Сборка сруба из бревна.
Чтобы собрать уже готовый сруб из брёвен (оцилиндрованных или обычных) не требуется специальных навыков и даже опыта. Технология довольно проста, но требует физической силы и соблюдения ряда правил. Если вы всё сделаете правильно, то брёвна сруба будут плотно и надёжно прилегать друг к другу и такой сруб простоит очень долго.
Естественно, сруб изначально должен быть правильно и аккуратно срублен и первично собран на месте рубки. Все его брёвна и углы должны быть пронумерованы. Если вам не доведётся увидеть свой сруб в первичной сборке у производителя, то обязательно спросите у него, по какому принципу пронумерованы брёвна. Если сруб сложной формы, то лучше попросить схему.
Наряду с качеством сруба немаловажную роль имеет фундамент. Нет никакого смысла укладывать брёвна хорошего сруба на плохо подготовленную поверхность. Плоскость, на которую вы будете укладывать первый венец должна быть выровнена по горизонтали. Сруб в обязательном порядке должен быть гидроизолирован от фундамента. Гидроизоляцией может служить рубероид или любой другой материал на битумной основе. Поверх гидроизоляции укладывают ещё один барьер на пути сырости – подкладные доски (50×150-200, лучше из лиственницы.
Положив первый венец сруба на подкладные доски, удостоверьтесь в правильности расположения брёвен. Брёвна и углы ими образуемые должны соответствовать схеме производителя. В противном случае вас ожидают проблемы, которые могут проявиться только после укладки n-ого количества венцов и тогда придётся всё разбирать и начинать сначала. Если на первом венце предусмотрен монтаж цокольного (полового) перекрытия, то опять же обратите на это внимание. В этот же момент проверьте соблюдение нужных углов, если у вас сруб прямоугольной формы, то углы должны быть прямыми, по 90° каждый. Соблюсти данное условие не сложно, если у вас есть рулетка достаточной длины, либо верёвка (не должна поддаваться растягиванию). Измерьте обе диагонали внутри сруба, они должны совпадать по длине. Если нет – используйте кувалду для подстукивания брёвен с торцов, пока не добьётесь равенства диагоналей. Опять же, если вы не сделаете этого сразу, то потом сдвинуть несколько тонн древесины даже на 1 мм будет проблематично.
При конечной сборке сруба брёвна необходимо уплотнять, чтобы между ними не было щелей, как по всей длине брёвен, так и в углах, в местах стыковки брёвен. Брёвна срубов из оцилиндрованного бревна (и хорошо срубленные из обычного бревна) и так плотно примыкают друг к другу, но чтобы добиться хорошей теплоизоляции, между ними прокладывается природный утеплитель: мох, льняная пакля, войлок или специальные межвенцовые (ленточные или джутовые) уплотнители, в зависимости от наличия природных или денежных ресурсов. На первый взгляд может показаться, что утеплителя требуется не так много, но как только вы начнёте собирать сруб, то увидите, как быстро он заканчивается.
Если вы используете мох (классический бесплатный вариант, который не только уплотняет и утепляет дом, но и служит хорошим антисептиком), то его необходимо предварительно заготовить. Подойдёт только мох, который произрастает на болотах, при сборе следует выбирать наиболее длинный мох, без веток, опавшей листвы и шишек. Старайтесь не спутывать мох между собой при сборке и транспортировке. На сруб 6×6 метров и высотой 3,5 метра потребуется не менее 50 мешков влажного мха. Мох укладывается на брёвна во влажном состоянии, располагая волокна мха перпендикулярно бревну так, чтобы его концы свисали по бокам после укладки следующего бревна.
Ленточный межвенцовый уплотнитель крепится при помощи степлера. Его количество рассчитывается из общей протяжённости брёвен вашего сруба. Но не забывайте, что кое-где придётся укладывать несколько слоёв уплотнителя.
Таким образом, укладывая венец за венцом и уплотняя их, собирается сруб. На всём протяжении стены с шагом в 500-1000 мм необходимо вбивать деревянные нагели (металлические нагели использовать категорически запрещено, т.к. конденсат, собирающийся на них, приводит к гниению древесины). Отверстия под нагели сверлят на глубину двух-трёх брёвен диаметром 20-40 мм. По высоте стены установку нагелей чередуют в шахматном порядке. Такой метод скрепления брёвен между собой обеспечивает вертикальную устойчивость стен. Если ваш сруб срублен «в лапу», то в углах, в местах пересечения брёвен необходимо также вбивать деревянные нагели, при условии, что производитель сруба не предусмотрел заранее специальные шипы и отверстия под них. При методе рубки «в чашу» установка нагелей в углах не требуется, а при сборке дома из бруса нагели в углах устанавливаются по всей высоте стены.
По мере роста стен сруба их проверяют по вертикали. Для этого можно использовать отвес, свешивая его с каждого угла дома.
Имея в наличии нескольких человек нижнюю часть сруба можно укладывать вручную самостоятельно непосредственно с земли. Но чем выше становятся стены, тем острее становится проблема подъёма очередного бревна. При сборке сруба из бревна большой длины целесообразно позаботься о наличии крана, тогда сборка пойдёт быстрее. Сухие брёвна длиной до 6 метров включительно можно поднимать даже вдвоём применяя нехитрую технологию: если приложить с двух сторон к стене два гладких тонких бревна или бруса и закрепить их скобами, то по ним при помощи верёвки можно затаскивать брёвна наверх. Чем положе угол наклона, тем легче затаскивать. Лучше всего при этом внизу иметь человека, который будет подготавливать следующее бревно, и привязывать к нему верёвки. Подобную конструкцию можно организовать только с одной стороны сруба, а уже вверху разворачивать бревно по стенам в нужном направлении. При этом внутри сруба по мере надобности надстраиваются леса, для того чтобы можно было беспрепятственно ходить вдоль стен.
Если не хватает физической силы, то обычно используют ручную лебёдку. Но, как показывает практика, её использование очень утомительное за счёт короткого хода крюка. Но она может выручить при взгромождении самых длинных завершающих брёвен на выпуск.
После того, как сруб будет собран, он должен выстояться 1-2 года, за это время брёвна высохнут и дадут усадку. Только после этого можно будет приступить к отделке дома. Оконные и дверные проёмы обычно вырезаются после усадки, но если производителем предусмотрены уже прорезанные проёмы, то они обрамляются деревянными «обсадами» из досок по всему периметру, либо П-образные. Между верхней доской «обсада» и бревном оставляется зазор на усадку длинной 3-% от высоты проёма, который заполняется мягким утеплителем. Если вы планируете сразу вставлять окна и двери, то можно обойтись и без «обсада», оставив также сверху оконного или дверного блока запас на усадку.
Полезной будет обработка сруба огнебиозащитным составом, особенно нижних венцов. Это убережёт сруб от разрушительных воздействий окружающей среды на то время, пока он выстаивается.
Обязательно укрыть сруб от осадков, поэтому сруб сразу же стараются подвести под крышу. После установки перекрытия или последнего венца сруба устанавливают стропильную конструкцию из бруса шириной 150-200 мм и толщиной не менее 50 мм. Обычно на земле или на перекрытии соединяют два стропила под требуемым углом, фиксируют конструкцию дополнительной доской или брусом и поднимают на место установки. Внизу стропила можно упирать в балки перекрытия, либо пустить рядом с балкой, соединив их между собой анкером. Шаг установки стропил обычно 500-600 мм, но его можно варьировать: чем круче наклон крыши, тем меньше давление на неё будет оказывать снег и тем реже можно устанавливать стропила. Если вы планируете утеплённую кровлю, то для удобства укладки утеплителя шаг стропил принимайте равный ширине утепляющего материала.
Поверх стропил кладётся обрешётка, сплошная или с зазором, на которую монтируется кровля.
13 способов как сэкономить электричество.
