Септик из кирпича.
Как сделать недорогой, но эффективный септик самостоятельно? Для решения этой задачи можно применять несколько видов материалов – ж/б конструкции, пластиковые емкости и даже стальные бочки. Но зачастую забывают о классическом кирпиче, который по своим техническим характеристикам хорошо подходит для возведения очистной станции. В каждой технологии есть свои небольшие секреты и строительство кирпичного септика не исключение.
Выбор кирпича, как основного строительного материала для возведения септика имеет веские основания. Для строительства можно использовать не только новый, но и так называемый разборной.
При демонтаже зданий остается много хорошего кирпича, который стоит на порядок дешевле нового. Но это только часть преимуществ.
Кроме этого, кирпичный септик отличается следующими положительными характеристиками.
доступность материала изготовления.
возможность поэтапного проведения работ. Это может быть важно при самостоятельном строительстве. Не всегда можно выделить 4-5 дней подряд.
для возведения не нужны спецмашины – краны и экскаваторы.
Свойства кирпича позволяют эксплуатировать его в агрессивных биологических средах – канализационных отходах.
При этом он не потеряет своих качеств, сохранит целостность и будет служить надежной защитой от проникновения неочищенных сточных вод в верхние слои грунта на участке.
Конструкция будущего септика зависит от параметров канализации – суточного объема сточных вод, периодичности их поступления и количества проживающих в доме.
Фото: схема септика выложенного кирпичем.
В подавляющем большинстве случаев септики, изготовленные своими руками нуждаются в дополнительной очистке осветленных канализационных отходов. Для этого делают либо инфильтрационные поля. либо колодец почвенной доочистки.
Для небольшого дачного участка последний предпочтительнее, так как занимает намного меньше места. Однако для его возведения требуется приложить большие усилия и средства.
Для расчета можно взять средние показатели расхода воды для 1-го человека – 200 л. Объем септика должен превышать этот объем в 3 раза. Т.е. если в доме проживает 3 человека, то минимальный объем очистной станции должен быть не менее 3*200*3= 1800 л или 1,58 м.
В зависимости от требуемой степени очистки можно построить одно, двух или 3-х камерные конструкции.
Они занимают немного места, но вместе с тем не могут обеспечить необходимую степень очистки. Их конструкция проста – достаточно построить наружные стены на расчетной глубине.
Фото: однокамерный септик.
Для этой модели необходимо обязательно установить дополнительную емкость для хранения или доочистки осветленных вод. Это может быть такая же конструкция, только с фильтром из гравия и песка вместо цементного дна.
Это более сложные в строительстве септики. Внутреннее пространство разделяется кирпичной стеной, в которой устанавливают два переливных отверстия.
Фото: двухкамерный септик.
Вся масса осветленной воды попадает во вторую камеру через нижнюю переливную трубу в простенке. Верхний патрубок служит для предотвращения переполнения приемной камеры в случае большого объема залпового сброса сточных вод.
Важно! При строительстве необходимо учесть, что каждая камера должна оборудоваться ревизионным колодцем. С их помощью будет осуществляться выкачка скопившегося твердого осадка. Эта конструкция может обеспечить до 60% очистки отходов.
Кирпичные септики, состоящие из 3-х камер возводят намного реже. Они могут занимать большое пространство, но вместе с тем обеспечат оптимальный % осветления отходов.
Фото: трехкамерный септик.
В процессе проектирования необходимо разделить конструкцию по следующим соотношениям к общему объему.
приемная камера – 50.
камера анаэробной очистки – 30.
выходной отсек 20.
При таком отношении емкостей септика будет происходить планомерная фильтрация отходов, их разложение под воздействием анаэробных бактерий и окончательная очистка.
Принцип работы септиков из кирпича полностью аналогичен заводским станциям анаэробного типа. Рассмотрим на примере 2-х камерной конструкции поэтапное прохождение канализационных отходов.
Фото: принцип работы кирпичных септиков.
На первом этапе сточные воды попадают в приемную камеру. По мере ее заполнения часть тяжелых отходов оседает на дне, а часть растворяется. В донном осадке формируется благоприятная среда для анаэробных бактерий.
Важно! Чтобы приемная камера была изолирована – бактерии быстро гибнут при обогащении воды кислородом.
В процессе жизнедеятельности анаэробных бактерий происходит разложение нитрат в более простые нитриты. При этом начинает формироваться защитная корка на поверхности резервуара.
Далее осветленная вода попадает во вторую камеру, где процесс окисления отходов переходит в окончательную стадию – выделение газа метана и образование нерастворимого минерального осадка.
Полученная жидкость не может сливаться в грунт на участке. Для ее окончательно й доочистке лучше всего построить дополнительную конструкцию – колодец почвенной доочистки.
Схема его возведения полностью аналогична однокамерному септику за исключением отсутствия выходного патрубка и фильтрационного дна.
В трехкамерных кирпичных септиках происходят такие же процессы. Дополнительная емкость позволяет улучшить качество выводимой жидкости.
Какое должно быть расстояние от септика до колодца, читайте в статье: расстояние от септика до колодца.
Об этапах установки септика Танк 1 (мини), смотрите здесь.
От качества выбранного вида кирпича будет зависеть дальнейший срок безремонтной эксплуатации септика. Профессионалы рекомендуют использовать клинкерную полную модель с размерами 240*115*71.
Кладка будет однорядная, а простенки между камерами лучше всего делать в 2 кирпича. Исходя из этого рассчитывается его количество.
Для строительства потребуются следующие материалы.
Фото: кирпич.
цемент марки ШПЦ 400 или выше.
Фото: цемент марки ШПЦ 400.
канализационные люки.
Фото: канализационные люки.
битумная мастика.
Фото: битумная мастика.
стальные прутья диаметра 10 мм.
Фото: мастерок молоток.
мерительный инструмент – рулетка, отвес, уровень.
Фото: уровень рулетка отвес.
лопата штыковая и плоская.
Фото: лопата плоская лопата штыковая.
емкость для замешивания раствора или бытовая бетономешалка.
Фото: емкость для замешивания раствора.
Важно! Рекомендуется выбирать хорошие инструменты и материалы – от этого напрямую будет зависеть скорость строительства и качество будущей конструкции.
Перед началом строительных работ выполняется подготовительный этап. Он заключается в выборе места установки, прокладке наружной канализационной трубы и расчета материалов для строительства. Без этого построить септик своими руками невозможно.
Месторасположение септика должно отвечать следующим условиям.
расстояние до фундамента дома – минимум 5 м.
до источника забора питьевой воды из грунта – 50 м.
до водоема – 30м.
При этом необходимо учесть подъезд ассенизаторской машины. Средняя длина гофрированного шлага в ней составляет 5 м. после выбора можно приступать к рытью котлована.
Фото: месторасположение септика.
Его размеры должны полностью соответствовать расчетным. Для этого от наружных габаритов будущего септика вычитается 10-15 см на допуски и согласно полученным данным роется яма.
Если почва имеет неплотную структуру (песчаная), то для предотвращения осыпания рекомендуется делать временную опалубку.
После того как котлован готов, его дно выравнивается и засыпается сначала слоем щебня (20-30 см), а затем песка (40-50). После этого монтажная подушка утрамбовывается и обильно смачивается водой.
Фото: подготовка котлована.
Важно! Для того чтобы полностью герметизировать дно септика, делается цементная стяжка. На нижние края ямы устанавливается опалубка на высоте 50-60 см. На дно сеткой ложатся стальные прутья с шагом 50-60 см.
Фото: подготовка опалубки.
Поверх этой конструкции заливается цементный раствор. Толщина фундамента должна составлять не менее 30 см. Для окончательного застывания раствора потребует от 5 до 10 дней.
Далее, придерживаясь схемы строительства септика, выкладываются кирпичные стены. Обязательно нужно оставить пустое пространство в местах установки переливных труб. входных и выходных патрубков.
Фото: выкладывание кирпичных стен.
После данного этапа необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого на внутреннюю поверхность наносится однородный слой мастики. Его толщина должна быть не менее 3 мм.
Фото: гидроизоляция корпичной кладки.
Обязательно необходимо предусмотреть монтаж вентиляционной трубы. Она необходима для своевременного удаления скопившегося метана из емкостей септика.
Фото: монтаж вентиляционной трубы.
В качестве верхнего перекрытия устанавливают ж/б плиту. Она должна иметь отверстия для установки канализационных люков. Количество и месторасположение их определяется конструкцией.
После этого устанавливаются полимерные патрубки и подключается наружная канализационная труба. Септик готов к использованию.
Фото: закрытый готовый септик.
Рекомендуется наполнить его чистой водой для контроля качества конструкции. Впоследствии она смешается с канализационными стоками.
По какой схеме устраивают выгребную яму в частном доме, узнайте из статьи: выгребная яма в частном доме.
Как правильно сделать канализацию в частном доме, смотрите видео.
О том, как устранить засор в раковине, есть на странице.
Определить окончательную стоимость постройки для кирпичного септика затруднительно.
Для этого необходимо учитывать основные факторы.
строительный материал и его количество.
привлечение строителей для выполнения работ.
В среднем, при полностью самостоятельном возведении двухкамерной конструкции из нового кирпича себестоимость септика может составлять от 8 000 до 12 000 руб.
Самостоятельное строительство кирпичного септика – задача сложная, но вполне реализуемая. Учитывая его относительно низкую себестоимость, выгода будет очевидна.
Главное при этом – соблюдение норм и правил строительства и соответствие характеристик будущей конструкции нагрузкам канализационной системы.
