Ремонт своими руками — электромонтажные работы.
После проведения демонтажных работ и выноса мусора, начинаются работы по прокладке электропроводки и сантехнические работы (если они запланированы). Места расположения выключателей и розеток, их количество должны быть продуманы заранее в составе проекта. Кроме электропроводки, прокладывается телефонный кабель и осуществляется подводка телевизионной антенны. Перед началом работ все электрические цепи должны быть предварительно обесточены.
Виды электропроводки и основные требования по монтажу.
Электропроводка по виду исполнения подразделяется на открытую и скрытую. В жилых помещениях выполняется, как правило, скрытая проводка. Провода марок АППВС, АПН, АППВ, АПВ, АПРИ и др. прокладываются внутри стен, под полом, в каналах строительных конструкций, под слоем штукатурки.
В зданиях из унифицированных конструктивных элементов направления каналов в панелях и перекрытиях определяются при их проектировании исходя из кратчайших путей для проводов (современные панельные дома). Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами. На выходе каналов из панелей и перекрытий формируются узлы сопряжения проводов, концы которых после сварки и изоляции заделываются цементным раствором, гипсом или заводятся в ответвительные коробки.
Перед монтажом электропроводки необходимо определить места установки группового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов, произвести разметку проводов, мест их поворотов, проходов через стены. Для открытой проводки наметить места крепления проводов.
В жилых домах высота установки розеток выбирается исходя из назначения помещения, оформления интерьера, удобств подключения электроприборов. Внутри туалетных и ванных комнат выключатели и розетки устанавливать запрещено. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией, последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см. от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты.
В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках. Места соединений проводов не должны испытывать механических воздействий, их изоляция обязана быть равноценной по электрической прочности основной изолинии провода. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством пайки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняется болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком.
В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную групповую линию, окажутся под опасным потенциалом сети.
Потолочные светильники подвешиваются на специальных металлических крюках, укрепленных в отверстиях перекрытии и изолируются от этих крюков пластмассовой трубкой. Легкую осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих ее проводах только в случаях, если эти провода изготовлены для этих целей. Однако во всех случаях провода в местах контактных зажимов в патроне и соединительной колодке на потолке не должны нести механических нагрузок.
В месте пересечения проводов, на один из них подматываются 1—2 слоя изоляционной ленты на участке длиной 25—30 мм; в местах пересечения с трубами, провода вводятся в изоляционные трубки и утапливаются в вырубленные в стене бороздки. Изоляционные трубки надеваются на провода и в местах их прохода через стены.
Концы провода, вводимые в ответвительные коробки или в коробки установочных устройств, откусываются с запасом в 65—75 мм, что обеспечит возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки, выключателя.
В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки. Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой, которая обматывается в несколько слоев внахлест без щелей для обеспечения надежной электрической изоляции и защиты жилы провода от окисления. Изолированные концы проводов укладываются в коробках так, чтобы они между собой не соприкасались. Коробка закрывается крышкой.
После определения мест установки электроконструкций и установочных устройств: розеток, выключателей, светильников, места ввода проводов и т.д. Линии, соединяющие элементы, получают с помощью шнура, натертого синькой, порошковым мелом, углем или ультрамарином. Шнур натягивают в нужном направлении двое людей, один из которых затем оттягивает его свободной рукой и резко отпускает, отбивая таким образом на поверхности видимую линию, показывающую трассу будущей электропроводки. Трассы электропроводок размечают, сообразуясь с архитектурными линиями помещения, параллельно линиям стен и потолка. На трассах короткими линиями, проводимыми поперек отбитой, обозначают точки крепления. Разметку мест крепления начинают с конечных, а заканчивают промежуточными, равномерно распределяя их по длине между конечными.
При выполнении разметки следует учитывать, что по Нагреваемым поверхностям (печам и пр.) скрытую и открытую прокладку электропроводок выполнять запрещается. При параллельной прокладке проводов или кабелей и трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 100 мм. Провода и кабели должны иметь защиту от воздействия температуры. Расстояние от ответвительных коробок при скрытой прокладке проводов до стальных трубопроводов при параллельной прокладке должно быть не менее 100 мм. Пересечения трубопроводов защищенными и незащищенными проводами выполняются на расстоянии от них не менее 50 мм.
Если расстояние от проводов или кабелей до трубопроводов меньше 250 мм, то они должны быть защищены изоляционными или металлическими трубками, заделываемыми в борозду на длине 250 мм. в каждую сторону от трубопровода. Проходы кабелей и проводов через стены и перекрытия выполняют в трубах или трубках. При выводе проводов из помещения наружу каждый провод прокладывается в отдельной изоляционной трубе.
Рис. 1 — Основные нормированные расстояния при разметке проводки.
Перед началом разметки необходимо внимательно изучить помещение, где будут выполняться работы, подготовить необходимые материалы и приспособления. Простейшими приспособлениями для разметки являются: разметочный шнур, рулетка или складной метр, отвес, карандаш.
Каналы для электропроводок.
Каналы для электропроводок должны иметь на всем протяжении гладкую поверхность без натеков и острых углов, а толщина защитного слоя над каналом должна быть не менее 10 мм. В панелях каналы для электропроводок заканчиваются нишами в виде полуцилиндров радиусом 70 мм или полуконусов с минимальным радиусом 70 и максимальным 80 мм. В канале диаметром 15 мм допускается прокладывать три жилы провода с площадью сечения 1,5—2,5 мм 2. в канале диаметром 20 мм — пять жил проводов с площадью сечения 1,5—2,5 мм 2 или четыре жилы с площадью сечения 4 мм 2. а в канале диаметром 25 мм — восемь жил с площадью сечения 1,5—2,5 мм 2 или шесть жил с площадью сечения 4 мм 2.
Открытая поводка кабеля.
При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, а также на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах, в электротехнических плинтусах и т.п.
Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или оштукатуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР, защищенными проводами или легкими небронированными кабелями. Для этого сверлят по разметке или пробивают в стене отверстия диаметром 10 мм, в которые вмазывают или прибивают скобки (полоски из жести шириной 8—10 мм). Скобки могут крепиться и при помощи дюбелей.
Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси не должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (па деревянной стене) — 250—300 мм. В местах пересечения проводов отверстия под скобку сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения.
Ответвительные коробки крепятся на деревянном основании шурупами, пластмассовыми дюбелями с шурупами или на клею. Допускается вариант без крепления коробки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.
Провода, обрезанные с небольшим запасом под соответствующие участки линий, перед монтажом выправляют, протягивая их 2—3 раза через тряпку зажатую в ладони. Затем отрезки проводов по предварительной разметке закрепляются на бетонной или кирпичной стене вмазанными или прибитыми в основание металлическими скобками. Если провод не имеет двойной изоляции, то его защищают слоем изоляционной ленты.
Рис. 2 — Крепление проводов скобами и гвоздями.
Выбор сечения жилы провода определяется длительным значением максимального тока, нагревающего изоляцию, и механическими нагрузками на провод, в том числе в контактных зажимах оконечных устройств электропроводки. Рабочая температура проводов и шнуров в резиновой изоляции не должна превышать 65°С, в пластмассовой — 70°С. Следовательно, при комнатной температуре в 25° допустимый перегрев изоляции но должен быть больше 40—45°С. Для этих условий допустимое значение тока в зависимости от сечения жилы проводов и шнуров приведены в таблице 2.
Таблица. 2 — Типы проводов, используемых для электропроводки.
открытая на поверхности стен.
на изоляторах и роликах.
скрытая в каналах и под штукатуркой.
Провод с алюминиевыми жилами, плоский, в поливинилхлоридной изоляции, с разделительным основанием.
При расположении нескольких проводов в общей трубе, в канале скрытой проводки условия охлаждения их ухудшаются, они также нагревают друг друга, поэтому допустимый ток для них должен быть уменьшен на 10—20.
Сечение жилы S определяется через ее диаметр по формуле S = 0,78*d. Диаметр удобно замерять штангенциркулем, дающим ошибку не более 0,1 мм. Чтобы узнать диаметр жилы при отсутствии штангеля, 10—20 витков очищенной от изоляции жилы следует намотать на толстый гвоздь, отвертку или другой стержень, плотно сжать витки провода и замерить обычной линейкой длину спирали. Разделив эту длину на число витков, получим искомый диаметр жилы. Для определения сечения гибких многожильных проводов и шнуров нужно замерить диаметр одной жилки, вычислить ее сечение, которое умножить на число жилок в проводе.
При относительно, малых токах сечение жил определяется механической прочностью проводника, особенно в винтовых контактных зажимах. Исходя из этого сечение медной жилы не должно быть меньше 1 мм 2. алюминиевой — 2 мм 2. Для открытой, стационарной внутренней проводки на роликах сечение алюминиевой жилы не должно быть меньше 2,5 мм 2.
Основные требования к электрическому соединению: обеспечить надежный и долговечный контакт в электрической цепи с сопротивлением, не превышающим сопротивление эквивалентного участка целого проводника, а для соединений, работающих в условиях, не исключающих случайное растяжение, обеспечить также механическую прочность не менее прочности проводника. Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, прессовкой; разборные (без учета разъемных) — стягиванием при помощи болтов, винтовых зажимов, штыревых выводов. Наибольшие трудности при соединениях вызывают алюминиевые жилы, на поверхности которых всегда имеется плохо проводящая, твердая и тугоплавкая оксидная пленка. После зачистки поверхности алюминия она мгновенно образуется вновь. При пайке эта пленка препятствует сцеплению с припоем, при сварке образует в расплаве нежелательные включения. Температура её плавления около 2000°С, то есть в три раза больше, чем алюминия. При креплении в винтовых зажимах алюминий проявляет другой свой недостаток — низкий предел текучести, в результате чего алюминий “вытекает” из-под зажима, ослабляя контакт.
Места соединений и ответвлений проводов надежно изолируют, они, как правило, не должны при эксплуатации подвергаться растяжению и должны быть доступны для осмотра и ремонта. Соединяемые участки, и ответвления проводов размещают в соответствующих коробках с закрывающейся крышкой. В соединительных и ответвительных коробках проводники могут стягиваться винтовым соединением, для чего в основании коробок запрессовываются либо на гайки, на либо винты.
Соединения проводов контактными зажимами.
Такие зажимы в силу простоты и удобны, широко применяются для присоединения проводов к розеткам, выключателям, к токонесущим элементам электроприборов, для соединения и ответвления проводов в электропроводке. Основные виды контактных соединений приведены на рисунках (рис. 5). Винтовые зажимы для одно-проволочных алюминиевых и многопроволочных медных жил снабжаются фасонной шайбой или шайбой-звездочкой, препятствующей выдавливанию жилы из-под крепления, а алюминиевые жилы — и разрезной пружинной шайбой (гравером), обеспечивающей постоянное давление на жилу. Стальные детали, а также детали для соединения с алюминиевыми проводами должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие. С конца провода, подготавливаемого для изгибания в кольцо, срезают изоляцию на длине, равной трем диаметрам винта плюс 2—3 мм. Чтобы отдельные проволочки многопроволочной жилы не расходились, их свивают в плотный жгутик. Жилы зачищают мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. Подготовленный конец жилы круглогубцами (или пассатижами на круглой оправке) изгибают в кольцо с диаметром отверстия, соответствующим винту. Изгиб кольца на винтовом зажиме должен быть направлен по часовой стрелке. Зажимной винт или гайку затягивают до полного сжатия пружинной шайбы и дожимают ещё примерно на половину оборота.
Рис. 5 — Основные виды контактных соединений.
Большинство унифицированных установочных изделий рассчитано на винтовое соединение втычного типа, при котором прямой конец жилы вводится в зажим без формирования кольца. В светильниках с люминесцентными лампами соединения проводов с патронами ламп и стартеров выполнены в виде без винтовых зажимов — пружинящих пластин из высококачественной бронзы. Попытка вытянуть провод из такого зажима может привести к поломке зажима. Для освобождения провода, в зажим вставляют тонкую отвертку или стальную спицу, которая отожмет пружину и освободит провод.
В резьбовых патронах для ламп накаливания, патронах для люминесцентных ламп и стартеров, проходных и встроенных малогабаритных выключателях контактные зажимы рассчитаны на присоединение только медных проводов.
Соединение проводов пайкой.
Подобное соединение обеспечивает долговечный контакт с отличной проводимостью. Для соединений, подвергающихся механическим воздействиям или нагреву, пайка не применяется.
Для пайки и лужения жил обычно применяют оловянно-свинцовый припой ПОС-30 или ПОС-40. Цифры соответствуют содержанию олова в процентах (по массе). Температура, плавления этих припоев 255°С и 234°С соответственно. В качестве флюса для пайки и лужения, медных жил применяют канифоль, которую удобно использовать в виде 20%-ного спиртового раствора (по объему). Флюс наносится на жилы кисточкой.
Перед пайкой жилы зачищают мелкой наждачной бумагой до блеска, залуживают и закрепляют между собой. Основные виды соединений проводов под пайку показаны на рисунке (рис. 6) и в таблице 3.
Рис. 6 — Виды соединений проводов под пайку.
Вид соединения выбирается в зависимости от материала жилы, ее сечения и др. При пайке алюминиевых жил рациональна скрутка желобком, в котором под слоем расплавленного припоя легче защищать жилы от оксидной пленки. Бандажная скрутка удобна для жил больших сечений, которые свить между собой трудно. В последнем случае удобно применить и совмещении бандажной скрутки с формированием желобка. Для бандажа берется медная проволока диаметром 0,6—1,5 мм, но не больше диаметра паяемых жил. Бандажная проволока залуживается, как и каждая подготовленная для пайки жила, в отдельности.
На пайку одной скрутки припоя потребуется больше, чем способно донести жало паяльника. Поэтому кончик палочки припоя подносят непосредственно к жалу паяльника, прогревающего скрутку, чтобы припой, расплавляясь, затекал в скрутку. Количества припоя будет достаточно, если он обволакивает скрутку так, что витки бандажа или скрутки просматриваются из-под слоя припоя.
После пайки остатки канифоли удаляют ватным тампоном, смоченным в ацетоне. Оксидную пленку, препятствующую пайке алюминиевых жил, необходимо разрушать в процессе пайки. Предварительное залуживание облегчает пайку алюминиевых жил. Его проводят расплавленным припоем под слоем швейного масла или расплавленной канифоли с добавлением в расплав стальных опилок. Опилки под нажимом жала паяльника, “натирающего” жилу, разрушают пленку, обеспечивая хорошее залуживание. Предварительная зачистка алюминиевой жилы наждачной бумагой, обильно смазанной вазелином, также упрощает залуживание: вазелин, оставаясь на жиле, изолирует зачищенные места от кислорода. Пайку залуженной жилы ведут аналогично пайке медных проводов.
Соединение проводов сваркой.
Наиболее простой способ сварки алюминиевых жил сечением до 10 мм 2 и медных — до 4 мм 2 — контактный разогрев их концов угольным электродом до образования расплавленного шарика. Нагрев происходит в точке соприкосновения электрода и жилы. Концы свариваемых жил, и электрод подключают к вторичной обмотке трансформатора мощностью не менее 0,5 кВА и выходным напряжением 6—10 В. Для сварки можно применить лабораторный девятиамперный автотрансформатор (ЛАТР), сняв с него регулирующий напряжение ползунок и намотав поверх сетевой обмотки вторичную обмотку, которую нужно изолировать от сетевой несколькими слоями бумаги от крафт-пакетов и поверх нее несколькими слоями лакоткани или изоляционной ленты с хлопчатобумажной основой.
Трансформатор несложно намотать и самостоятельно. Для него потребуется Ш-образное трансформаторное железо с сечением магнитопровода S не менее 25см 2. Число витков обмоток первичной W1 и вторичной W2. определяется: W1=(40*U1)/S; W2=(40*U2)/S.
Например, для напряжения сети U1=220В и сечения магнитопровода S=30см 2 первичная обмотка должна иметь 293 витка, а для выходного напряжения в 10В вторичная обмотка — 13 витков. Первичная обмотка наматывается проводом диаметром 0,8—1 мм, вторичная может быть намотана в несколько проводов параллельно, например в три провода диаметром по 3 мм. Главное, чтобы общее сечение проводов вторичной обмотки было не меньше 15—20 мм 2.
Рис. 7 — Конструкции зажимов для электрода и свариваемых жил.
Для электрода годится угольная щетка от коллекторного электродвигателя или графитовый вкладыш от троллейбусной штанги. На рабочей плоскости электрода вырезается ножом небольшая лунка, в которую засыпается флюс и где формируется на свариваемых жилах расплавленный шарик. Вариант конструкции зажимов для электрода и свариваемых жил показан на рисунке (рис. 7). Можно работать и раздельными зажимами, не связанными в одну конструкцию.
Розетки и выключатели.
При открытой электропроводке размечают места установки деревянных или пластмассовых подрозетников диаметром 55—60 мм, а при скрытой — места установки коробок диаметром 70 мм или прямоугольных коробок для монтажа штепсельных розеток и выключателей.
Выключатели устанавливают на высоте 1,5 м от уровня пола и размещают на стене возле двери таким образом, чтобы открывающаяся дверь не закрывала выключатель (в большинстве случаев выключатель находится со стороны дверной ручки). Выключатели для светильников в уборных и ванных комнатах, а также в помещениях для стирки устанавливают только вне этих помещений.
Высота установки штепсельных розеток в комнатах и кухнях правилами не нормируется, а выбирается в зависимости от назначения помещения и интерьера Розетки целесообразно располагать в непосредственной близости от электроприемников на высоте 0,8— 1 м от уровня пола. При этом розетки должны быть удалены от заземленных частей (стальных труб водопровода, раковин и т.п.) на расстояние не менее 0,5 м. Расстояния от штепсельных розеток с заземляющим контактом, предназначенных для питания бытовых электроплит или кондиционеров, до корпусов этих приборов не нормируется.
Количество розеток в жилых комнатах домов определяется площадью. На каждые 6 м 2 площади (в том числе и неполные) устанавливается одна розетка, например, в комнате площадью 21 м 2 должны быть четыре розетки. В кухнях квартир следует монтировать три штепсельные розетки на силу тока 6 А для подключения холодильника, надплитного фильтра, репродуктора трехпрограммного радиовещания и бытовых электроприемников (в кухнях площадью более 8 м 2 — четыре розетки); одну штепсельную розетку с защитным (зануляющим) контактом на силу тока 10 А для подключения бытового прибора, требующего зануления корпуса, и одну штепсельную розетку с зануляющим контактом на силу тока 25 А для подключения электрической плиты мощностью до 5,8 кВт или бытового прибора мощностью до 4 кВт, корпус которого требует зануления.
Светильники в жилых комнатах, кухнях и передних, как правило, устанавливают по центру потолка. Для определения центра на полу размечают две диагональные линии и отмечают точку их пересечения. С помощью шеста с подвесным отвесом, переносят точку пересечения диагоналей на потолок, для чего острие шеста устанавливают на потолке таким образом, чтобы отвес располагался над указанной точкой.
В ванных комнатах светильник рекомендуется устанавливать на стене над зеркалом; в туалетах устанавливают стенной патрон над дверью. Корпуса светильников, монтируемых в ванных, душевых, должны быть выполнены из изолирующего материала. При установке светильников в ванных и туалетах на высоте менее 2,5 м применяют светильники с заглубленным патроном, имеющим высокое изолирующее кольцо.
Кроме электропроводки (220 В) прокладывается телефонный кабель и осуществляется подводка телевизионного кабеля. Силовой кабель не следует прокладывать вместе с телефонным и антенным во избежание наводок и помех. Особо тонкий момент связан с прокладкой телевизионного кабеля. Часто для того, что бы сделать в квартире два (или три) телевизора, просто «надежно припаивают» параллельно второй кабель, тем самым, понижая сопротивление кабеля с 75 Ом до 37,5 Ом. В результате качество изображения сильно ухудшается, появляется «снег» на экране, не принимается ряд программ и т.д. Во избежание этого, надо измерить уровень сигнала по каждой ТВ-ветке и установить либо ТВ-усилитель, либо ТВ-фильтр.
Основные неисправности электропроводки.
Электропроводка, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Ее повреждения вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов. Виды повреждений в принципе сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений множество. Основные причины замыканий: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединении между собой или с заземленными трубами отопления, газов водоснабжения, с корпусами заземленных приборов. Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов. Перегрузка проводов проводки током от включения приборов, потребляющих мощность, превышающую расчетную для проводки, может вызвать ее загорание. Поэтому исправность защитных устройств — важнейшее условие безопасной эксплуатации электропроводки. И следовательно, применение самодельных “жучков” в предохранителях недопустимо.
Изучение схемы электропроводки.
Без знания принципиальной электрической и монтажной схем электропроводки (особенно скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти неисправность. Например, из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте.
Поэтому следует изучить схему электропроводки, и составить принципиальную и монтажную схему. Ознакомление с электропроводкой целесообразно начать с вводного устройства. В этих устройствах (они в современных городских домах, как правило, типовые) от вводно-распределительного щита жилого дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожей квартиры. На групповых щитках установлены расчетные счетчики для каждой квартиры, а также выключатели и аппараты защиты (предохранители или автоматические выключатели) для каждой групповой липни. В одну квартиру может вводиться несколько самостоятельных групповых линий, в том числе отдельная силовая (более мощная) линия для питания электроплиты и других электроприборов кухни.
Для каждой групповой линии в квартиру вводится один фазный провод и нулевой рабочий провод, соединенный на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Нулевой и фазный провода составляют одну фазу. Аппараты защиты, стоящие на групповом щитке, включают в фазный провод.
Зафиксировав на плане групповой щиток с выключателями и аппаратами защиты, отметим на плане квартиры все розетки, выключатели, светильники, предохранители, звонок и его кнопку (рис. 8.
Рис. 8 — Пример распределения электрокоммуникаций на плане квартиры.
Затем определим число самостоятельных линий, составляющих электропроводку квартиры и имеющих свою автоматическую защиту, с одновременным выяснением принадлежности к ним каждого светильника и розетки. Для этого не нужны какие-либо специальные приборы. Нужно просто включить все светильники и задействовать розетки имеющимися настольными лампами, торшерами, радиоприемниками и другими приборами, по которым можно одновременно судить о наличии напряжения в розетках. Отключая на групповом щитке по очереди защитные устройства (предохранители, автоматические выключатели), отметим обесточенные оконечные устройства и свяжем их на подготовленном плане с данной группой линией. Одновременно выясняется по одному или по два предохранителя защищают каждую линию.
В современных многоэтажных домах автомат защиты стоит только в фазном проводе, в домах ранней постройки при напряжении в трехфазной линии 220/127В один предохранитель стоит в прямом, другой — в обратном проводе. Так, если после выключения одного предохранителя выключение другого не меняет состояния оконечных устройств, значит, эти два предохранителя защищают одну фазу с обеих сторон. Если же после отключения предохранителей обесточиваются разные группы оконечных устройств, значит, эти устройства принадлежат к самостоятельным линиям. Когда на групповом щитке стоят три предохранителя на квартиру, то третий, как правило, будет общим (включается он перед счетчиком.
Для определения принадлежности гнезд розеток, клемм включателей и патронов светильников к фазным проводам линии или к ее нейтрали понадобится индикатор напряжения с неоновой лампочкой. Все контактные гнезда розеток, при касании к которым лампочка индикатора светится, соединены с фазным проводом, противоположные — с нейтралью. Это нужно обозначить на схеме электропроводки.
Соединение клемм светильника и клемм его выключателя с фазой или нейтралью можно определить, сняв крышку выключателя и касаясь его клемм индикатором. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится — к фазному проводу.
Рис. 9 — Пример принципиальной схеме электропроводки.
Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжением, выключатель должен быть соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) — с заземленной нейтралью. После подобного исследования на принципиальной схеме электропроводки обозначим “потенциальные” клеммы и гнезда оконечных устройств. На рисунке (рис. 9) приведен пример такой схемы.
Для полной информации об электропроводке желательно знать и монтажную схему проводки с обозначением ответвительных коробок. В открытой проводке все цепи и соединения можно проследить визуально. Для скрытой электропроводки требуются специальные приборы, определяющие ее трассу и места повреждений.
Возможен вариант изучения схемы последовательным отсоединением участков проводки от ответвительных коробок и оконечных устройств с “прозвонкой” этих участков. Такая работа трудоемка и может быть оправдана только в случае возникновения повреждений в электропроводке.
Как искать неисправность в электропроводке.
Прежде чем рекомендовать методы поиска неисправностей рассмотрим простой пример. В елочной гирлянде последовательно включены 32 лампочки. Как за минимальное время найти перегоревшую лампочку, если их цветные колбы не прозрачные? При последовательной проверке каждой лампочки в худшем случае придется сделать 31 измерение. Такой метод поиска будет самым длительным. Рассмотрим другой метод, заключающийся в делении всей гирлянды на 2 равные по числу ламп группы, определении группы с перегоревшей лампой путем проверки группы в целом, очередном делении уменьшившейся группы на 2 части и т. д. до нахождения перегоревшей лампы. Этот принцип будет оптимальным, так как где бы ни находилась перегоревшая лампа, мы найдем ее в нашей гирлянде максимум за 5 измерений, в гирлянде из 16 ламп — на 4 измерения смотрите рисунок (рис. 10) и таблицу 4. Этот простой пример показывает преимущество системного подхода к поиску неисправности.
Рис. 10 — Пример поиска неисправности электропроводки.
Таблица 4 — Результат поиска неисправности электропроводки.
обрыв в лампе 12.
Схема электропроводки сложнее гирлянды не только из-за большего числа элементов, но и потому, что неисправности в ней могут быть результатом последовательного проявления целой цепочки причин их последствий. Допустим, например, что в результате ослабления контактного зажима в разъеме шнура питания электроплитки замкнулись концы проводов, и произошло перегорание предохранителей. По этой причине появилось новое следствие, погасла настольная лампа. Это стало конечным проявлением данной цепочки причин и следствий, которое и вынудило нас искать виновный элемент. Лампа могла погаснуть и от нарушения её контактов в патроне, обрыва шнура, перегорания самой лампы в т.д. Предохранитель мог сгореть тоже по другой причине. Но как найти причину действительную, основную? Проверять все подряд? Мы убедились на примере с гирляндой, что это неразумно. В подобных случаях спешат сменить предохранители. В нашем примере он снова сгорит, так как причина (замыкание в разъеме) не устранена. Значит, и этот ход не годится. Для поиска неисправности электропроводки может быть рекомендован метод выделения из общей схемы подозреваемых участков на основании проявляющихся последствий и причин, которые могли их вызвать. При этом первоочередной проверке предположений (вероятных причин неисправности) следует подвергать те, которые проверяются более простыми средствами.
Но вернемся к примеру с неудачной заменой предохранителей. Следует помнить, что замену сгоревшего предохранителя или повторное включение автоматической защиты можно производить только после устранения причины, вызвавшей короткое замыкание или перегрузку линии. Если включение в сеть прибора вызвало мгновенное отключение защиты, то почти наверняка неисправен этот прибор, кроме случая, если потребляемая им мощность, добавившись к имевшейся нагрузке линии, превысила защищаемый уровень. Если же защита сработала неожиданно и без явной причины, придется отключить все приборы и только тогда включать защитные устройства. При их повторном срабатывании неисправность следует искать в электропроводке.
Обрывы проводов при скрытой проводке бывают очень редко, и обычно они возникают в виде изломов у многократно изгибаемых в одном месте одножильных проводов. Например, у плохо закрепленных розеток и выключателей, в месте выхода проводов из канала потолочного перекрытия у люстры из-за ее частого качания при протирке от пыли, от смены ламп. Концы проводов, выходящие из каналов строительных конструкций, имеют запас, который позволяет после излома на конце один-два раза провести повторную зачистку изоляции для укрепления провода в контактном зажиме. Если после излома провод не доходит до зажима, его нужно нарастить отрезком другого провода. Соединение медных жил проводят пайкой, алюминиевые жилы можно соединить трубкой, имеющей у концов винтовые зажимы. Трубка должна быть стальной с антикоррозийным покрытием. Места соединений изолируются хлорвиниловой трубкой или липкой лентой.
При ремонте или модернизации электропроводки под слоем сухой штукатурки (гипсокартоном) пробивать в ней канавки для проводов по всей трассе не требуется, да и нельзя. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стеной и штукатуркой имеется пустота. В этом случае, чтобы проложить провода, достаточно по нужной трассе пробить в штукатурке несколько отверстий диаметром 30—40 мм, через которые последовательно протолкнуть жесткую проволоку, с помощью которой затем можно протащить провода по всей трассе. В местах перехода через рейку в штукатурке придется пробивать короткие канавки, оканчивающиеся сквозными отверстиями. Все отверстия и канавки заделываются алебастровым раствором. Чтобы не испортить обои, их нужно в местах отверстий и канавок подрезать и отогнуть, а после окончания работы подклеить обратно.
Следует придерживаться следующих мер противопожарной безопасности при электромонтажных работах: Трубы должны оштукатуриваться сплошным слоем толщиной 10 мм. Сплошным слоем несгораемого материала вокруг трубы (короба) может быть слой штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов производятся сваркой, пайкой, опрессовкой или специальными зажимами (винтовыми, болтовыми, клиновыми и т.п. Как показал практический опыт, наиболее легковыполнимый, дешевый и надежный способ соединения или оконцевания алюминиевых и медных жил — опрессовка (холодная пайка.
Соединению и оконцеванию опрессовкой подвергают многожильные и одножильные алюминиевые и медные провода сечением 16—240 мм. Соединяют провода с алюминиевыми жилами гильзами типа ГА с помощью прессов МГП-12, РМП-7М и др. Наконечники для оконцеваний и гильзы для соединений подбирают в соответствии с требованиями ГОСТа. Электрические соединения жил проводов сечением 2,5—10 мм 2 в линиях внутриквартирных сетей также должны выполняться, как правило, опрессовкой с применением алюминиевых гильз типа ГАО пресс-клещами ПК-1М, ПК-2М или переносными гидравлическими клещами типа ГКМ. Выбор гильз определяется суммарным сечением соединяемых проводов, в случае необходимости для заполнения объема гильзы могут устанавливаться дополнительные (балластные) жилы. Соединение и ответвление проводов с помощью гильз ГАО могут выполняться с односторонним или двусторонним вводом жил в гильзу. При двустороннем вводе проводов в гильзу длина последней удваивается, а опрессовка производится двумя вдавливаниями.
При подготовке к опрессовке наконечников (или гильз) и концов жил проводов по длине, определяемой размером наконечника, с провода снимают изоляцию и осуществляют зачистку оголенного участка и внутренней поверхности наконечника (гильзы). Алюминиевые детали зачищают металлическими щетками и покрывают защитными смазками (контактолами). В настоящее время широкое применение находят токопроводящие клеи, краски, эмали, где в качестве связующего материала используют синтетические смолы, а в качестве токопроводящих компонентов — порошки металлов (серебра, никеля, цинка и т. д.). Наиболее доступными являются контактолы КН-1, КН-2, КН-3, отличающиеся высокой стабильностью в контактах алюминиевых проводов. Соединения проводов скруткой жил необходимо полностью исключить из практики электромонтажных работ.
Оконцевание медных однопроволочных жил проводов сечением 1—10 мм 2 и многопроволочных сечением 1—2,5 мм 2. а также алюминиевых жил сечением 2,5—10 мм 2 при их подсоединении к аппаратам и приборам выполняют изгибанием конца жилы в кольцо. Кольцо должно быть свито в направлении завинчивания винта, иначе при завинчивании кольцо разовьется. Особого внимания требует алюминиевый провод. Как известно, алюминий «течет». Поэтому без поддержания постоянного давления и ограничения выдавливания провода контакт нарушится. При сборке контактного соединения под головку винта надевают плоскую шайбу, затем пружинную шайбу, за ней скобу или шайбу с бортиками, между бортиками помещают кольцо провода. При соединении винтом двух проводов между их кольцами помещают плоскую шайбу. Широко применяемый в настоящее время в квартирах монтаж электроустановочных изделий, при котором они крепятся распорными лапками, очень часто не обеспечивает надежность крепления и безопасность работы изделия (выключателей, розеток). При большой плотности подсоединяемых к электроустановочному изделию проводов усилия, прикладываемые к его корпусу, передаются контакту, расшатывают и могут привести к перегреву контакта или короткому замыканию в сети. Для улучшения их работы в процессе длительной эксплуатации обеспечивают необходимое контактное давление, применяя пружинные шайбы и жесткое закрепление электроустановочных изделий.
Ваши комментарии и пожелания.
Вы можете оставить Ваши замечания, дополнения и исправления к этой статье, а также предложить, что-то новое, что будет полезно Вам и другим посетителям нашего сайта. Для этого отправите нам письмо по адресу или заполните расположенную ниже форму.
