «газон для ленивых» из стелющихся трав (клевера, мшанки). Идеальное сочетание — белый клевер в составе со злаковыми.

Современные технологии позволяют создавать уникальные ландшафтные варианты, как можно меньше и естественнее вмешиваясь в натуральный природный покров. Фирмы, занимающиеся газонами, ориентируют владельца участка не нарушать характерную данной местности растительность, а умело привносить в нее свои идеи. Технологии создания газонов определяются их видами.

Технология посевного газона.

Подготовка почвы — залог успешного всхода и дальнейшей эксплуатации газона. Изначально необходимо знать природный состав почвы. Для этого проводится тщательный анализ на кислотность и радиоактивность, определяется состав химических элементов, в том числе тяжелых металлов. По результатам анализа в почву добавляются необходимые вещества.

Подготовка территории: из почвы удаляются крупнорастущие сорняки, крупные корни, например одуванчика.

Выравнивание. Если поверхность не покрыта строительным мусором и проект не предполагает вертикальной планировки, то грунт не снимают.

Удобрение почвы. Используются средообразующие удобрения для развития микрофлоры грунта.

Создание песчаной подушки или обширного дренажа для глиняных, слегка заболоченных мест. Создание растительного грунта. Земля выравнивается (по возможности без рекультивации), выводится линия ландшафта. Грунт укатывается.

На укатанный грунт высеиваются семена. Если газон обыкновенный — сеятельной машиной, если цветущий, с наличием луковичных цветов, — то вручную. Сверху опять засыпается на 1-2 см растительным грунтом с песком для воздухопроницаемости.

Вся территория укатывается еще раз. Спортивный газон укатывается плотнее, луговой можно не укатывать. Газон накрывается спанбондом или мешковиной, что дает возможность для последующего обильного полива и предохраняет от сильных перепадов температуры.

Площадь газона в 10 соток бригада из 5 человек полностью обрабатывает и засеивает за 3-4 дня.

Вариант устройства газона для детской площадки.

растительный грунт.

гранитный гравий.

После первого укатывания на семена кладется редкий слой гранитного грунта, а затем еще раз засыпается растительным и укатывается. Таким образом корни оказываются скрытыми под камнями и практически не вытаптываются.

Травосмесь для обыкновенного газона имеет стандартный набор: мятлик и овсяница. Однако можно создавать смесь более чем из 20-ти сортов: овсяница красная, райграс, полевица, тимофеевка, колечанка. Последнее растение нередко используют для спортивных газонов и игровых мест. Для лугового и мавританского газонов подходят фиалки, незабудки, лютики.

Специалисты стараются высаживать максимально насыщенный состав, т.к. часть трав не выживает или погибает впоследствии. Поэтому в первый год обычно проводится корректировка, в ходе которой подсеиваются растения, оказавшиеся наиболее жизнеспособными на данной территории.

Зону попадания на участок воды лучше разграничить камнем или посадить специальные сорта цветов, например стройные ирисы.

Прическа, укладка, стиль.

Стрижка необходима газону не только как неотъемлемая часть ухода за ним, это еще и возможность создать «высокохудожественное» произведение. Действительно, на большом газонном пространстве всегда заметен рисунок стрижки, что дает простор для фантазии. При желании можно, например, получить ромбики и клеточки. Ведь именно так получаются полосы на футбольном поле. Газон стригут в разных направлениях, вследствие чего и получаются чередующиеся светлые и темные линии.

В европейский стиль стрижки близок нашему. Это, в основном, ровная, одинаково подстриженная площадка с высотой травостоя в 4-5 сантиметров. Английский вариант — 1-2 см для России не пригоден. Просто газон становится колючим и затем высыхает. Кстати, часто стричь траву вообще не следует. Если же газон перерос, то специалисты рекомендуют — не стричь его сразу коротко, а сделать это в несколько приемов. Газон привыкает к уровню энергообмена, осуществляемого через поверхность травы, и корни растений рассчитывают на определенную надземную площадь травяного листа. Если переросший газон стричь постепенно, то корни успевают «привыкнуть». С момента посева до первой стрижки проходит 3-6 недель, в зависимости от погодных условий. Если было влажно, то газон растет быстрее, если сухо, то медленнее. Рулонный газон можно стричь уже через неделю. Оптимальная высота травы рулонного газона — 5-6 см. Стрижку производят раз в 7-10 дней в зависимости от осадков и желаемой высоты. Для рулонного газона используются косилки не только горизонтальные, но и вертикальные, которые прочесывают газон, придают ему ухоженный домашний вид.

Крупные деревья, находящиеся на территории газона, имеют поверхностную корневую систему, которая вытягивает из земли влагу на площади радиусом с крону. Поэтому под крупными деревьями делается специализированная опушка. Это декоративные сорта трав при корневой зоне (вербейник монетчатый, барвинок малый, седумы, живучки, папоротники, мхи, остильба). Для сохранения рисунка ландшафта, опушка делается не только непосредственно под деревом, она продолжает линию газона и делается на 2-5 см выше него. (фотография) Под хвойными деревьями в районе приствольного круга (проекция кроны на землю) темно и сухо, поэтому газон там не растет. Для засевания площади земли под березами, орешником, кленом и другими деревьями и кустарниками, в том числе и ягодно-фруктовыми, используется специальный состав трав для теневых мест. Мало того, в таких местах газон будет выполнять и предохранительную функцию: не даст перегреваться почве, а также испаряться необходимой влаге. Для декора участок под хвойными деревьями можно засыпать гранитным гравием, корой, скорлупой кедровых орехов. У облепихи корни располагаются близко к поверхности земли, что частично обезвоживает почву под кустарником, однако там достаточно света. Это значит, что трава будет расти, но более светлая, что необходимо учитывать при планировке ландшафтного рисунка.

Виниловый сайдинг для дома.

Как ответить на этот детский, но далеко не праздный вопрос? Газ в домах есть и у нас, только вот довольно часто он привозной, в баллонах. А квартальный газопровод от магистральной линии местное газовое хозяйство провести то ли не может, то ли не хочет: мол, условия местности не позволяют, да и дорого. Знакомая ситуация, не правда ли.

Прокладка любых коммуникаций, в том числе и проведение в населенный пункт традиционной металлической газовой трубы, требует серьезных материальных затрат. Существует и альтернативный вариант — вместо стальной использовать для газоснабжения специальную трубу из полиэтилена. Просто диву даешься, почему при очевидных выгодах применения полиэтиленовых труб в строительстве межпоселковых подземных газопроводов в газовом хозяйстве до сих пор применяются морально устаревшие прототипы из стали.

Если подсчитать выгоду при монтаже и эксплуатации, сравнение окажется совсем не в пользу металла (согласно данным, предоставленным АООТ «Леноблгаз.

Металлические трубы в земле подвергаются интенсивной электрохимической и химической коррозии, что со временем приводит к их частичному или полному разрушению. Поддержание коммуникаций из металлических труб в рабочем состоянии влечет за собой большие эксплуатационные расходы. Максимальный срок службы металлической трубы в газовом хозяйстве, при условии что на трубопроводе установлена катодная защита и изоляция трубы не повреждена, исчисляется 20 годами. С течением времени эксплуатация стальной газовой трубы становится более опасной, нежели полиэтиленовой того же срока службы.

В США, Канаде, Великобритании, Японии раньше других поняли преимущества использования полиэтиленовых труб в газоснабжении и далее прочих продвинулись в области технологий и практики транспортировки и распределения газа. В 1998 г. в России из 36 тыс. км газопроводов 5517,2 км были проложены с использованием полиэтиленовых труб.

В чем преимущество полиэтиленовых труб перед стальными? У них значительно выше морозостойкость, пластичность, устойчивость к действию агрессивных химических соединений, им не страшны электрохимическая коррозия, действие блуждающих токов. Полиэтиленовые трубы укладывают прямо в грунт без специальной защиты и изоляции, в которых нуждаются стальные трубы. Весят они в 7 раз меньше стальных аналогичного диаметра и поставляются в бухтах (диаметром до 160 мм), намотанными на барабаны (диаметром от 63 мм и более) длиной до 1200 м, или в отрезках (диаметром 110 и 160 мм). Трубы легко режутся и свариваются. Трудоемкость их монтажа в 2-3 раза ниже стальных. Высокая пластичность полиэтиленовых труб и прочность на разрыв позволяют прокладывать их в пучинистых грунтах и в регионах с повышенной сейсмической активностью. Но самое главное, гарантийный срок их службы — 50 (!) лет при небольших затратах на прокладку и эксплуатацию.

В России полиэтиленовые трубы для нужд газовой промышленности сегодня выпускают 14 предприятий. Среди них два завода в Казани — «ОРГСИНТЕЗ» и «ГАЗПЛАСТ», предприятие «ЛИВНЫПЛАСТИК» в городе Ливны Орловской области, «АГРИГАЗПОЛИМЕР» в городе Обнинске, «СИБГАЗАППАРАТ» в Тюмени. К сожалению, отечественные трубы пока комплектуются соединительными деталями иностранного производства. Однако на 1999 г. намечена реализация масштабного проекта совместного производства фитингов из полиэтилена с использованием технологии английской фирмы FUSION.

Первым производителем пластмассовых газовых труб, отвечающих прогрессивным европейским стандартам, стал один из московский заводов. Его трубы из полиэтилена типа ПЭ-80 и ПЭ-100 соответствуют нормам ГОСТ Р 50838-95, ТУ 6-49-04719662-120-94. Завод выпускает трубы диаметром от 20 до 225 мм с толщиной стенок от 3 до 20,5 мм, рассчитанные на номинальное рабочее давление до 12 атм. Все трубы комплектуются необходимыми соединительными элементами производства фирмы FUSION — седелками, муфтами, отводами, тройниками, разнообразными переходниками, муфтами для соединения полиэтиленовых труб со стальными и латунными изделиями и пр.

Возможно ли смонтировать газораспределительную систему своими силами? Ведь поступают же так с системами водоснабжения и отопления? В случае с газом все гораздо сложнее. Газораспределительная сеть, как и электрическая, относится к средствам повышенной опасности. Для осуществления любых работ с газом необходима лицензия Горгостехнадзора России, выдаваемая фирмам, персонал которых прошел подготовку в специализированных учебных центрах и имеет необходимый практический опыт.

Все это означает, что в области газораспределения самодеятельность категорически запрещена. Подвести газ в поселок и к своему дому вы сможете только официально, с участием лицензированных специалистов. В первую очередь для подключения к газовой магистрали в областной (городской, районной) эксплуатационной службе должны быть получены технические условия, после чего имеющей лицензию организацией разрабатывается проект. На этом этапе с вашим участием может быть выработана оптимальная схема газоснабжения поселка или коттеджа. И лишь затем лицензированная строительная фирма реализует проект с использованием технологий, которые также могут быть с вами оговорены. Выполненную работу принимает приемочная комиссия, в которую входят заказчик, подрядчик, представитель службы газового хозяйства и органа Госгортехнадзора.

Для снижения давления газа на вводах в дома потребителей могут быть установлены шкафные регуляторы. Это позволяет за счет ликвидации сети трубопроводов низкого давления и параллельных прокладок уменьшить протяженность подземного газопровода, что дает значительную экономию средств.

Ввод газа в дом осуществляется через индивидуальный шкафный пункт (ШП) прямо из газораспределительной сети среднего давления. Строительство главного распределительного пункта (ГРП) на вводе в поселок не требуется, экономятся сотни метров труб. В целом такая схема обходится потребителю на 40% дешевле традиционной газораспределительной сети низкого давления с ГРП.

Уместен вопрос «как же быть, если газовые коммуникации уже давно проложены с использованием металлических труб?», ведь настанет момент, когда потребуется их замена. Как ни странно, задача в этом случае решается много проще. Существует технология протяжки полиэтиленовых труб внутри изношенных трубопроводов. Поскольку диаметр вашего газопровода уменьшится, система газоснабжения будет переведена с низкого давления на среднее. По другой технологии для ремонта газопровода вместо полиэтиленовых труб меньшего диаметра могут быть использованы специальные, продольно сложенные в форме буквы U трубы из полиэтилена марки ПЭ-100. Затянутые в стальную трубу, под воздействием давления и температуры они становятся круглыми (технология U-Liner). При этом давление в восстановленном газопроводе останется прежним.

Еще одна технология — «Феникс» — позволяет восстановить изношенный стальной газопровод способом протяжки сквозь него синтетического тканевого шланга, приклеиваемого к стенкам трубы специальным двухкомпонентным клеем. При этом диаметр трубы практически не меняется и в ней сохраняется прежнее давление. Необходимо отметить, что такая технология стоит довольно дорого.

Существует важный нюанс, о котором следует знать. Газ к дому можно подвести по уложенной в землю полиэтиленовой трубе, но ввод газа в дом и разводку внутри него производить разрешается только с использованием стальной трубы соответствующего диаметра. Те, кто бывал за границей, возразят: мол, можно делать разводку и с применением медных труб. Это конечно так, только российские СНИПы и ГОСТы пока далеки от совершенства, но при этом их никто не отменял. И хотя кое-где в России на основании ведомственных разрешений медная разводка уже делается сегодня, местными органами Госгортехнадзора из-за отсутствия нормативных документов она официально не разрешена. Допускается подключение газовых плит к трубе с помощью специальных гибких армированных шлангов, имеющих желтую маркировку, длина которых при этом не превышает 1,5 метра.

Сварка полиэтиленовых труб возможна как с использованием деталей с закладными электронагревателями, так и встык. Для этих целей применяются сварочные аппараты и машины отечественного («Протва-4») и иностранного производства (фирм FUSION, VIDOS, SORON, FRIATECK, UPONOR, GEORGE FISCHER и др.). Аппарат для электромуфтовой сварки работает как в автоматическом, так и в ручном режимах и применяется для сварки труб диаметром от 16 до 315 мм. Прибор имеет встроенное приспособление, которое автоматически контролирует качество сварки. Машина для сварки труб встык представляет собой автоматизированную установку, управляемую компьютером, который контролирует выполнение всех сварочных операций. Она используется для сварки труб диаметром от 63 до 250 мм.

Применение полимерных материалов в газоснабжении поселка и коттеджа надолго обеспечит безопасную жизнь всем его жителям и со временем позволит сэкономить весьма солидную сумму.

Редакция благодарит администрацию, завода » по производству пластмассовых газовых труб.

и СП «ФИТ-ПЛАСТ — FUSION GROUP» за предоставленные материалы.

Преимущества технологии навесных мокрых фасадов.

Система мокрого фасада.

Структура мокрого фасада.

Навесные вентилируемые фасады.

Здание начинается с фасада. Функциональное назначение определяет облик здания. Навесные вентилируемые фасады прекрасно зарекомендовали себя на практике при отделке и облицовке фасада зданий. Одним из видов вентилируемого фасада является облицовка с помощью композитных панелей.

Применение в отделке фасадов зданий алюминиевых композитных панелей позволяет создавать привлекательные, запоминающиеся и практичные архитектурные фасады административного и офисного назначения: аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, корпоративных зданий и бизнес-центров, автотехцентров и АЗС, ресторанов, кафе, баров, магазинов и супермаркетов, торговых моллов и комплексов. При этом вентилируемые фасады можно выполненить в соответствии с корпоративными цветами Заказчика, а также воплотить сложные архитектурные замыслы при оформлении фасада здания.

Сегодня системы вентилируемых фасадов активно применяются в строительстве практически всех типов зданий и сооружений. Одним из достоинств систем навесных вентилируемых фасадных является их использование в регионах с большими годовыми и суточными перепадами температур, в регионах с высокой влажностью, в таких условиях, где традиционные фасадные материалы имеют короткий срок службы. Поэтому особенно актуально применение вентилируемых фасадов в нашей стране, большую часть территории которой занимают континентальные, резко-континентальные климатические зоны и области с морским климатом.

На сегодняшний день актуально для многих компаний приобретение в собственность или аренду уже существующих зданий старой постройки. Вопрос обновления композитным материалом фасада здания с целью создания фирменного стиля, образа компании, приобретает неоспоримо важное значение в наш век высоких технологий.

При этом очень часто ограждающие конструкции зданий не удовлетворяют новым теплотехническим требованиям, а оконные и дверные проемы расположены хаотично. Навесной вентилируемый фасад легко решит комплекс всех этих проблем. С помощью многообразия форм алюминиевых композитных панелей можно полностью изменить архитектурный облик здания и придать ему индивидуальность. Система крепления подконструкции вентилируемого фасада позволяет при необходимости произвести дополнительно теплоизоляцию здания.

Какие же преимущества имеют навесные вентилируемые фасады перед традиционными, оштукатуренными.

Очевидно, что ограждающие конструкции зданий должны выдерживать любые природно-климатические воздействия: мороз, жару, дождь. Оштукатуренные же стены не всегда справляются с этой задачей. Со временем, в них образуются трещины и протечки. Ремонт и восстановление оштукатуренного фасада, часто не даёт долговременной влаго- и теплозащиты, да и обходится такой ремонт дорого.

Навесной вентилируемый фасад образует надежную оболочку перед наружной стеной, обеспечивая гарантированную защиту от погодных воздействий. Ограждающая конструкция остаётся сухой и не подвергается разрушению от перепадов температуры. А утеплитель, который может быть дополнительно установлен между несущей стеной и навесным фасадом, снижает потери тепла и экономит, таким образом, затраты на отопление. Теплоизоляционный материал надёжно защищён, остаётся сухим и полностью сохраняет свои свойства.

Наружная стена должна «дышать». Поэтому важно, чтобы влага беспрепятственно улетучивалась в вентилируемую зону и оттуда быстро выводилась наружу. Это одно из несомненных преимуществ навесных фасадных систем. Кроме того, при реконструкции зданий с использованием навесных вентилируемых фасадных систем, не требуется дополнительно ремонтировать старые повреждённые наружные стены. Навесные вентилируемые фасады можно устанавливать в любое время года, а их монтаж конструкции очень прост, производится сухим методом и не зависит от погодных условий.

Таким образом, навесные вентилируемые фасады — это эффективная теплозащита фасадов, надежная и долговременная преграда для ветра и дождя. Помимо этого, они соответствуют эстетическим требованиям и, учитывая большое многообразие фактуры и расцветок, а также способов монтажа, подходят практически для любых зданий и архитектурных стилей.

Теплоизоляция дома, коттеджа.

Разновидности и основные свойства теплоизоляции.

Теплоизоляция — это элементы конструкции, уменьшающие передачу тепла. Также термин может означать материалы для выполнения таких элементов или комплекс мероприятий по их устройству.

Основные типы теплоизоляции.

Теплоизоляцию можно разделить по следующим типам, соответствующим разным способам теплопередачи.

* Отражающая теплоизоляция . которая предотвращает потери за счёт инфракрасного «теплового» излучения * Теплоизоляция предотвращающая потери за счёт теплопроводности.

На практике теплоизоляционные материалы принято делить на три вида (по виду основного исходного сырья.

1. Органические — получаемые переработкой неделовой древесины и отходов деревообработки (древесноволокнистые плиты и древесностружечные плиты), сельскохозяйственных отходов (соломит, камышит и др.), торфа (торфоплиты) и т.д. Эти теплоизоляционные материалы, как правило, отличаются низкой водо- и биостойкостью. Указанных недостатков лишены так называемые газонаполненные пластмассы (экструдированный пенополистирол,пенопласты, поропласты, сотопласты и др.) — высокоэффективные органические теплоизоляционные материалы с объёмной массой от 10 до 100 кг/м3. Характерная особенность большинства органических теплоизоляционных материалов — низкая огнестойкость, поэтому их применяют обычно при температурах не свыше 150 °С.

2. Неорганические — минеральная вата и изделия из неё (например, минераловатные плиты ), лёгкие и ячеистые бетоны (газобетон и пенобетон), пеностекло, стеклянное волокно, изделия из вспученного перлита, вермикулита и др. Изделия из минеральной ваты получают переработкой расплавов горных пород или металлургических шлаков в стекловидное волокно. Объёмная масса изделий из минеральной ваты 75—350 кг/м3.

3. Смешанные — используемые в качестве монтажных, изготовляют на основе асбеста (асбестовые картон, бумага, войлок), смесей асбеста и минеральных вяжущих веществ (асбестодиатомовые, асбестотрепельные, асбестоизвестковокремнезёмистые, асбестоцементные изделия) и на основе вспученных горных пород (вермикулита, перлита.

Минеральная вата.

Минеральная вата ( минвата . минераловатный утеплитель ) — волокнистый теплоизоляционный материал на синтетическом связующем, получаемый исключительно из минерального сырья — силикатных расплавов горных пород (часто используются силикатные расплавы из доменных шлаков, смесей осадочных и изверженных горных пород.

Основой для производства минеральной ваты служит базальт . Использование доменных шлаков снижает качество минераловатного утеплителя — предел огнестойкости. В данном случае происходит температурная депрессия расплава, вызванная большим содержанием железа. Плавление волокна начинается уже при температуре 800 °C.

Плиты минераловатные марки П-75.

Мягкие плиты П-75 используются для теплоизоляции трубопроводов теплоносителей в системах магистральных коммуникаций и оборудования на промышленных предприятиях. Плиты могут использоваться в строительстве в качестве теплоизоляции чердачных перекрытий зданий. Теплопроводность: 0,039-0,043 Вт/м*К.

Плиты минераловатные марки П-125.

Полужёсткие плиты П-125 применяются в жилищном и промышленном строительстве в качестве теплоизоляции стеновых перегородок, используются для утепления мансардных надстроек и скатных крыш. Монтаж утеплителя производится путём запрессовывания плит между элементами конструкций каркаса мансард, или внутренних перегородок. Полужёсткие плиты применяются также в изготовлении строительных элементов типа «сэндвич». Гидрофобизированные минераловатные плиты применяются для устройства «вентилируемых» фасадов в качестве теплоизоляционного слоя.

Плиты минераловатные повышенной жесткости.

Применяются для теплоизоляции кровель, фасадов, полов. Для кровельных покрытий используются в комбинации с мягкими кровельными материалами, в том числе и наплавляемыми. Могут применяться в качестве фасадного утеплителя под штукатурку с использованием металлической сетки или других армирующих приспособлений несущих нагрузку. При утеплении полов — под цементную стяжку.

Стекловата — волокнистый минеральный теплоизоляционный материал . По технологии получения и свойствам имеет много общего с минеральной ватой. Для получения стеклянного волокна используют то же сырьё, что и для производства обычного стекла или отходы стекольной промышленности.

Стекловата имеет повышенную химическую стойкость, её плотность в рыхлом состоянии не превышает 130 кг/м3.

Свойства Стекловаты.

По свойствам стекловата (стекловолокно) отличается от минеральной. Волокно стеклянной ваты имеет большую толщину — 16-20 мкм, а длину в 2…3 раза. Благодаря этому изделия из стеклянной ваты обладают повышенной упругостью и прочностью. Стеклянная вата практически не содержит неволокнистых включений и обладает высокой вибростойкостью.

Теплопроводность 0,030…0,052 Вт/м·К. Температуростойкость стеклянной ваты — 450 °C, что существенно ниже, чем у минеральной ваты.

Типы изделий.

Номенклатура теплоизоляционных изделий с использованием стеклянной ваты включает в себя: маты ( мягкие плиты ), прошивные маты . полужёсткие плиты на синтетической связке, плиты с высокой жёсткостью, позволяющей выдерживать значительные нагрузки. Жёсткие плиты, облицованные стекловойлоком, являются хорошей ветрозащитой. По длинным сторонам плит возможно соединение в шпунт и гребень, что обеспечивает надёжное крепление и отсутствие зазоров. Мягкие стекловолокнистые материалы, как правило, прессуются в рулоны. Благодаря высокой упругости, они выпрямляются и восстанавливают первоначальный объём практически сразу после вскрытия упаковки.

Применение Стекловаты.

Применяются для тепловой изоляции строительных конструкций. Облицовывание неровных поверхностей, применение в конструкциях любой формы и конфигурации. Области применения практически такие же, как для изделий из минеральной ваты.

Тепло- и звукоизоляция стен.

Возведение ограждающих конструкций с расположением утеплителя внутри стены возможно с использованием практически любого из конструкционных материалов (лесоматериалы, штучные каменные или насыпные материалы, различные панели и монолитные конструкции). Применение керамзита для теплоизоляции стен является вполне оправданным благодаря удачному сочетанию его технико-экономических характеристик, экологической чистоте и удобству в работе, так как данным материалом можно заполнить практически любые формообразующие конструкции. Ограждающими конструкциями, например, могут являться: наружные стены каркасных деревянных домов, трехслойные железобетонные панели и конечно стены колодцевой кладки из штучных каменных материалов.

Колодцевая кладка представляют собой трехслойную конструкцию. Толщина первого слоя — внутренней несущей стены — определяется лишь прочностными требованиями; толщина теплоизоляционного слоя диктуется теплофизическими требованиями; назначение третьего (лицевого) слоя — защитить утеплитель от внешних воздействий.

Внутренний слой может быть выполнен из кирпича или блоков (бетонных, керамзитобетонных . шлакобетонных, гипсобетонных, газосиликатных, и т.д.

Для лицевого слоя могут применяться кирпичи или камни керамические лицевые, отборные стандартные кирпичи, силикатные кирпичи, а также бетонные лицевые кирпичи. При облицовке силикатным кирпичом цоколь, пояса, парапеты и карниз выполняются из керамического кирпича. Для наружного слоя могут также использоваться бетонные и керамзитобетонные блоки со штукатуркой.

Специальные требования применяются к утеплителю, так как в данном случае ремонтно-восстановительные работы невозможны. Основными из этих требований являются: устойчивость к деформациям и влагостойкость. Данным требованиям отвечают, и чаще всего применяются — керамзит, минеральная вата, пенополистирол и стекловата.

Следует отметить, что внутренний и наружный слои ограждающей трехслойной конструкции должны быть связаны между собой (жесткими или гибкими связями). С позиции теплотехники эти связи являются «мостиками холода» и они могут значительно снизить термическое сопротивление всей ограждающей конструкции. Очевидно, что самое большое снижение теплосопротивления дает применение жестких кирпичных связей. Использование связей из нержавеющей стали значительно уменьшает теплопотери. Однако наиболее перспективный вариант с точки зрения борьбы с мостиками холода — применение специальных стеклопластиковых связей, в этом случае, теплопотери, как правило, не превышают 2.

Вообще, стеклопластик наиболее перспективный материал для гибких связей, он обладает очень низкой теплопроводностью, высокой прочностью и очень высокой химической и деформационной стойкостью.

При проектировании и эксплуатации трехслойных стен с внутренним расположением утеплителя существует еще одна чрезвычайно серьезная проблема, на которую необходимо обратить внимание — это конденсация влаги внутри конструкции. Водяной пар, в результате диффузии попадающий в толщу конструкции, может привести к прогрессирующему отсыреванию утеплителя и постепенной потере им своих теплоизолирующих свойств. При этом утеплитель не высыхает даже в теплое время года, т.к. наружный слой является паробарьером.

Для борьбы с этим явлением применяется пароизоляционный слой и/или устраивается воздушный вентиляционный зазор. Необходимость и местоположение паробарьера определяются расчетом. При необходимости он устраивается перед теплоизоляционным слоем стены.

Рассмотрим некоторые варианты конструкций стен с использованием керамзита в качестве утеплителя. Как было выше сказано достаточно распространена и экономична конструкция наружных кирпичных стен при колодцевой кладке, при которой стену фактически выкладывают из двух самостоятельных стенок толщиной, например, в полкирпича, соединенных между собой вертикальными и горизонтальными кирпичными мостиками с образованием замкнутых колодцев.

Колодцы по ходу кладки заполняют керамзитом или легким керамзитобетоном. Такое решение хорошо защищает утеплитель от внешних воздействий, хотя и несколько ослабляет конструктивную прочность стены.

По другому варианту, аналогичному предыдущему, на одной ленте фундамента одновременно возводят параллельно с основной стеной и кладку в полкирпича. Но стены связаны друг с другом закладными элементами, выполненными в виде скобы из арматуры диаметром 5 — 6 мм. Отогнутые в разных плоскостях законцовки каждой скобы располагаются в слоях раствора соединяемых стен. Возможно и применение специальных стеклопластиковых связей. В зазор между стенами засыпают керамзит . Интересен и вариант возведения из стеновых блоков двух параллельных стен с организацией утепления аналогичным способом.

При сплошной кладке экономично устройство кирпичных стен с наружным или внутренним утеплением. В этом случае толщина кирпичной стены может быть минимальной, исходя лишь из требований прочности, то есть быть во всех климатических районах равной 25 см, а тепловая защита обеспечивается толщиной и качеством утеплителя. При расположении утепляющего слоя изнутри его защищают от водяных паров пароизоляцией, при расположении снаружи — защищают экраном или штукатуркой от атмосферных воздействий. Кирпичные стены имеют большую тепловую инерционность: они медленно прогреваются и также медленно остывают. Причем эта инерционность тем больше, чем толще стена и больше ее масса. В кирпичных домах температура внутри помещений имеет незначительные суточные колебания и это является достоинством кирпичных стен. Вместе с тем, в домах периодического проживания (дачи, садовые дома) такая особенность кирпичных стен в холодное время года не всегда желательна. Большая масса охлажденных стен требует каждый раз для своего прогрева значительного расхода топлива, а резкие перепады температуры внутри помещений приводят к конденсации влаги на внутренних поверхностях кирпичных стен. В таких домах стены изнутри лучше обшить досками. Внутренние несущие стены обычно выкладывают из полнотелого (глиняного или силикатного) кирпича.

Варианты с размещением теплоизоляции снаружи, под внешней отделкой, целесообразны и являются наиболее распространенными в мировой строительной практике. Технология монтажа внешней теплоизоляции и отделки очень проста и проводится в короткие сроки.

Если в качестве теплоизоляции используется керамзит то, как правило, чтобы обеспечить необходимый ее уровень, толщина слоя керамзита утеплителя должна составлять 10 — 20 см, в зависимости от капитальной стены, а также качества и технических параметров используемых стеновых блоков. Если внешняя стена облицована деревом, то необходимо учитывать боковую нагрузку на деревянный каркас. Работа может вестись следующим образом: либо параллельно с кладкой основной стены, либо после этого монтируется по 50 — 100 см по высоте внешняя отделка. В образованную полость между стеной и отделкой засыпают керамзит и сверху заливают достаточно жидким цементно-песчаным раствором таким образом, чтобы гранулы керамзита только склеивались цементным молоком, а пространство между ними оставалось открытым. Получается структура подобная керамзитобетону, но с теплопроводностью 0,12 — 0,15 Вт/м o С, в которой по максимуму используются свойства самого керамзита . Далее монтируется еще 50 — 100 см внешней отделки и процесс повторяется до тех пор, пока не будет завершена вся стена. В данном случае применение керамзита позволяет хорошо вентилировать полость, исключить отсыревание утеплителя и вагонки, гарантируя высокое качество теплоизоляции, продлить срок их службы.

При всех вариантах утепления ст е ны с внутренней стороны могут быть отделаны самыми разнообразными материалами. Используя технологические отверстия в стеновых блоках, можно закрепить горизонтальные или вертикальные рейки, а к ним — вагонку с вертикальной или горизонтальной ориентацией. Сухая штукатурка может быть закреплена также на деревянном каркасе или же непосредственно на стене шурупами или на мастике. Хорошо на возведенную стену укладываются стеклообои или жидкие обои, имеющие некоторую рельефность.

Существует и вариант внутреннего расположения теплоизоляции (со стороны помещений). Вариант этот достаточно распространенный и внешне весьма привлекательный: организация теплоизоляции и внутренняя отделка решаются одновременно, с минимальными затратами. Основная проблема — в передаче холода от внешних стен на сопрягаемые с ними перекрытия и внутренние стены и перегородки. Углы сопряжения при таком исполнении теплоизоляции могут промерзать. Для снижения степени промерзания этих зон, перекрытия лучше делать на лагах, а не бетонные. Желательно также при возведении стен пустоты заполнить утеплителем керамзитом . К недостаткам этой схемы теплоизоляции можно отнести также и сложность эффективного утепления стен в зонах дверных и оконных проемов и подверженность силовых несущих стен большим температурным колебаниям как сезонным, так и суточным. Поэтому чаще всего этот вариант применяют тогда, когда капитальная стена самодостаточна и требуется сделать помещение максимально теплым, комбинируя внутреннюю теплоизоляцию с каким-либо другим типом.

Готовь телегу зимой, а сани летом. По такому принципу действует большая часть застройщиков деревянных домов. Но правил без исключений не бывает, это касается и зимнего строительства деревянного дома. Среди клиентов строительных компаний, занимающихся возведением деревянных домов, бытует мнение, что строить нужно только летом. Такое мнение вполне оправдано, но все-таки зимнее строительство деревянного дома имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Во-первых, это касается самого строительного материала – древесины. Замечено, что бревна, заготовленные зимой, подвержены меньшему растрескиванию. Объясняется это тем, что в холодное время года сокодвижение практически полностью прекращено, соответственно влажность пиломатериалов будет минимальной. Влага, содержащаяся в бревнах, в основном сконцентрирована в сердцевине ствола дерева, поэтому при высыхании она стремится наружу, вызывая появление глубоких трещин вдоль всего ствола дерева. Если летом процесс сушки пиломатериалов может вызвать растрескивание древесины, то зимой это исключено. Зимой влага, которая и без того содержится в минимальном количестве в стволе дерева, не испаряется, а вымораживается. Процесс вымораживания не может спровоцировать появления трещин в пиломатериалах. Итак, зимой древесина для строительства деревянных домов более качественная и сухая, чем летом.

Второе, зимнее строительство деревянных домов вызывает меньшую усадку всей конструкции. Если построить деревянный дом летом, то зимой, согласно законам физики, каждое бревно немного уменьшиться в объеме. Невооруженным взглядом это заметить практически невозможно, но, тем не менее, такая усадка вызывает появление проемов и щелей в стенах и на углах деревянной постройки. Наверняка, с наступлением весны и лета стены придется снова пройти конопаткой (заделать щели утеплительным материалом). Зимнее строительство деревянного дома исключает появление подобной проблемы. С наступлением тепла плотно уложенные бревна немного увеличатся в объеме и щели не только не появятся, но и исчезнут те, которые были. В-третьих, зимнее строительство деревянного дома более выгодно, чем летом. Это объясняется, прежде всего, низкой стоимостью пиломатериалов. Всем известно, что в межсезонье цены на отделочные и строительные материалы существенно снижаются, то же самое происходит и со стоимостью рабочей силы.

Также нужно учитывать тот факт, что деревянные дома возводятся в основном на загородных участках. Если строительство запланировать на лето, то дачный сезон можно считать загубленным: строительная техника, рабочие бригады, земляные работы – все это никак не способствует садоводству и огородничеству. Зимой подобной проблемы не существует, строители не будут мешать не только вам, но и вашим соседям. Кроме того, для некоторых участков зимнее строительство деревянного дома единственный выход, так как летом невозможно подвезти стройматериалы. Зимой все замерзает, и техника может двигаться в любом направлении. Мерзлый грунт гарантированно не будет выворочен мощными колесами автомобилей, подвозящих бревна – это еще один плюс зимнего строительства.

При зимнем строительстве деревянного дома вы можете быть уверены в том, что в стенах не будет плесени и различных жучков-вредителей. Плесень и жучки-короеды способны развиваться только при положительных температурах, соответственно, в холодное время года можно не думать о пропитке бревен различными септиками, которые уничтожают всю живность, но никак не способствуют экологическому благополучию – главному достоинству деревянного жилья.

Несмотря на все достоинства зимнего деревянного домостроения, нужно учитывать ряд особенностей, которые могут снизить качество постройки. Прежде всего, это касается хрупкости древесины при сильных морозах. Вырубать «чашки» (для соединения бревен между собой) при температуре ниже -25 градусов по Цельсию не рекомендуется – бревно может треснуть или расколоться. Также при сильных морозах следует следить за тем, чтобы пиломатериалы аккуратно транспортировались, без падения с высоты.

Но, пожалуй, главный недостаток зимнего строительства деревянных домов – невозможность залить фундамент в сильный мороз. Хотя современные технологии позволяют создать тент над участком и нагреть внутреннее пространство с помощью тепловых пушек. В ряде случаев вполне достаточно применения специальных марок бетона с добавками, который твердеет с необходимой скоростью даже в сильные морозы.

При зимнем строительстве необходимо предусмотреть наличие теплой бытовки, в которой рабочие смогут обогреваться. Если вы решите полностью завершить строительство деревянного дома в зимнее время, то вам придется отказаться от некоторых видов крыши. Дело в том, что кровля на битумной основе может монтироваться только при положительной температуре воздуха. Для зимнего строительства вполне подходит металлочерепица и различные варианты металлической кровли.

Как видите, зимнее строительство деревянных домов, несмотря на некоторые сложности, имеет целый ряд преимуществ, а возникающие проблемы вполне решаемы.

Дом из бруса.

Очень часто перед нами становится актуальной задача о строительстве теплого и комфортного жилья, которое будет отличаться повышенной теплоизоляцией, будет надежным и долговечным. Таким универсальным решением в последнее время считаются дома из бруса . в качестве материалов для которых используется профилированный брус.

Брусовые дома уже давно стали одними из самых популярных в строительстве. Дома из бруса – это крепкое жилье, которому нипочем любые невзгоды . Особенную распространенность дома из клееного бруса получили в загородном строительстве – за короткое время вы сможете построить себе загородный брусовой дом . который будет практичен и долговечен.

Дом из бруса может воплощать самые разные архитектурные задумки – за счет практичной поверхности вы можете не проводить внутренней и внешней отделки помещений такого дома. Возможно также и видоизменение наружных стен жилья — брусовой дом можно обложить кирпичом или обшить сайдингом. Строя дома из клееного бруса, вы можете быть уверены, что воплотите самые легкомысленные и самые удачные дизайнерские задумки, как во внешней отделке дома, так и во внутреннем его наполнении.

И всё же главным достоинством брусового дома стоит считать его долговечность. Построенный несколько лет назад, брусовой дом выстоит ещё не одно десятилетие. Практичность и долговечность дома из клееного бруса объясняется очень просто – за счет уникальных свойств высокоэкологичной древесины, из которой делается профилированный брус, износостойкость дома из бруса повышается в разы. Долговечность брусового дома можно продлять сколько угодно времени, каждый раз обрабатывая профилированный брус специальными составами, которые и повышают его практичность. Другим важным свойством древесины считается её дышащая способность – во время особенной влажности древесина может впитывать в себя её остаток, а когда в помещениях спустя некоторое время образуется сухой воздух, древесина вновь наполняет комнаты необходимым уровнем влажности.

За счет высоких показателей несущей способности брусовой дом, при его небольшом весе, а также за счет хороших показателей сейсмоустойчивости, не даст потерять вам уверенность, что ваше жилье не развалится в один прекрасный момент как карточный домик, что лишний раз доказывает его прочность и долговечность. Как показывает практика, брусовой дом без просадки фундамента, деформации и усушки может существовать более 70 лет.

Итак, решив построить свой собственный дом, перед каждым застройщиком встаёт вопрос, а какой же для этого использовать материал. Ведь не секрет, что современный строительный рынок просто переполнен различными предложениями и человеку, далёкому от строительства, весьма сложно определиться с выбором.

Здесь, безусловно, решать вам. Но уж если вы действительно стремитесь быть поближе к природе и чистому воздуху, то в этом случае лучше всего строительство домов выполнять из натурального дерева. Дерево на сегодняшний день это самый экологически чистый материал, обладающий массой преимуществ перед другими строительными материалами. Но самое главное в таких домах живётся и дышится как-то по-особому. Здесь всегда чистый воздух и оптимальная влажность. Дерево всегда сможет согреть в зимние стужи и защитить вас от летнего зноя, при этом, не требуя установки кондиционера. К тому же содержащиеся в дереве фитонциды и смолы, благоприятно сказываются на здоровье всех проживающих.

Говорить о всех достоинствах дерева можно часами, но тем не менее находятся люди, у которых по этому поводу есть иное, конечно же, ошибочное мнение. Так, например, некоторые считают, что, мол, деревянные дома не обладают той степенью прочности и надёжности, позволяющей им обеспечить длительный срок эксплуатации, который исчислялся бы десятилетиями, а может быть и веками. И что такого дома хватит лишь на одно поколение, а как же дети, внуки. Что им потом передавать по наследству? Безусловно, рассуждая подобным образом, они глубоко заблуждаются. Современное строительство деревянных домов коренным образом отличается от строительства, которое осуществлялось ранее. Если ещё сотню-другую лет назад деревянные дома возводились из обычного леса кругляка, который не был защищён ни от влаги, ни от пожара, ни от негативного воздействия различных жучков, которые за несколько лет своим точением заметно снижали прочность строения, то в настоящий момент всё совсем по-другому. Сегодня дома из бревна, которые строили наши деды и прадеды, уже практически нигде и не встретишь. Такие бревенчатые дома, где использовался лес-кругляк, так сказать, в сыром виде, давно уже себя изжили. В нынешних условиях, при строительстве деревянных домов преимущественно используется оцилиндрованное бревно либо профилированный брус.

Что же собой представляют данные материалы? Начнём с того, что основой для их изготовления является натуральное дерево. Так, оцилиндрованное бревно, в принципе, это обычные бревна, но подвергшиеся определённой обработке. В частности, они все имеют одинаковую длину и диаметр, что позволяет при укладке максимально точно их подогнать друг к другу, тем самым обеспечивая зданию высокую теплозащиту. К тому же, этот строительный материал пропитывается специальными составами, что способствует повышению огнеупорности и создаёт надёжную защиту от плесени и различных грибков.

Современные дома из оцилиндрованного бревна отличаются ровностью стен, и прекрасным внутренним микроклиматом, при этом обработка, которой подвергался этот материал в процессе производства, позволяет сохранить природную красоту дерева. Профилированный брус в отличие от оцинкованного бревна может изготавливаться не только из цельного дерева, но и из клееного бруса, которому задаётся определённый профиль, т.е. в процессе изготовления по все длине зарезаются шипы либо пазы. Именно они и обеспечивают плотное прилегание такого бруса в процессе строительства. Это также достаточно прочный и надёжный строительный материал. Благодаря специальной обработке, которой подвергается профилированный брус, ему не страшны ни дождь, ни мороз и ни плесень с насекомыми. Деревянные дома из бруса также для всех проживающих обеспечивают максимальный комфорт. В них всегда сухо и тепло.

Как уже говорилось выше, для производства профилированного бруса может использоваться клееный брус, который выполняется из натуральной древесины и представляет собой строительный материал нового поколения. Он получается в результате склеивания ламелей, или иными словами досок, прошедших определённую техническую сушку и вырезку дефектных участков, которые могли бы негативно сказаться на прочности и внешнем виде изделия. Эти ламели сращиваются ни минишип, а затем склеиваются в цельные брусы различных размеров.

Несмотря на несколько усложнённый процесс производства, клееный брус сохраняет все положительные характеристики дерева, а по некоторым и даже превосходит их. Но не только поэтому дома из бруса в последнее время стали особо популярными. Огромную роль в росте популярности данного материала сыграла его стоимость, которая на несколько порядков ниже стоимости цельного дерева. А раз при строительстве используется менее дорогой материал, то и весь брусовой дом получится сравнительно недорогим, а, следовательно, более доступным для людей.

Следует отметить, что на сегодняшний день заметно изменились и проекты деревянных домов. Если пару веков назад деревянные дома в основной своей массе представляли собой «избушку на курьих ножках», с маленькими окошками и низкими потолками, то современное деревянное домостроение – это настоящее архитектурное искусство. Ему под силу воплотить в жизнь любую задумку, и даже если в ней присутствуют достаточно сложные элементы здания. Сейчас наряду и типовыми одноэтажными жилами домами прекрасно уживаются и более высокие строения, с балконами и мансардами, с красивейшими лестницами, выполненными из того же дерева. Безусловно, жить и владеть таким домом величайшее удовольствие.

Сегодня дерево широко используется не только в строительстве жилых домов, но и в возведении иных построек. Так, например, строительство бытовки из натурального дерева может гармонично вписаться в дизайн вашего участка, и даже стать его украшением. Кроме того какой загородный дом без русской баньки, которая традиционно возводилась из брёвен? А если ещё дома и бани выполнены в одном стиле и из одного материала, то получится целый ансамбль, который, несомненно, вызовет восторг у окружающих. Не отстает в применении дерева и строительство дачных домов, где уникальные свойства этого строительного материала помогут полноценно отдохнуть и получить заряд положительных эмоций до следующего приезда. Кстати, по желанию владельцев деревянные дачные дома вполне могут подойти и для круглогодичного проживания. Ведь дерево способно дарить тепло и уют любому строению, независимо от его размеров и назначения.

Пожарная безопасность дома из дерева.

Давайте рассмотрим основные меры безопасности, которые необходимо принимать при эксплуатации и строительстве деревянных домов. Существует множество мифов, которые сложились относительно эксплуатации и строительства деревянных домов, и главный среди них – то, что деревянные дома, изготовленные по современным технологиям, имеют более высокую пожароопасность по сравнению с домами, возведенными из негорючих материалов. Дело в том, что использование в конструкции дачных домов горючих или негорючих материалов не является определяющим для обеспечения определенного уровня пожаробезопасности. На сегодняшний день можно выделить целый ряд не менее важных факторов, которые следует принимать во внимание.

Чаще всего при пожаре объектами возгорания становятся не несущие и ограждающие конструкции зданий, а предметы, которые находятся внутри – мебель, ковры и прочее. Наиболее эффективными мерами по обеспечению пожаробезопасности домов из бруса, деревянных беседок и деревянных бань можно назвать использование противопожарных систем, повышение огнезащитных свойств материалов, усовершенствование систем электроснабжения и отопления, а также улучшение знаний о противопожарных правилах. Если в здании не выполняется комплекс противопожарных мероприятий, то независимо от использования конструкционных материалов его нельзя ни при каких условиях считать абсолютно надежным и безопасным. Более того, в домах, конструкции которых возводятся из негорючих материалов, люди, как правило, меньше опасаются последствий пожаров.

В пожарном отношении древесину, безусловно, относят к сгораемым материалам. Она способна достаточно быстро воспламениться и распространить огонь. Но если рассматривать элементы конструкций большого сечения, то в данном случае древесина может обладать значительной инертностью горения за счет такого свойства, как обугливание. Благодаря такому важному свойству древесина на протяжении длительного времени в процессе горения может сохранять предел огнестойкости, а сама конструкция здания не терять своей несущей способности. Потеря рабочего сечения деревянных конструкций в процессе горения составляет не более 0,7 мм в минуту, что говорит о достаточно низкой скорости обугливания. Поэтому деревянные конструкции способны при возгорании противостоять разрушению значительно дольше, чем железобетонные или металлические. Последние же могут обрушиваться в течение первых 15 – 20 минут пожара в результате текучести металла и его температурных деформаций. Как показывает практика, под воздействием огня конструкции из металла могут терять до восьмидесяти процентов своей прочности. Если же рассматривать воздействие огня на бетонные конструкции или цементный камень, то в данном случае возможно образование дегидратации гидрата окиси кальция. А это уже само по себе способно значительно снизить несущую способность конструкции здания. Стоит заметить, что при тушении пожара в данном случае возможно возникновение обратной реакции, когда продукт гидратации может увеличиться в объеме до двух раз и более. А это поведет за собой разрушение поверхностного слоя, и в результате создаст условия для проникновения пламени внутрь конструкции.

И хотя мы видим неоспоримые преимущества возведения брусового дома, чаще всего противопожарные нормы становятся непреодалимой преградой для использования конструкций из дерева в современном строительстве. Снижение возгораемости конструкций является главной задачей при использовании древесины и древесных материалов при строительстве бани и домов из бревна. Этого можно достигнуть при использовании химических и других мер защиты. Так, достаточно часто в качестве меры защиты на поверхность деревянных конструкций наносят необходимое количество специальных составов или покрытий, которые способны задерживать горение древесины. Благодаря современным методам огнезащиты становится возможным увеличить стойкость к воздействию огня деревянных элементов зданий до двух и более часов.

Система обеспечения пожарной безопасности содержит несколько ключевых моментов. Прежде всего, сюда входит предотвращение возгорания, быстрое его обнаружение в случае возникновения, возможность своевременной эвакуации людей при возникновении пожара, обеспечение минимально возможного распространения огня, а также самых лучших условий для тушения пожара.

От того, насколько последовательно и точно будут выполняться требования всех нормативных документов в процессе строительства дома из профилированного бруса, во многом зависит, в какой степени безопасным будет ваш новый дом. Есть некоторые правила, соблюдая которые, вы в значительной степени увеличите безопасность бревенчатых домов и других конструкций. Прежде всего, эти требования относятся к системам отопления и электроснабжения. Так как нарушения, связанные именно с этими системами и являются наиболее частыми причинами возгораний. Вторым возможным вариантом увеличения безопасности домов из оцилиндрованных бревен является снижение воздействия огня во время пожара. Для этого в проекте дома обязательно должны быть предусмотрены средства, которые позволяют быстро эвакуировать людей и предотвратить распространение огня. Тогда будет проще достигнуть источника возгорания и ликвидировать его. Также не следует упускать из виду противопожарные сигнализации и другие системы обнаружения возгорания.

Современные тенденции в строительстве диктуют моду на деревянные дома . Ни для кого не секрет, что популярность домов из бруса, оцилиндрованного бревна, профилированного бруса, а также деревянных дачных домов растет с каждым днем. И это не случайно. Все больше людей предпочитают старым панельным многоэтажкам уютные деревянные дома . дачные дома . выполненные из экологически чистых материалов.

Счастливые обладатели «деревянной недвижимости» наверняка сталкиваются с проблемой правильного ухода за деревом, который позволил бы сохранить постройку в первозданном виде, защитить его от преждевременного старения и порчи. Только полный комплекс процедур по уходу за деревянным домом позволит защитить его от вредителей и воздействия окружающей среды.

Важным этапом при строительстве деревянного дома из бревна или дома из бруса является конопатка. Любой дом, при возведении которого было использовано оцилиндрованное бревно или профилированный брус . дает сильную усадку в период высыхания. В результате усадки между венцами появляются пустоты и трещины, которые в будущем станут причиной потери тепла и звукоизоляции. Именно конопатка этих зазоров позволит устранить проблему. Следует помнить, что этот процесс проводится только по истечении определенного времени после возведения дома, не ранее 8 месяцев, а то и года.

Конопатка деревянного дома осуществляется при помощи пакли, джута, мха и современных уплотнительных материалов. Этот важный процесс, предшествующий этапу отделки деревянного дома, следует доверить профессионалам, так как несложная на первый взгляд процедура, таит в себе множество «подводных камней». И только после качественной конопатки, завершающей строительство домов . можно приступать к внешней отделке. Не следует начинать отделочные работы ранее, так как конопатка прибавляет несколько сантиметров высоте деревянного дома.

В процессе эксплуатации здания возникают проблемы, связанные с гниением и порчей древесины. Поражение дерева грибком плесени и различными насекомыми происходит чаще всего из-за повышенной влажности конструкций. Основная причина увлажнения – климатические условия и нарушенный тепловлажностный режим. Отсутствие вентиляции или недостаточное проветривание дома приводит к появлению на деревянных конструкциях болезнетворных организмов. Защитить дачные дома . дома из бруса и бревна от гниения, появления плесени и грибков, а также предотвратить возгорание дерева позволит огнебиозащита дома.

Сегодня на рынке средств защиты предоставлен широкий ассортимент препаратов по огнебиозащите древесины. Эти средства выполняют двойную функцию: при возгорании они сдерживают распространение пламени, если же появляются факторы, способствующие возникновению гнили, препараты препятствуют распространению грибка. При выборе средств обработки нужно учесть, какая именно порода дерева будет подвержена защите, а также степень ее пропитываемости.

Процесс обработки деревянных домов включает в себя процедуру нанесения антисептического препарата на поверхность древесины. В особой огнебиозащите нуждаются такие элементы деревянных конструкций, как несущие стропила чердачных помещений, обрешетка и мауэрлаты, также междуэтажные деревянные перекрытия. Только своевременная обработка дома специальными защитными препаратами позволит сохранить качество материалов, от состояния и здоровья которых зависит срок и надежность эксплуатации домов, построенных как из бревен, так и из бруса.

В целях профилактики и предотвращения повреждения древесины еще на этапе строительства дома принимают ряд конструктивных мер: производят изоляцию дерева от влажного грунта, бетона или камня, выкапывают специальные рвы для проветривания дома, а также при помощи специальных материалов производят защиту деревянных конструкций от воздействия атмосферных осадков. Еще одной не менее важной составной частью процесса по уходу за деревянным домом является покраска фасада. Современные дачные дома . а также дома из бруса . дома из бревна будут выглядеть более эстетично и прослужат дольше, если на внешнюю сторону дома нанести дополнительный защитный слой краски.

Со временем все дома из оцилиндрованного бревна и бруса темнеют, покрываются мхом и вредителями. Избежать этого можно, если применять огнебиозащиту в комплексе с декоративной покраской. Слой лакокрасочного материала послужит дополнительной преградой появлению вредителей и гниению дерева.

Защитная покраска, несомненно, позволит сохранить качество дома, но все-таки ее первоначальная задача – декорация фасада здания. Используя качественное сырье, соответствующее государственным стандартам и техническим характеристикам, можно получить весьма интересный эффект. Так, если использовать сочетание красок разных оттенков, можно привнести оригинальность в оформление дома, освежить его внешний вид.

Началу отделочной работы предшествует подготовительный процесс. Все наружные части, готовящиеся под покраску или пропитку огнебиозащитой, нужно как следует прошлифовать. После механической шлифовки дерево становится гладким, очищенным от вредителей и гнили.

Если Вы стали обладателем собственного деревянного дома, то, используя вышеуказанные советы, Вы сможете сохранить качество жилища и предотвратить его преждевременное старение.

Частный дом не может обойтись без водоснабжения. Вода в частном доме будет использоваться для приготовления пищи, бытовых нужд, полива растений. Для владельца дома вопрос, на какой схеме водоснабжения дома остановиться, очень часто неоднозначный. Как правило, выбирать систему водоснабжения приходится между трех основных вариантов: подключения к системе централизованного водоснабжения (если она есть), рытье колодца и бурением скважины. Каждая из названых систем водоснабжения имеет свои плюсы и минусы.

Централизованное водоснабжения дома.

На достоинствах и недостатках централизованного водоснабжения можно долго не останавливаться, всем они хорошо известны. Применительно к частному дому и собственному участку земли инвестиционные расходы по подключению будут сведены к 300–400у.е. в зависимости от ориентации дома на участке и расстояния до точки подключения к системе центрального водоснабжения. В дальнейшем вам придется оплачивать расход воды по счетчику в соответствии с потребляемым объемом и тарифами в данной местности. Основным достоинством подключения дома к системе центрального водоснабжения является относительная стабильность, а так же надежда на то, что вода, подаваемая в систему водоснабжения, проходит необходимую обработку и пригодна для питья. Но это, кстати, бывает не так уж часто. А вот перебои с водоснабжением частного дома особенно в небольших населенных пунктах – обычное дело. Кроме того, не во всех дачных поселках налажено централизованное водоснабжение. Ситуации, когда владелец частного дома недоволен качеством казенной воды и ее периодическим отсутствием, встречаются часто. В этом случае необходим альтернативный источник водоснабжения дома. Как правило, это собственный колодец или скважина. Что выбрать? – решается строго индивидуально в зависимости от конкретной ситуации.

Чтобы выбрать колодец или скважину для водоснабжения частного дома, необходимо знать геодезическую ситуацию на участке, характер грунтов, глубину залегания водоносных слоев. Как правило, каждый участок в этом вопросе по своему уникален, чередование водоносных и водоупорных слоев может отличаться даже на двух соседних участках. Однако в целом водоносный горизонт охватывает достаточно большую площадь – иногда в несколько квадратных километров. При этом вода перемещается в нем от более высоких точек к более низким. Ситуация в пределах водоносного горизонта отличается несущественно. и можно с определенной уверенность говорить, что если в радиусе 200–300м от вашего участка успешно работают скважины и колодцы, и вода в них хорошего качества, то скорее всего такая же картина будет наблюдаться и у вас.

Вертикальные границы водоносного горизонта не всегда известны, и для их определения может понадобиться 2-3 разведывательные скважины. Нижние известняковые горизонты обычно более богаты водой, чем верхние песчаные и менее подвержены сезонным колебаниям уровня воды. Однако они и более трудно досягаемы – 40-200м. Песчаные горизонты более доступны – обычно не более 30м. Совсем близкие к поверхности воды используется редко, поскольку они не успевают очиститься от загрязнений, их состав зависит от дождей, от экологической ситуации в данной местности, смыва удобрений с полей, прохождения поблизости автомагистралей и тому подобных факторов. Они так же не гарантированы от микробиологических загрязнений. Колодец для водоснабжения дома.

Строительство колодцев для водоснабжения дома хорошо тем, что не требует специальных разрешений и бумажной волокиты. Однако соорудить колодец можно далеко не везде. Для начала необходимо выяснить, какое качество воды в данной местности, как быстро заполняется колодец при отборе воды. Об этом можно узнать, например, у соседей. Нельзя строить колодец, пишет в заболоченной местности, так как качество воды в нем будет непригодным для питья из за сильного биологического загрязнения. Кроме того, в мягком заболоченном грунте возможно смещение колец, что приведет к попаданию в колодец болотной воды. Так же проблемно выкопать колодец в твердых каменистых грунтах.

Ограничена возможная глубина колодца. Обычно глубина колодца для водоснабжения частного дома не превышает 10-15м. Выкопать колодец глубиной более 20 метров не только сложно, но и опасно, так как подобные работы производятся вручную.

При копании колодца предпочтительнее близкое к поверхности залегание водоносного слоя. Но это имеет и обратную сторону – колебания в уровне воды и ее качестве. Уровень воды в колодце повышается после дождей или таяния снега, и падает в засушливое лето. После дождя или паводка качество воды становится хуже, так как в близко залегающий водоносный слой попадает дождевая вода, смыв с полей, в котором могут быть гербициды и прочие удобрения.

В большинстве случаев того объема воды, который способен дать колодец, для небольшой семьи вполне достаточно. Средняя производительность колодца для водоснабжения дома – 200-250 литров в час (редко более 500л). Поэтому для большого дома, где постоянно проживает много людей, есть необходимость полива сада или наполнения бассейна, колодец для водоснабжения не подойдет.

Расположение колодца на участке должно соответствовать определенным санитарным правилам. Колодец должен быть расположен не ближе 50 метров от туалетов и выгребных ям, складов удобрений и канализации. А так же не ближе 30 м от автомагистралей. Перед тем как копать колодец, необходимо сделать лабораторный анализ воды в данной местности, что обойдется примерно в 100у.е.

К плюсам колодца для водоснабжения дома можно отнести долгий срок службы – порядка 50 лет и более. Существенным преимуществом колодца является и то, что в случае выхода из строя насоса, воду можно выбирать ведром. Из скважины кроме насоса воду добыть ничто не сможет. Замена насоса или его ремонт могут оставить дом без воды на несколько дней.

Важно помнить, что воду из колодца нужно периодически отбирать, даже если в ней нет необходимости. В противном случае вода в колодце застаивается и даже может начать цвести.

Стоимость строительства колодца относительно невелика и соизмерима со стоимостью неглубокой скважины. Стоимость одного бетонного кольца для строительства колодца составляет порядка 300гривен. Для колодца в киевской области обычно достаточно 5-10 колец. Стоимость выбора грунта примерно равна стоимости кольца – 300-400 грн. за метр в зависимости от состава почвы. Обустройство наземной части колодца для водоснабжения частного дома может быть самым простым, а может быть и декоративным оформленным под сруб или выложенное камнем, что придаст участку дополнительный шарм и художественную выразительность. Построенный колодец должен быть зарегистрирован в БТИ и указан на плане местности.

Достоинства колодца для водоснабжения дома.

— не требует специальной строительной техники; — не требует специального разрешения и оформления; — имеется возможность декоративного эстетического оформления. — имеется доступ к воде в случае поломки насоса.

Недостатки колодца для водоснабжения дома.

— сложно выкопать в твердых породах; — сезонное колебание уровня воды; — ограниченная возможная глубина; — ограниченный объем поставляемой воды.

Скважина для водоснабжения дома.

В отличии от колодца, скважина для водоснабжения менее зависима от погоды, сезонных колебаний уровня воды и способна на значительно большую водоотдачу. У специалистов скважины в зависимости от глубины делятся на.

Неглубокая песчаная скважина бурится на глубину 10–35м. При этом она не только способна выдавать 3–5м3 воды в час, но и как показывает практика, качество воды в скважине в большинстве случаев лучше, чем в колодце. Вода из скважины в меньшей степени нуждается в очистке. Объема воды из скважины более чем достаточно для приготовления пищи, наполнения бассейнов и ванн, полива растений на участке.

Производительность артезианских скважин, которые бурятся до известнякового слоя на глубину до 200м и более еще выше. Вода в них качественней, состав ее более постоянный. Артезианские скважины независимы от погоды и от времени года. Однако на бурение артезианской скважины надо получать специальное разрешение в государственных органах, это дело дорогое и волокитное. Поэтому песчаные скважины до 35м для водоснабжения дома распространены значительно больше. Срок службы скважины для водоснабжения зависит от качества сетки на обсадной трубе и правильного подбора насоса. Обычно гарантированный срок службы скважины для водоснабжения частного дома составляет 10-15 лет. Производительность скважины во многом зависит от центробежного насоса, он повышает производительность скважины в 2-3 раза. В зависимости от глубины скважина бурится в одну, две или три колонны. Чем глубже скважина для водоснабжения, тем больше колонн. Поэтому глубокая артезианская скважина – недешевое удовольствие. Такая скважина для водоснабжения загородного дома может обойтись заказчику в 100–200 тыс. грн. В то время, как песчаная скважина для водоснабжения дома глубиной в 20м будет стоить порядка 5тыс. грн.

Ориентировочные цены на бурение скважины для водоснабжения частного загородного дома (за 1м.

— бурение скважин в 1 колонну с использованием трубы 108мм, стальная под 3-дюймовый насос – от 260 грн.

— бурение скважин в 2 колонны, обсадная труба диаметром 152мм, сталь, под 3-дюймовый насос – от 470 грн.

— бурение скважин в 3 колонны, обсадная сталь, диаметр 219мм, под 3-дюймовый насос – от 900 грн.

Бурение скважины занимает от 5 до 15 дней и требует специальной техники. Производительность скважины зависит от ее диаметра, долговечность – от качества обсадки. Контроль качества воды в скважине должен производится не реже 1 раза в год. Нужно помнить, что если скважина эксплуатируется редко, то через 5-7 лет, а то и раньше фильтр заиливается и перестает пропускать воду.

Преимущества «песчаной» скважины для водоснабжения.

— относительно низкая стоимость бурения; — быстрое изготовление скважины; — нет бумажной волокиты.

Недостатки «песчаной» скважины для водоснабжения дома.

— необходимость проезда на участок тяжелой техники; — возможность загрязнения поверхностными водами; — относительно малая долговечность; — зависимость от колебаний уровня грунтовых вод;; — неопределенность расположения водоносного горизонта (вода может быть не найдена с первого раза.

Работы по сооружению скважин подлежат обязательному лицензированию и получить разрешение на бурение скважины для водоснабжения частного дома достаточно сложно.

Преимущества артезианских скважин для водоснабжения дома.

— заранее известна глубина бурения; — высокая водоотдача; — долговечность; — высокое и постоянное качество воды.

Недостатки артезианских скважин для водоснабжения частного дома.

— высокая стоимость бурения скважины; — сложность оформления разрешительных документов; — как правило, высокая минерализация воды.

Основные типы фундаментов.

Какой строить дом.

Вот и настало время, когда вы решили заняться строительством дома или бани . Сперва стоит поразмыслить о выборе материала для стен вашего строения. ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА О достоинствах деревянных домов сказано очень много. Общеизвестно, что они «дышат» и лучше удерживают тепло, что микроклимат в них чрезвычайно благоприятен для человека.

Несомненно и то, что выглядят деревянные дома очень красиво.

При постройке домов как правило употребляются хвойные породы: ель, сосна, лиственница, пихта, кедр. Причем для строительства несущих конструкций дома больше всего подходит сосна и лиственница. Эти виды пород, в отличие от ели и пихты, менее подвержены гниению. Чаще всего используется сосна, как наиболее доступный материал.

По своей структуре древесина является естественным полимером. Клетки-волокна, из которых она состоит, сориентированы вдоль ствола и имеют трубчатую форму. Благодаря этому она обладает рядом достоинств: — упругостью, — большой прочностью, — малой плотностью и весом, — низкой теплопроводностью, — стойкостью к влиянию химически агрессивных сред, — природной декоративностью и, что важно, — практична в обработке и монтаже.

Особо важное значение имеет низкая теплопроводность дерева,-ведь чем она меньше, тем теплее будет в вашем доме . Она ниже, в среднем, чем у кирпича — в 3–4 раза и в 5 раз — чем у бетона.

Недостатки деревянных конструкций более всего связаны со следующими свойствами древесины: — гигроскопичность, — возгораемость, — подверженность воздействию грибков и бактерий.

1. Бревно и оцилиндрованное бревно.

Для того, чтобы превратить дерево в оцилиндрованное бревно . его ствол первым делом очищают от коры, после этого пропускают через систему фрез, превращая в безупречный цилиндр с аккуратно обработанной поверхностью. Потом производится торцовка бревен . изготовление пазов, замков (венцовых чашек), сверление технологических отверстий, обработка антисептиками и антипиренами. Необходимые пазы и замки в современных оцилиндрованных бревнах имеют математически выверенную поверхность и выполняются с очень высокой точностью. Поэтому венцы из таких бревен имеют минимальные зазоры, а бревна могут соединяться под любым необходимым углом. Достоинство оцилиндрованного бревна — ровная, округлая форма, позволяющая достичь плотного соединения. Благодаря высокой точности изготовления, теперь можно избежать характерного для обычных бревен чередования в обязательной последовательности — комель к вершине — и их трудоемкой подгонки друг к другу. При использовании для постройки оцилиндованного бревна . из-за сокращения числа операций при сборке, дом стало проще и быстрее строить . Кроме того, использование оцилиндрованного бревна позволило создать более жесткую конструкцию. Так как бревно к бревну подгоняется плотнее, улучшились теплоизоляционные свойства стен, а само здание стало выглядеть эстетичнее, благодаря почти одинаковому диаметру и качественной обработке.

Кроме оцилиндрованного бревна для строительства деревянных домов используют брус . Изготавливают его из хвойных пород древесины. Брус можно встретить следующих основных размеров: 100*100 мм, 100*150 мм, 150*150 мм, 150*200 мм, 200*200 мм. Стандартная длинна — 6 м. ( Возможно заказать более длинный брус ). Самый простой вариант — это цельный брус . Его изготавливают в заводских условиях из бревна . отпиливая четыре канта.

Особенности обычного бруса . Это самый доступный по цене материал. Дома из него не требуют дополнительной отделки стен. Выглядят такие строения опрятно и аккуратно. Поверхности стен можно острогать и покрасить или покрыть лаком. Такой дом лучше сохраняет тепло, чем дом из оцилиндрованного бревна . за счет большей площади соприкосновения бруса между собой.

3. Профилированный брус.

Достаточно новой разновидностью пиломатериалов является профилированный брус . При его изготовлении обычному брусу придается строго определенная стандартная форма (профиль). Конечно, он дороже обычного бруса . Преимущества строганного профилированного бруса.

— Дома из него быстро и легко собираются, т.к. все изделия изготовлены на станках с высокой точностью. – — Как правило, после осадки сруба . выполненного из профилированного бруса . конопатить утеплителем не требуется. — Кроме того, профиль бруса рассчитывается так, что дождевая вода не попадает между бревнами . что предохраняет стены от возникновения очагов гниения. — Дом из строганного бруса сразу после возведения имеет опрятный и привлекательный внешний вид и не требует дополнительной отделки.

4. Клееный брус.

Чтобы избавиться от проблем усадки и деформаций, в последнее время в деревянном строительстве все шире используют клееный профилированный брус . Этот материал стал использоваться в деревянном домостроении недавно и быстро стал очень популярен. Клееный брус не имеет недостатков, характерных для массивных цельных бревен и бруса . благодаря тому, что он тщательно высушен (его влажность обычно составляет 9±1%), он более прочен и менее подвержен различным неблагоприятным воздействиям (гниению и т.п.). Клееный брус производится в целом так: качественное бревно с естественным содержанием влаги распиливается на доски небольшого сечения, которые легко просушиваются до 10–12% влажности. Затем эти доски под прессом склеиваются с помощью специального экологически чистого клея, который не влияет на воздухопроницаемость древесины. Клей проникает под давлением глубоко в поры дерева, благодаря чему обеспечивается прочное соединение. Толщина бруса рассчитывается в зависимости от назначения строящегося дома . Для летних загородных домов достаточно ширины 90–120 мм, дому для постоянного проживания необходимы стены толщиной более 150–200 мм.

Преимущества использования клееного бруса . — Сокращаются сроки строительства, т.к. в отличие от деревянного дома из обычного бруса или бревна . он не требует времени на усадку. — Возможность постройки дома круглый год. — Короткие сроки строительства. — По теплоизоляционным качествам, воздухопроницаемости и плотности прилегания превосходит лучшие параметры круглого бревна. — Нет необходимости вкладывать паклю или утеплитель в пазы между деталями, т.к. профилированные детали плотно соединяются при сборке. — Дома . собранные из клееного бруса . выполненного с соблюдением всех технологических требований, не нуждаются в наружной и внутренней отделке, т.к. поверхность клееного бруса . ровная и гладкая — Отсутствие деформирования конструкций дома . — Стойкость к гниению и поражению насекомыми. — Высокие показатели пожаростойкости.

5. Каркасно-щитовые дома.

Эти строения назвать деревянными можно с большой натяжкой, потому, что внутри стен-минеральный утеплитель. В этом случае потребитель платит не за массив дерева. Приемущества таких домов-низкая цена и короткие сроки строительства.

ПРЕИМУЩЕСТВА КАМЕННОГО ДОМА.

Теперь пришло время ознакомиться с основными преимуществами каменных домов . к которым относят следующее: − прочность и долговечность; − высокая огнестойкость; − привлекательное архитектурное исполнение.

Рассмотрим каждое достоинство более подробно и проведем сравнение с деревянными домами.

Прочность и долговечность Этот показатель является основным преимуществом каменных сооружений по сравнению с деревянными. Каменные дома прослужат своему хозяину гораздо дольше деревянных, кроме того, они при этом не утрачивают своей наружной привлекательности. Также камень по сравнению с деревом обладает более высокой теплопроводностью. Следовательно толщина стен в каменном доме должна быть достаточной для обеспечения комфортного проживания хозяев. В связи с этим возрастают финансовые затраты на строительные материалы для постройки каменного дома по сравнению с деревянным.

Высокая огнестойкость Не менее важным преимуществом каменных домов является их огнестойкость. Многим известно, что такие дома «не горят». Это образное выражение и всем мы, конечно же, понимаем, что на самом деле горит все. При пожаре камень теряет какую-то часть своих прочностных свойств, но все же по сравнению с деревом является более огнестойкий материалом. Поэтому необходимо соблюдать правила эксплуатации электрического оборудования, а также аккуратно обращаться огнеопасными приборами.

Привлекательное архитектурное исполнение Третьим преимуществом этих сооружений является разнообразие архитектурного исполнения. Практически безграничные дизайнерские и архитектурные возможности от круглых домов до сложнейших соборов или дворцов. Также существует огромное количество вариантов отделки стен каменных домов, а именно различные варианты облицовки: облицовочный кирпич, плитка из искусственных или природных материалов. Так что в этом отношении каменные дома на порядок выше деревянных домов.

Наряду с достоинствами каменные дома имеют и несколько недостатков. Основными из них являются сырость и значительная стоимость. Каменный дом идеально подходит для постоянного проживания, но является не лучшим вариантом для временного. Такой дом необходимо постоянно отапливать, в противном случае в нем будет холодно и сыро. А как известно на прогревание такого дома уйдет не один день, следовательно этот дом не подходит для кратковременного отдыха. Поэтому необходимо заранее установить собираетесь ли Вы постоянно проживать в этом доме или хотите использовать его для отдыха. Также следует упомянуть о высокой стоимости каменных домов. Но в ряде случаев такое вложение ваших средств является очень выгодным, потому что каменные дома служат своим хозяевам и их потомкам веками.

Когда земля про­мерзнет на достаточно большую глубину, разработка грун­та даже мощной техникой становится проблематичной. Кроме того, фундаменты, сооруженные методом замора­живания, имеют тенденцию к просадкам при нагрузках. При высоком уровне грунтовых вод начинать земляные ра­боты лучше во время, когда этот уровень будет минималь­ным, то есть в начале мая. При хорошей подготовке и ор­ганизации работ деревянный дом можно будет закончить до наступления холодов. Особенно актуальным становит­ся вопрос начала строительства, если дом сооружают с подвалом. За начало работ весной говорит и тот факт, что лучшим лесом для строительства считается зимний. По­ этому все заготовки лучше производить именно в это вре­мя года. Однако транспортировка леса и его хранение на вре­менных складах происходит в условиях, далеких от иде­альных. Бревна протаскивают через болотистые участки, а на промежуточных складах они попадают под атмосфер­ное воздействие (снег, гололед, дождь), что повышает и без того высокую их влажность. В таких условиях отрица­тельно сказывается на качестве бревен и периодические оттепели с последующими заморозками. Следовательно, свежесрубленные бревна не готовы для строительных ра­бот. Лучше всего, если бревна пролежат в штабелях, за­ крытых от атмосферной влаги и солнечных лучей. Естественно, что каждый застройщик мечтает закончить строительство в самые сжатые сроки. Однако форсирование событий может привести к неприятным последствиям. Дело в том, что рубленые стены Могут оседать, что может привес­ ти к повреждению кровли, дымовых труб, появлению трещин в чистовой отделке помещений. Именно поэтому рубку бре­венчатых стен выполняют в два этапа. На первом этапе сте­ ны рубят рядом с постоянным местом (на временном фунда­менте), устанавливая их «насухо» (без законопачивания). В собранном виде сруб должен выстоять не менее 6-9 меся­ цев и только после этого сруб разбирают и устанавливают на постоянный фундамент с прокладкой швов паклей, мхом и другими уплотняющими материалами. Но даже предвари­ тельная сборка «насухо» не дает гарантии от дальнейшей усадки, поэтому по мере эксплуатации и дальнейшей усадки сруб конопатят вторично. Обычно это происходит через один — полтора года после окончательной рубки дома. После усад­ки все элементы сруба маркируют, разбирают и устанавлива­ют на фундаменты с законопачиванием швов. Если же сруб устанавливают на стационарном фундамент, то не следует торопиться с устройством чистовой кровли и, тем более, с окончательной отделкой помещений. Кро­вельные работы лучше всего выполнять в два этапа: вначале устраивают черновую кровлю (из рубероида или гидроизола), а после окончательной осадки стен выполняют кровлю в соответствии с выбранным проектом. При этом кровлю и пе­рекрытия устанавливают таким образом, чтобы оседающие стены не повредили дымовую трубу. Избежать всех этих не­ неприятностей поможет сооружение сруба по новым техноло­гиям, о чем пойдет речь в соответствующих разделах дан­ ной книги. Разбивая строительство на этапы, нужно планировать работу так, чтобы максимум их объема приходился на теп­лое время года. Это позволит добиться лучшего качества с минимальной степенью неудобств.

Из каких основных строительных материалов строить свой дом, решает хозяин. Однако, поскольку темой данного сайта является деревянный дом, то попробуем прове­сти небольшой сравнительный анализ, говорящий в поль­зу данного строительного материала. К положительным параметрам древесины относят: — малый удельный вес (600 — 900 кг м 2 ), что избавляет от необходимости сооружения громоздких фундаментов, что значит снижает стоимость строительства; — низкую теплопроводность материала, что снижает толщину ограждающих конструкций; — экологичность, низкий естественный радиационный фон, хорошее биологическое влияние на организм чело­ века; — снижение сроков строительства, возможность вы­полнения основных строительных работ в холодное время года; — возможность избавиться от дорогостоящей внутрен­ней и наружной отделки, использовав высокие эстетические качества древесины для украшения интерьера и фасада; — быстрое доведение до нормы внутренней атмосфе­ры после продолжительного отсутствия; — широкий диапазон архитектурных возможностей; — технологичность монтажа.

К отрицательным параметрам древесины относят: — повышенную пожароопасность; — подверженность атмосферным воздействиям и от­рицательным влияниям на древесину грунтовых вод; — опасность заражения древесными грибками и насе­комыми; — усушку древесины, что вызывает осадку и трещины в здании; — необходимость обновления защитного покрытия и антисептической пропитки; -меньшая (по сравнению с кирпичными домами) долго­ вечность.

Достоинства кирпича: — высокая противопожарная стойкость; — низкая подверженность атмосферным влияниям; — высокая прочность конструкции; — долговечность; — широкий диапазон архитектурных возможностей; — технологичность монтажа. Недостатки кирпича: — большой удельный вес (1500 — 2500 кг м 3 ), что пре­ дусматривает сооружение объемных фундаментов; — высокая теплопроводность, требующая возведения толстых стен; — необходимость выполнения внутренних отделочных работ; — ограничения для работ в холодный период; — тенденция к насыщению капиллярной влагой; — наличие мокрых процессов.

Под изучением участка понимают знание его геометриче­ских параметров, рельефа, геологии грунтов, уровня грун­товых вод, ориентации относительно сторон света, доми­нирующих ветров и небесных светил, расположение со­седних участков. Во всех случаях необходимо следовать правилам застройки данного населенного пункта, учиты­вать сложившиеся традиции и интересы соседей. Геодезический план усадьбы (в масштабе 1. 500) яв­ляется основным исходным пунктом, от которого отталки­ваются в самом начале проектирования. Он представляет собой карту с горизонтальными отметками, указанием границ участка, красной линии, контуров построек, трасс подземных коммуникаций и других данных, без которых. невозможно начать строительство. Такой план готовят от­ деления главного архитектора города и бюро технической инвентаризации. Он является основой для разработки проекта горизонтальной и вертикальной планировки, определения параметров функциональных зон с учетом са­нитарных и противопожарных требований. Рельеф участка оказывает влияние на объемы планировочных и осуши­ тельных работ, место размещения основных строений, огородной и садовой части участка. Если участок относи­тельно ровный, то составить карту рельефа можно само­стоятельно. Для этого на листе бумаги расчерчивают уча­ сток в масштабе, разбивают на равные квадраты и выно­ сят эти квадраты в натуру, забив в соответствующих мес­тах колышки. Высотные отметки в местах забивки колыш­ков определяют нивелиром или гидравлическим уровнем и проставляют на плане. Соединив точки с одинаковыми высотными отметками, получают карту рельефа, по кото­рой затем легко можно определить объемы срезки или подсыпки грунта. На участке со сложным рельефом эту работу лучше доверить специалистам. Уровень грунтовых ВОЙ, окажет влияние на выбор типа фундамента и глубины его заложения, скажется на воз­можности сооружения подвалам других подземных соору­жений. От этого фактора зависит потребность в сооружении дренажных систем и ливневой канализации. Большое влияние грунтовые воды окажут на способ прокладки ин­женерных сетей и на методику выполнения гидроизоляци­онных работ. Для определения уровня грунтовых вод мож­ но воспользоваться опытом соседей, так как изучение этого вопроса самостоятельно занимает много времени. О глубине залегания воды и изменении этой глубины во времени можно узнать визуально. Для этого на участке не­обходимо пробурить 2-3 скважины на глубину ниже на 0,5 м расчетной глубины промерзания и проследить наличие в них воды в различное время года. Если выше глубины промерзания есть вода, значит от сооружения подвала и других подземных сооружений лучше отказаться, так как гидроизоляционные работы могут оказаться слишком тру­доемкими и дорогими. Слишком высокий уровень воды (ближе 1 м) потребует сооружения дренажной системы, в противном случае участок может оказаться заболочен­ным, а эксплуатационные характеристики дома будут низ­кими. Бурение скважин на участке поможет определить и виды грунтов. Коротко остановимся на причинах, вызывающих необ­ходимость геологических изысканий. У доморощенных строителей бытует мнение, что достаточно посадить фун­даменты на материковый грунт, и это станет залогом на­ дежности основания. Но строительная практика показыва­ет, что установленное на вполне прочных верхних слоях грунтов здание может разрушиться, если напластование грунтов в целом окажется неустойчивым. Вблизи рек и ов­рагов, в холмистой местности верхние слои иногда сполза­ют по наклонным нижним пластам, что может привести к разрушению фундаментов и здания в целом. Опасность оползней и обвалов при влажных глинистых грунтах значи­тельно возрастает. Выявить эти опасности помогают геологические исследования, которые лучше выполнить до покупки участка. Нежелательно возводить дома на высоких берегах крупных водоемов и водохранилищ, так как из-за подмыва способны обрушиться большие участки берега. Грунты могут значительно отличаться по своей структу­ре не только в разных районах, но в пределах одного и того же участка. Определить характеристики грунтов можно только с помощью инженерно-геологических исследований на месте предполагаемого строительства. Лабораторный анализ отобранных проб позволяет определить физико-ме­ханические и химические свойства залегающих грунтов, что позволит с высокой степенью точности узнать их несущую способность и избежать неприятных последствий во время эксплуатации дома. В пределах Московской области, в ос­ новном, залегают песчаные и глинистые грунты, но на об­ ширной территории РФ встречаются практически все виды грунтов, поэтому необходимо знать их особенности. Рас­смотрим же основные характеристики и признаки грунтов, которые могут встретиться на строительной площадке. Грунты делят на скальные, крупнообломочные (конгло­ мераты) и нескальные. Все эти типы грунтов существенно отличаются по своей структуре и оказывают влияние на конструкцию фундамента и глубину его заложения. Скальные грунты представляют собой сцементирован­ ные и спаянные, залегающие в виде сплошного массива или трещиноватого слоя породы. Они являются хорошим основанием для строительства, поэтому на этих грунтах можно возводить дом любых габаритов и этажности, не опасаясь просадок и усадок. Единственная сложность, с которой неизбежно столкнется владелец участка, это раз­ работка скального грунта. Поэтому, если при разработке грунта Вы натолкнетесь на скальные породы, дальше уг­лубляться не имеет смысла. Конгломераты представляют собой крупнообломочные породы содержащие более 50% обломков кристалличес­ких или осадочных пород, несцементированных между со­ бой. Как правило, несущая способность таких грунтов до­ статочно высокая и способна выдержать вес дома в не­ сколько этажей. 48 Глинистые грунты состоят из мелких, связанных между собой чешуйчатых частиц. Глина, слежавшаяся в течение многих лет (а особенно материковая), считается хорошим основанием для фундамента дома. Промежуточными ви­дами грунтов между песками и глинами являются супеси, содержащие от 3 до 10% глины, и суглинки, содержащие от 10 до 30% глины. При высоком уровне грунтовых вод глинистые грунты становятся пучинистыми в результате сезонного колеба­ния температур. Близкие к поверхности земли грунтовые воды, замерзая, вспучиваются, поднимая все находящее­ ся на них. Если грунты глинистые, то такие подъемы в раз­ных местах неодинаковы из-за разнородного насыщения водой слоев глины. Пески состоят из жестких частиц, имеющих форму зе­рен. В зависимости от размера различают гравелистые, крупные, средние, мелкие и пылеватые пески. Плотные, равномерно залегающие крупные или средние пески, не размывающиеся водой, практически не подвержены вспу­чиванию. Песчаные грунты в своем большинстве являются идеальной основой для строительства. Особенно если уровень грунтовых вод находится ниже уровня промерзания, характерного для данного региона. Если уровень грунтовых вод* в песчаных грунтах выше глубины промер­зания, то сооружать фундаменты следует с обязательным армированием стальными прутами. Водонасыщенные пы-левато-песчаные грунты с примесью мелких глинистых ча­стиц, называемые плывунами, не могут служить основани­ ем для фундаментов дома из-за большой подвижности и низкой несущей способности. Непригодны для возведения фундаментов раститель­ный слой, органический ил, торфяные и болотные среды.

На маленьком участке строить большой дом нецелесообраз­но, а на большом — маленький дом будет выглядеть неле­по. На небольших по площади участках наиболее рацио­нальным является объединение с соседями для строительства сблокированного двухквартирного дома. Это позволит достигнуть экономии средств при прокладке подъездных дорог, инженерных коммуникаций, а также уменьшить организационные проблемы строительства. Проектов подобных домов существует немало и они до­статочно перспективны. При выборе размеров дома и его планировки следует учитывать состав семьи и привычки каждого ее члена. Се­мье из четырех человек трудно жить в доме площадью бо­лее 100 м 2. Реалии нашей жизни таковы, что россияне привыкли обходиться минимумом жилой площади. Ученые подсчитали, что объективно на одного человека должно приходиться 30 — 40 м 2 общей площади, что позволяет гармонично воспринимать жилое пространство. При меньшей площади человек чувствует себя стесненно, а при большей — теряет чувство комфорта. Именно это ста­ ло причиной того, что громадные дома, которые наши со­отечественники начали строить после снятия ограничений на строительство, в большинстве своем остались невос­требованными. На рынке жилья самую большую популяр­ность имеют дома общей площадью до 100 м 2. а особняки в 300 м 2 и более (особенно «недострой») практически не продаются. И дело даже не в цене. Как ни странно, объек­тивным показателем оптимального размера дома являет­ ся время; Если время перехода из одного помещения в другое составляет более 30 — 40 секунд, то такой дом бу­дет вызывать чувство дискомфорта и усталость. В реаль­ной жизни мы тратим на переход из одной комнаты в дру­гую не более 10-15 секунд (исключение составляют ман­сардные и двух-, трехэтажные дома). Именно поэтому не рекомендуют строить дома со сложными переходами и га­лереями, перемещение по которым занимает много вре­мени. Кроме того, перемещение по дому не должно сопровождаться приложением значительных усилий, что требует грамотного проектирования лестниц, высотных перепадов и т.д. Проектируя свой дом, лучше обратиться к хорошим ар­хитекторам; которые владеют научными нормами разме­ров площадей комнат, высоты потолков, ширины лестнич­ных маршей, высоты ступеней, размеров окон и других архитектурных элементов, которые в период эксплуатации дома создадут гармонию внутреннего мира с окружающей средой. Все эти нормы разрабатывались столетиями на основе изучения биологии человека, его психологических особенностей. Пренебрежение этими нормами приводит к неудовлетворенности конечным результатом и диском­ форту при проживании в доме. Скептически настроенный читатель может сказать «Человек со временем привыкает ко всему». Да, это так, однако приспособляемость человека к окружающей среде имеет свои пределы до тех пор, пока не нарушается его внутренняя гармония. За этими пределами лежит диском­ форт, усталость, нарушение душевного равновесия и не­ удовлетворенность жизнью вообще.

Надежный фундамент – это не просто основа любого строения. В первую очередь, это гарантия надежности и безопасности. Как показывает практика, подавляющее большинство появляющихся в процессе эксплуатации строений проблем в виде трещин в стенах, неравномерной усадки и даже обрушения строений связаны с непрофессионально рассчитанными и выполненными работами по закладке фундамента. Одной из непоправимых ошибок при строительстве частных домов, загородных коттеджей и дач является закладка стандартного, ленточного фундамента на сложных грунтах. Глинистые, торфяные и песчаные грунты с повышенной влажностью – это проблемные, сложные грунты. Проектирование и устройство фундаментов из стандартных блоков на этих грунтах несет в себе большую опасность. Торфяные и песчаные грунты не выдерживают нагрузки строений с такими фундаментами, а на глинистых грунтах при минусовых температурах, их начинает «рвать». Но как же быть, если хочется построить загородный домик или дачу своей мечты на таких грунтах, и насколько это возможно без ущерба для качества и безопасности строения в целом.

Специалисты нашей компании (компания «Magnum Haus» — официальный представитель компании «ФУНДЭКС») знают ответ на этот вопрос и, более того, успешно решают эти проблемы, занимаясь профессиональным расчетом, проектированием, производством винтовых свай и установкой свайных фундаментов. На сложных грунтах, фундаменты на винтовых сваях стали одним из наиболее надежных и, что не менее важно, экономически выгодным и технически простым решением данной проблемы.

Перечень преимуществ установки фундаментов с применением винтовой сваи очевиден и определяется следующими параметрами.

Стоимость: в отличии от фундаментов произведенных по традиционной технологии стоимость данного фундамента на 30-70% ниже.

Срок монтажа – 1 день. Возможно как механическое, так и ручное завинчивание. Свая без нагрузки ввинчивается в землю, без пробуривания лидерной скважины.

Возможность монтажа на сложных (обводненных, заболоченных и т.д.) грунтах.

Безопасность и надежность.

Винтовые сваи служат не менее 100 лет, а с условием обработки сваи специальным химическим составом – более данного срока.

Возможность установки фундамента на сваях без изменения рельефа местности и без проведения земляных работ.

Установить винтовые сваи можно в любое время года и в любую погоду.

Винтовые сваи обладают большим запасом противодействия силам морозного пучения.

Высокие прочностные и нагрузочные характеристики: имеют запас несущей способности от 4 т. до 18 т. (при необходимых 2–3 т. для деревянных строений; 7-9 т. для кирпичных сооружений), более того, показатели несущей способности возможно увеличить за счет увеличения диаметра сваи и ее лопасти.

Возможность установки фундаментов в виде пирсов и речных причалов.

Возможность распределения несущих нагрузок с учетом особенностей проектной документации на строящийся объект.

Обеспечивают однородную несущую способность при разнородном грунте.

Возможность пристраивать дополнительные сооружения к уже функционирующим.

Секрет надежности нашего фундамента прост. Нижняя часть сваи оснащена режущей лопастью определенной формы, благодаря которой она вкручивается в грунт практически на любую глубину без пригружающей силы. Маленькая площадь соприкосновения залитой внутри бетоном сваи с грунтом в сочетании с режущей лопастью – это то, что не позволяет Вашему фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании грунта. Не создает критического давления на мягкие торфяные и песчаные грунты. Более надежного по прочности фундамента для сложных грунтов просто нет.

Винтовые сваи – это идеальное решение для малоэтажного строительства. И естественно, не менее важным преимуществом фундамента на винтовых сваях является возможность установки его практически в любом месте. Поставить домик на лесной поляне, сохранив лес, или на склоне к очаровывающему взор озеру теперь не проблема. Даже сооружение лодочного причала не нарушит окружающей тишины и естественного ландшафта. Винтовой фундамент не требует ровных площадок. Если у Вас есть необходимость в качественном, надежном и недорогом фундаменте – обращайтесь. Наша компания всегда к Вашим услугам. Единственное, что Вам нужно – это указать место установки.

На этой страничке,дорогой посетитель,я попытаюсь объяснить из чего собственнo складывается стоимость котельной(материалы) ,и высказать своё мнение о необходимости применения тех или иных материалов.

Любая котельная (либо специальное место отведённое под это), с комплексом необходимого оборудования, является сердцем каждого дома.И от её безупречной работы зависит комфортное проживание.В моей практике доводилось видеть немало котельных «реанимация»которых была просто не возможна — только переделка. Упоминание «котельная» ассоциируется у многих с понятиями:грязь,сажа,разлитое топливо и т.д. — всё это давно кануло в небытие с приходом на рынок новых материалов и технологий . В большинстве случаев автономные котельные монтируются непосредственно в домах,но на мой взгляд было бы лучше применить для этой цели отдельно стоящее здание.В идеале — наличие в доме только тепловых приборов и электророзеток с освещением,конечно и сантехприборы забывать не стоит.Ну а всё остальное подальше. Итак.

В стоимость материалов,необходимых для оборудования котельной входят: 1)стоимость оборудования для системы отопления(котёл,насосы,расширительные баки и т.д.

2)стоимость оборудования для подготовки горячей воды(бойлер.

3)стоимость оборудования водоподготовки(очистная,гидроаккумулятор,грязевик и т.д.

4)стоимость оборудования системы приточновытяжной вентиляции.

5) стоимость арматуры гидравлической увязки(фитинги,вентили,трёхходовые и т.д.

6)трубопровод необходимых диаметров и фасонные детали к нему(уголки,тройники.

При этом выбор котельного оборудования для систем отопления и водоснабжения, осуществляется в соответствии с проектами и стоимость его зависит от мощности и марки производителя,а также ряда других факторов. На комплектующих(куда входят краны,арматура гидравлической увязки,трубы,фасонные детали..) хочу остановится поподробнее,поскольку эта тема мне ближе,как монтажнику . Для начала замечу,что от выбора комплектующих зависит конечная сумма затрат на материалы в целом,поскольку количество деталей в современной котельной не малое.

От выбора используемого материала,для обвязки этого оборудования,зависит конечная стоимость и общий вид гидравлики котельной. На мой взгляд вообще нельзя приступать к монтажу ,пока не будут подготовлены монтажные схемы. Инженерия — точное мероприятие.И если необходимо монтировать узел,агрегат или деталь,значит есть на то своё обоснование,можно конечно сэкономить, но в данном случае только во вред.Всё остальное — «списание денег» со счёта заказчика.Но это уже Российская действительность:с одной стороны — невежество и безграмотность одних;с другой стороны — алчность,безответственность,не профессионализм. других.

В основном, в своей работе я применяю полипропилен -PPRS тип3.По моему убеждению он является основным материалом в котеджном строительстве для монтажа систем отопления и водоснабжения.Из всех производителей хочу отметить НПО Стройполимер.Эта фирма одна из первых освоила производство данного материала.Среди других производителей — Турецкие фирмы: CALDE, WESBO.Европейские производители в данной статье не рассматриваются.Как правило давления в системах отопления не превышают 2,5 Bar,водоснабжения — 5 Bar и температура теплоносителя не более 90 град.,воды в системе ГВС — 60град.При таких параметрах полипропилен работает долго,внукам хватит.Если раньше слесаря работали сталью и гнули медь для тёплых полов,то сегодня трубопровод -полипропилен,тёплый пол -металлопластиковая труба.ГЛАВНОЕ -грамотно применять и монтировать . Что касается металлопластиковой трубы ,я отдаю предпочтение трубе «Copipe «немецкой фирмы OVENTROP,да и запорная арматура у них что надо.А по другому не может быть у мирового лидера.Я думаю это тема отдельной статьи,как и тема выбора других материалов, таких как :сталь,медь и т.д. Это где то 50% от,необходимых для монтажа материалов.

Если отапливаемая площадь Вашего жилья не более 200 м2, то выбор настенного газового котла будет наиболее правильным решением, потому что у хозяев таких помещений в покупке массивной напольной системы не существует жизненной необходимости.

КАКОЙ ТИП КОТЛА ВЫБРАТЬ.

Если отапливаемая площадь Вашего жилья не более 200 м2, то выбор настенного газового котла будет наиболее правильным решением, потому что у хозяев таких помещений в покупке массивной напольной системы не существует жизненной необходимости. Это выгодно и потому, что настенные газовые котлы в 1,5-2 раза дешевле своих напольных сородичей.

Возможность монтажа такого котла на стене значительно облегчит жизнь и тем, у кого помещение под котельную не предусмотрено. Его можно установить на кухне, где, благодаря своей компактности, изящному дизайну и цвету (в большинстве своем — белому), он не будет отличаться от обычного настенного шкафа.

Главная проблема газового котла — это падение давления газа (особенно в зимнее время). При этом многие импортные горелки перестают работать в полную силу, потому что они рассчитаны на европейские нормы давления.

Жидкотопливные котлы (иногда их называют дизельными). С их помощью можно обеспечить почти полную автономность отопления: во-первых, вы не будете зависеть от подачи газа; во-вторых, если дополнительно установите отдельный источник электропитания (для обеспечения нормальной работы автоматики котла, горелки, насосов), Вам не будут страшны перебои в подаче электроэнергии. Единственное, что понадобится от «внешнего мира» — это своевременная доставка дизельного топлива.

У такого котла одна беда — много ест (7-10 тонн за холодный сезон.

Электрические котлы . Они представляют собой достаточно простые устройства. Основными их элементами являются теплообменник (состоящий из бака с укрепленными в нем электронагревателями ТЭНами) и блок управления. Важно отметить, что электрокотлы небольшой мощности бывают в двух разных исполнениях — однофазные (220 В) и трехфазные (380 В), а котлы мощностью более 12 кВт производятся только трехфазными.

Подавляющее большинство электрических котлов мощностью более 6 кВт выпускается многоступенчатыми, что позволяет рационально использовать электроэнергию и не включать котел на полную мощность в переходные периоды — весной и осенью.

Кстати, на такой котел не помешает установить одно полезное и дешевое устройство — выносной программатор, который поддерживает температуру в помещении по заранее заданному графику. Кроме экономии энергии программаторы заметно повышают комфорт.

Котлы на твёрдом топливе «едят»: дрова (дерево), бурый или каменный уголь и кокс.

Сейчас предлагаются как «всеядные» модели, которые могут работать на всех вышеуказанных видах топлива, так и работающие на некоторых из них, но имеющие при этом больший КПД.

Значительная часть современных твердотопливных котлов умеет автоматически поддерживать заданную температуру воды на выходе. Там стоит датчик, отслеживающий температуру воды (теплоносителя), который механически соединяют с заслонкой. В случае если температура теплоносителя становится выше заданной вами, заслонка автоматически прикрывается и процесс горения замедляется.

Когда температура понижается, заслонка опять приоткрывается. Стоит заметить, что данное устройство не требует подключения к электросети.

А еще бывают твердотопливные котлы с пиролизным сжиганием древесины . Их главное достоинство — более высокий КПД и простота регулировки мощности. В них горят не сами дрова, а древесный газ, выделяющийся из них под воздействием высокой температуры. Во время такого сжигания не образуется сажа и возникает минимальное количество золы.

Несколько реже встречаются «универсальные» котлы для сжигания твердого топлива: нет дров — топим соляркой, отключили газ -переходим на дрова, уголь или солярку. Но стоимость универсальных котлов настолько высока, что не каждый потребитель сможет установить их у себя дома. К тому же, если существует возможность постоянного использования одного вида топлива, «универсальность» системы становится бесполезной.

Автоматика отвечает за безопасное использование котла и берет на себя повседневное управление работой системы. Она должна обеспечивать основные функции контроля: наличия пламени, минимального и максимального давления газа, наличия дизтоплива, утечек газа, наличия тяги в дымоходе, минимальной и максимальной температуры теплоносителя и его циркуляции. Выбирая котел, спрашивайте, какие из этих функций выполняются устройствами, входящими в комплект поставки.

Регулирование параметров воды (или другого теплоносителя, который используется для отопления) может выполняться разными способами: в самом «легком» варианте — по значению комнатной температуры и командам комнатного термостата (который стоит Рис.11 около $ 50). Когда температура достигает заданного уровня, горелка отключается, и вновь включается, если комната остыла. Но такой способ неэкономичен и малокомфортен, потому что котел постоянно выдает воду максимально возможной температуры, при этом в комнатах без термостата может быть прохладно.

Установка автоматики на радиаторах, датчика температуры на подающей трубе или термостата, встроенного в котел, позволит сократить расход топлива и повысить климатический комфорт в доме.

А если Вы установите автоматический регулятор отопления (от $ 500 до $ 1500), то регулировка температуры в соответствии с погодными условиями (и еще масса полезных функций) будут обеспечены.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКОЙ МОЩНОСТИ КОТЕЛ НУЖЕН.

Мощность котла, который Вам нужен, обычно складывается из двух составляющих.

Первая часть — это мощность, расходуемая на обогрев помещений, она приблизительно равна сумме мощностей отопительных приборов во всех помещениях дома. В нашем примере это будет 15 кВт.

Вторая часть — это мощность, расходуемая на подогрев горячей воды, если вода греется с помощью котла. Величина этой мощности зависит от многих условий, но в большинстве случаев составляет 20-50% мощности, используемой на отопление. Горячую воду котел греет не постоянно, а по мере необходимости. При этом автоматика в системе отопления чаще всего монтируется так, что при потребности в горячей воде котел на короткое время перестает работать на отопление, а всей своей мощностью нагревает воду в водонагревателе.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КОТЕЛ.

В теплоизолированном корпусе котла находятся теплообменник, горелка и управляющая работой котла автоматика. Одна из основных частей любого котла — теплообменник, т.е. металлическая емкость, в которой нагревается теплоноситель. Горячие газы (продукты сгорания топлива) поднимаются в топке котла вверх, обтекают теплообменник, через его стенки отдают тепло теплоносителю внутри теплообменника и, охлажденные, улетают в дымоход.

В разных котлах теплообменник может быть сделан из разного металла, иметь разный объем.

Чугунные теплообменники не подвержены ржавчине, но чувствительны к резкому перепаду температур (термическим ударам). Котлы с такими теплообменниками очень тяжелые.

Стальные теплообменники нестойки к коррозии (могут заржаветь). Их внутренние поверхности защищают различными антикоррозийными покрытиями. Для стальных теплообменников существует проблема низкотемпературной коррозии, которая состоит в том, что при поступлении в котел из обратной трубы системы отопления теплоносителя, имеющего температуру ниже расчетной, на наружной поверхности теплообменника выпадает конденсат продуктов сгорания (кислот) и постепенно разъедает стенки теплообменника.

Медные теплообменники легкие и стойкие к коррозии. Существуют конструкции медных теплообменников, которые легко вынуть из котла и прочистить в случае необходимости.

Котел с теплообменником небольшого объема и веса безопаснее, система отопления с таким котлом быстрее реагирует на команды автоматики. В теплообменниках малой емкости теплоноситель при нагревании продвигается с большей скоростью, что препятствует образованию накипи на стенках теплообменника.

КАК УСТРОЕН БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА.

Бойлер — теплоизолированный бак. Внутри через него проходит спиралью труба, в которой движется горячий теплоноситель из системы отопления. Снизу по трубе в бойлер поступает холодная вода, тепло от теплоносителя системы отопления передается холодной бытовой воде через стенки спиральной трубы (теплообменника бойлера.

К верхней части бойлера подсоединяется еще одна труба — для выхода горячей воды. К бойлеру подключают термометр для контроля температуры воды в нем.

ЧТО ТАКОЕ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ.

Представим, что котел поставили на бойлер и соединили их вместе, — получим двухконтурный котел.

Другими словами, в двухконтурных котлах есть второй встроенный теплообменник, проточный или накопительный, который нагревает воду для бытовых нужд, добываемую с помощью котла, если Вы не получаете ее другим способом (газовая колонка, электронагреватель и т.д.

В двухконтурном котле водонагреватель является частью котла. Емкость его, как правило, 130-150 литров.

Если нужен водонагреватель большего объема, лучше приобрести одноконтурный котел и бойлер отдельно.

Воздушное отопление — Буллерьян.

Буллерьян — это агрегат, работающий на твердом топливе. Печь-калорифер Буллерьян предназначена для отопления разных типов построек, как жилых так и производственных. Буллерьян-печь объемного действия, для обогрева помещений не надо применять вентилятор. Конструкция Буллерьяна такова, что он сам сильно и равномерно перемешивает теплый воздух по всему объему помещения. В нижние трубы, опоясывающие топку, затягивается холодный воздух, а из верхних труб печи выбрасывается уже нагретый до 60-80¦ С воздух. В то же время, температура самой печи остается достаточно низкой, она не накаляется как обыкновенная металлическая буржуйка. Применить Буллерьян можно практически везде. Начнем с дачных домиков, где нужно сезонное отопление. Придя зимой в холодный дом и растопив Буллерьян, уже примерно через 20 минут весь объем помещения будет обогрет. К примеру, производительность самой маленькой печи, которая обогревает объем 100мЗ -6 кв или 4,5м3 нагретого воздуха в минуту. Далее это могут быть складские помещения, особенно удаленные от других источников тепла. Всевозможные мастерские, помещения с объёмом до 1020 м3, магазины, церкви, теплицы. И, конечно, частные дома и квартиры с печным отоплением. Кому понравится своеобразный дизайн Буллерьяна, может применить его непосредственно без изменений, но есть возможность отделки этой печи под камин. Еще одно очень ценное качество данного агрегата. При необходимости обогрева 2-3-этажного дома, можно применить систему воздуховодов для отдаленных помещений и этажей. Наши мастера помогут спроектировать систему воздушного отопления и установить ее, учитывая все ваши пожелания по дизайну и цене. Буллерьян может применяться и как резервное отопление параллельно с другими видами отопления. Установка непосредственно самого Буллерьяна простая. Необходимо подключиться к дымовой трубе или установить новую, если труба отсутствует. При покупке Вы получите подробную консультацию, инструкцию, гарантию, разрешение пожарной инспекции, сертификат качества и самое главное-эффективное дешевое отопление! Принцип работы.

Работа воздухонагревателя основана на принципе сжигания топлива по методике тлеющего сгорания в двухкамерной топке. В нижней камере топки происходит образование печных газов, в верхней — их дожигание. Буллерьян состоит из 2-х камер сгорания, вокруг которых расположены воздушные трубы, дымовая заслонка, вохдухорегулятор и печная дверца. Прохладный воздух по нижним воздушным трубам проходит внутрь, нагревается и равномерно выходит в отапливаемое помещение. Колебание температуры воздуха в помещении не высокая, т.к. Буллерьян создает движение воздуха по всему объёму. Сгорание топлива происходит в обоих камерах. Газы, не сгоревшие в нижней камере, поднимаются наверх, где полностью сгорают благодаря дополнительному воздуху,который поступает туда через инжекторы. Такая конструкция топки обеспечивает полное использование топлива и высокий к.п.д.(75 %). При строгом соблюдении инструкции по эксплуатации воздухонагревателя, срок его службы до 20 лет. Мощность меняется регулятором воздуха, расположеном в дверце топки. При использовании топливом дерева, воздухонагреватель работает при полной загрузке более восьми часов. Большая дверца печи и большой объём топки облегчают работу и позволяют использовать в качестве топлива крупные древесные поленья. Любой тип Буллерьяна может нагреть сооответствующее помещение при условии, что оно теплоизолировано,а расход топлива намного меньше, чем у традиционных нагревателей и печей. Правила использования.

Обогреватель воздуха Буллерьян следует установить на прочное противопожарное основание, на расстоянии не менее 0,6 м от легковоспламеняющегося материала, с помощью металлической трубы,подсоединив к дымоходу В качестве топлива можно использовать древесные поленья, торфяной брикет, торф,картон и т.д. Перед зажиганием печи полностью откройте регулятор воздуха и дымовую заслонку. Уложите топливо так,чтобы оно не касалось смотрового окошка. При разжигании используйте бумагу.После 5 минут нагревания закройте дымовую заслонку. При таком положении к.п.д. Буллерьяна самый высокий. ВНИМАНИЕ.

Категорически запрещается использовать воздушный нагреватель Буллерьян при открытой заслонке и дверце топки. Мощность Буллерьяна изменяется при помощи регулятора воздуха. При закладке топлива в работающий нагреватель, откройте оба регулятора и подождите пару минут.Теперь можно открыть дверцу и добавить топливо. После закрытия дверцы поставьте регуляторы в прежнее положение. При эксплуатации нагревателя накапливается немного золы, которую полностью не следует удалять. Следите за тем, чтобы поверхность нижней воздушной трубы была бы всегда покрыта тонким слоем золы. Смотровое окошко bullerjan при работе печи может закоптится. Копоть можно снять, используя для этого специальные очистительные средства. Труба.

Все тепло, которое образуется при горении топлива, используется для нагревания помещения. В связи с этим, температура выходящих топливных газов низка и они не могут быстро нагреть каменные трубы. В них может образоваться конденсат, который разрушит каменные трубы и создаст в них черный вар. Этого можно не допустить, если использовать трубы из нержавейки, которые довольно быстро нагреваются и останутся сухими. Детали этих труб, которые могут быть подвержены холоду, желательно изолировать асбестом (расстояние 50-100 мм), иначе дымовые газы их быстро охладят и может о бразоваться конденсат. Также нежелательно устанавливать нагреватель слишком далеко от дымохода (рекомендуемое расстояние 1-1,5 м) Длина трубы и её внутренний диаметр должны быть такими, чтобы создавалась нормальная тяга — длина не менее 5 м и диаметр 120 мм.

Если в Вашем доме нет дымохода или его диаметр не соответствует техническим характеристикам котла, специалисты МП «ВИТ» смонтируют утеплённый дымоход. Дымоходы состоят из внутренней и наружной труб различного диаметра, который зависит от вида топлива, на котором работает котёл. Между внутренней и наружной трубами находиться слой термоизоляции, который защищает дымоход от быстрого остывания. Модульный дымоход состоит из сегментов длиной в 1м, которые между собой соединяются при помощи заклёпок или хомутов. При монтаже модульный дымоход легко монтируется к наружной стене здания при помощи хомутов и кронштейнов. По желанию клиента МП «ВИТ» подберёт модульный утеплённый дымоход любого диаметра, любой высоты и конфигурации. Металл для изготовления вкладышей и модульных утеплённых дымоходов подбирается в зависимости от вида топлива, на котором работает котёл: — для газового топлива — алюминий и кислостойкая нержавеющая сталь; — для жидкого или твёрдого топлива — кислостойкая нержавеющая сталь; — для вентиляционных каналов чаще всего используется оцинкованная жесть; — для наружной трубы дымохода подходит любой металл, который по своему усмотрению выбирает клиент.

Три слоя, для утепления вашего дома.

По подсчетам специалистов, половина всех теплопотерь здания происходит через его стены. Способом борьбы с дополнительными расходами за тепло может послужить устройство системы наружного утепления. Одной из распространенных систем наружного утепления является система «мокрого фасада». Она является наиболее распространенной фасадной системой в странах Европы и используется на любых типах зданий: в частном домостроении, в многоэтажном строительстве новых объектов, а также в реновации старых. Мокрый фасад, который называется так из-за штукатурки, в процессе монтажа фасада разводимой с водой, представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из трех слоев.

теплоизоляционного – плиты из материалов с низким коэффициентом теплопроводности.

армированного (базового) – из особого штукатурно-клеевого состава, армированного щелочестойкой сеткой.

защитно-декоративного – декоративной штукатурки, которая может окрашиваться специальными красками.

Рис.1. Схема мокрого фасада.

Основание — стена здания.

Теплоизоляционная плита.

Клей полимерный.

Армирующая сетка.

Полимерный грунт.

Слой штукатурки.

Перфорированный профиль.

Все эти слои должны не только обладать хорошим показателями по водопоглощению, паропроницаемости, морозостойкости и тепловому расширению, но, что также очень важно, сочетаться друг с другом. Обязательным условием для слоев является то, чтобы каждый из них пропускал пар лучше, чем предыдущий.

Система утепления должна обязательно иметь техническое государственное удостоверение. Также все материалы и компоненты системы должны быть при сертификатах соответствия аккредитованных центров. Профессионалы рекомендуют избегать дешевых, неизвестных материалов — они могут сильно сократить срок службы и понизить качество устанавливаемого мокрого фасада. Например, при совместном использовании дорогого минераловатного утеплителя, обладающего хорошей паропроницаемостью, и дешевой декоративной полимерной штукатурки с низким показателем паропроницаемостью, велика вероятность того, что финишный слой рано или поздно начнет отслаиваться.

Многослойная система мокрого фасада крепится к основанию – это может быть железобетон, кирпичная или каменная кладка, пенобетон, металл, древесина, сэндвич панели с использованием фанерных щитов. Пенобетонные блоки также возможны для эксплуатации, но с очень большими оговорками. Следует очень внимательно подойти к их выбору (важна плотность и толщина), а также подбору утеплителя, крепежных элементов и материалов для армированного и защитно-декоративного слоев, иначе дело может закончиться выпадением конденсата на границе утеплителя и штукатурного слоя. И это всего лишь одна из возможных проблем.

Слои системы мокрого фасада.

1. Теплоизоляционный слой Утеплителем для мокрых фасадов, в основном, служат минераловатные или пенополистирольные плиты. Достоинства первых заключаются в теплоизолирующих свойствах (минераловатные плиты являются негорючим материалом). К недостаткам же можно отнести их высокую стоимость. Эксперты советуют при покупке ориентироваться на минераловатные плиты сделанные из базальтового волокна или диабаза. У плит, изготовленных из стекловолокна плохие данные на разрыв и щелочестойкость (прочность на разрыв – это способность конструкции сопротивляться ветровым нагрузкам. Щелочестойкость же важна из-за неизбежной щелочной реакции в минеральных штукатурно-клеевых составах, использующихся в армированном слое. При низком уровне щелочестойкости утеплитель быстро придет в негодность.

Минераловатные утеплители должны обладать плотностью в пределах 130-180 кг/м³, иначе будет сложно наносить штукатурные слои, и со временем они могут расслоиться. Водопоглощение утеплителя не должно превышать по объему 1,5%: плита, легко набирающая влагу, меняет свои геометрические размеры, появляются зазоры между соседними плитами, что значительно ухудшит внешний вид фасада и снизит прочность утеплителя.

Перепад толщины плиты должен составлять не более 3 мм. Это сделает фасад надежным. Несоблюдение этого показателя также отразится на внешнем виде фасада, т.к. базовый и декоративные слои тонкие, и неровности неизбежно будут видны.

Плиты из пенополистирола легче, тоньше (за счет высокой теплопроводности) и более доступны в цене. Правда, пенополистироловые плиты относятся к горючим материалам, а значит, легко воспламеняются. Пенополистирол обрабатывают специальными антипиренами, для того чтобы плиты стали самозатухающими. Также в системе предусматривают специальные противопожарные рассечки из минераловатных плит. Рассечки бывают высотой 15 см и толщиной во всю систему утепления. Они устанавливаются между этажами, а также по внешнему контуру оконных и дверных проемов (иногда делаются дополнительные горизонтальные и вертикальные рассечки). В России разрешают использование таких фасадов только при условии прохождения системой полномасштабных огневых испытаний. У плит из пенополистирола очень высокие требования к прочности на разрыв и низкие показатели плотности по сравнению с минераловатными плитами — от 15 до 25 кг/м³. Качество подобных плит можно определить по внешнему виду — гранулы не должны различаться по размеру и также должны быть хорошо связаны по размеру, иначе у плит будет высокое водопоглощение, что неизбежно сократит срок эксплуатации фасада. Плиты должны обладать строгими геометрическими размерами. Так допустимые отклонения от прямого угла 2 мм/м, а по длине и ширине 2 мм. Нарушение норм приведет к сложностям при монтаже фасада.

2. Армированный слой Прочность мокрого фасада увеличивает армированный слой, который также отвечает за адгезию декоративного слоя к поверхности утеплителя. Он является основой для декоративного покрытия фасада и состоит из штукатурки и специальной сетки. Время службы, как базового слоя, так и всей системы в целом, зависит от качества армирующей сети. Дешевая, низкокачественная сетка в течение нескольких лет может без остатка раствориться. Сетке приходиться испытывать большие нагрузки: ветровую, гидротермическую и т.д, поэтому она должна обладать высокой прочностью на разрыв и быть устойчивой в растяжении. Еще используется так называемая панцирная сетка — из стекловолокна, но с повышенной плотностью (не менее 200 г/м²). Ее обычно используют на первом этаже для дополнительной защиты от механических повреждений. Порой, вместо этого, просто используют два слоя обычной сетки. Армирование цоколя, углов, оконных и дверных проемов, деформационных швов и некоторых других участков фасада происходит с помощью специальных щелочестойких и совместимых с другими деталями системы элементов.

3. Защитно-декоративный слой Защитно-декоративный слой отвечает за внешний вид фасада и оберегает утеплитель от внешних факторов, таких как осадки, ветер, мороз, ультрафиолетовые лучи. Одним из обязательных свойств, которыми должен обладать этот слой, является высокая паропроницамость. Если влага не будет свободно испаряться из утеплителя, то, как уже писалось, защитно-декоративный слой может отслоиться.

Защитно-декоративный слой состоит либо из декоративной штукатурки, либо покрашенной фасадной краской штукатурки.

Остановимся подробнее на видах фасадной штукатурки. Минеральные штукатурки в качестве связующего используют главным образом белый цемент или известь. У таких штукатурок хорошая паропроницаемость и, благодаря гидрофобным добавкам, водоотталкивающие свойства. Они не притягивают пыль, прочны, устойчивы к растрескиванию. Как правило, в ходе эксплуатации минеральные штукатурки нуждаются в последующей покраске.

В полимерных штукатурках связующим является акрил или его сополимеры. Они обладают высокой прочностью, пластичностью, цвето-, влаго- и морозостойкостью. Правда, у них сравнительно более низкие показатели по морозостойкости, но при правильных системных расчетах, этот недостаток можно компенсировать. Чаще всего они приходят к потребителю готовыми к использованию, т.к. уже окрашиваются в массе.

Также используются пестрая и силикатная штукатурка. Пестрая идет с акриловым связующим и ограненным цветным натуральным камнем. Она выделяется своими декоративными качествами, к тому же водостойка и прочна, однако обладает плохой паропроницаемостью. Такая штукатурка используется только с пенополистироловыми плитами. У силикатных штукатурок в качестве связующего выступает жидкое калиевое стекло. Этому виду штукатурки присуща высокая паропроницаемость и не менее высокая цена.

При выборе штукатурки также важно обратить внимание на ее фактуру, а именно зерно и вид рисунка, поскольку от этого будет зависеть шероховатость или гладкость декоративного слоя. В отношении цвета потребитель уже ничем не ограничен — сегодня штукатурки и краски насчитывают несколько тысяч стандартных тонов.

По способу крепления утеплителя к основанию различают два вида мокрого фасада — с жестким и подвижным креплением.

Жесткое крепление утеплителя к основанию подразумевает жесткую фиксацию утеплителя при помощи клея и дюбелей (можно обойтись только клеем, но тогда здание должно быть невысоким, а поверхность стен идеально ровной. К тому же, в таком случае клеем следует покрывать не менее 90% поверхности утеплителя). Главным преимуществом жесткого крепления утеплителя является то, что штукатурные слои можно делать очень тонкими – 5-8 мм.

При подвижном креплении утеплителя к основанию клей не используется — плиты утеплителя крепятся к стене с помощью подвижных шарниров. Это позволяет системе вполне свободно перемещаться вдоль стены, что компенсирует усадку и другие нагрузки на фасад. Штукатурные слои, однако, в данном случае превышают 30 мм.

В ходе монтажа плиты утеплителя, как правило, располагают в шахматном порядке: в случае совпадения вертикальных швов верхнего и нижнего рядов на финишном покрытии могут появиться трещины. В большинстве мокрых фасадов плиты сначала приклеиваются, а после закрепляются дюбелями. Дюбеля принимают на себя главную нагрузку, с которой сталкивается фасад – нагрузку ветра. Им помогает штукатурно-клеевой слой. Для хорошей фиксации утеплителя одних только дюбелей не хватает — «мягкий» фасад неминуемо расшатается под постоянным воздействием ветра. К тому же, клей служит для выравнивания несущих стен, которые достаточно редко бывают ровными. Клей должен покрывать не менее 40% площади плиты, его количество подбирается с учетом кривизны плиты. Смесь клея состоит из минеральной основы и полимерных добавок. Такой состав обеспечивает массе столь необходимые при оборудовании мокрых фасадов характеристики, как паропроницаемость и адгезию. Чаще всего такая смесь достаточно недорога.

Когда клей высыхает, устанавливаются дюбели. Наиболее часто используют специальные дюбели со шляпками большого диаметра. Они в свою очередь делятся на два вида: забивные с распорным элементом в виде гвоздя и винтовые с распорным элементом в виде шурупа. Их выбор, главным образом, обусловлен типом основания: для плотного основания (полнотелый кирпич, железобетон) используют забивные, а для пористого (пустотелый кирпич, пенобетон) — винтовые. Дюбели проходят через все материалы системы утепления, поэтому они должны быть совместимы со всеми элементами системы утепления. К примеру, коэффициент теплопроводности дюбеля должен стремиться к нулю, чтобы он не становился так называемым «мостиком холода» (частью строительных элементов, через которую осуществляется повышенная теплоотдача). Стержень дюбеля должен быть надежно защищен от коррозии, т.к. в системах наружного утепления точка росы выносится в утеплитель, которому конденсат не опасен, в отличие от стальных элементов. Наконец, из-за постоянно испытываемых больших нагрузок дюбелю следует обладать высокой термоустойчивостью (называются цифры от -55ºС до +80ºС.

Количество дюбелей меняется в каждом отдельном случае. Оно зависит от ветровой нагрузки, собственного веса системы и зоны фасада.

Преимущества и недостатки мокрых фасадов.

Среди преимуществ фасадов мокрого типа часто называют их доступную стоимость, возможность индивидуального цветового и фактурного решения, низкую трудоемкость работ по монтажу. Кроме того, мокрые фасады делают возможным возведение достаточно тонких стен, ведь им не приходится выполнять функцию теплоизолятора – теплопотерям в такой системе препятствует утеплитель. Легкие стены, в свою очередь, подразумевают меньшие затраты на возведение фундамента – одного из самых дорогостоящих элементов строительства. К тому же, летом система мокрого типа уменьшает нагрев ограждающих конструкций под воздействием солнечных лучей и высокой температуры воздуха, а значит, предотвращает перегревание внутренних помещений. Да и звукоизолирующие характеристики стен заметно повышаются при устройстве мокрого фасада.

Вышеперечисленные преимущества фасадов мокрого фасада прибавляются к плюсам, какие может предоставить система утепления вообще, а именно: герметизация межпанельных швов, экономия места (наружное утепление не забирает полезную площадь помещений), равномерное распределение температуры внутри здания. При теплоизоляции, стены зданий значительно меньше увлажняются, не промерзают, не продуваются, их конструкция не разрушается из-за колебаний температуры и эрозии холода, что в результате увеличивает срок их эксплуатации.

Однако не следует забывать, что, несмотря на вышеперечисленные достоинства, устройство мокрых фасадов сопряжено с некоторыми трудностями и ограничениями. Выполнение монтажных работ должно проводиться при температуре не ниже пяти градусов тепла. Тем не менее, установка мокрого фасада возможно и в зимний период – строительные леса в таком случае ограждаются специальной пленкой, а пространство под ней круглосуточно отапливается тепловыми пушками до полного высыхания наносимых растворов. Однако этот процесс означает дополнительные затраты, да и температура воздуха должна быть не ниже -15ºС, поскольку при минусовых температурах внезапное исчезновение электричества грозит переделкой всех выполненных работ. Последний штукатурный слой все равно рекомендуется наносить при указанных плюсовых температурах. А что касается акриловых штукатурок из мраморной крошки, то их советуют наносить только при плюсовых температурах. При монтаже мокрого фасада следует следить и за другими погодными условиями. Поскольку уровень влажности воздуха должен позволять растворам равномерно сушиться, следует особенно избегать туманов и повышенной влажности. Проводить монтажные работы при осадках или угрозе их скорого выпадения нельзя. Также попадание прямых солнечных лучей может привести к пересыханию наносимых растворов и, как следствие, понижению их качества. Поэтому строительные леса ограждают пленкой или мелкоячеистой сеткой. Пленки также используют для защиты фасада от осадков, которые могут повредить фасаду следующим образом: дождь, попадая на строительные леса, выбивает строительный мусор, который попадает на готовый фасад. Попадание пыли, песка и остатков растворов оставляет на готовом мокром фасаде заметные трудноудаляемые грязные полосы. Следовательно, если существует угроза попадания осадков на элементы фасада, работы рекомендуется немедленно остановить.

Виды фундаментов под строительство дома.