Отопление в загородном доме.
Об отоплении загородного дома надо думать еще на этапе архитектурного проектирования. Желательно заказать проект системы отопления у фирмы, специализирующейся на отоплении, которая сможет в дальнейшем обеспечить сервисное обслуживание смонтированного оборудования.
Следующее, что необходимо сделать на этапе архитектурного проектирования, — определить место установки теплогенератора (котла), тип топлива, на котором он будет работать, возможность отвода продуктов сгорания, выбрать конструкцию дымохода.
Для систем отопления, оснащенных современным котловым оборудованием, не рекомендуется отвод продуктов сгорания через кирпичные дымоходы, хотя они и менее пожароопасные.
Универсальным решением являются дымоотводящие системы из нержавеющей стали, обладающие необходимой кислотоустойчивостью. Их можно использовать в качестве вставок непосредственно в кирпичный канал, а при наличии теплоизоляции (служащей и противопожарной изоляцией в деревянном доме) — как альтернативу кирпичному дымоходу. Нужных теплофизических свойств они достигают за счет эффективной теплоизоляции. Внутренняя стенка дымохода нагревается достаточно быстро, что препятствует образованию конденсата. Гладкая поверхность позволяет усилить тягу дымовой трубы (в связи с увеличением гидравлического диаметра канала) при том же сечении дымохода, что особенно важно для устройства каминов.
Применение коррозионностойких материалов гарантирует дымоходам многолетнюю службу и высокую пожаробезопасность.
Сама конструкция канала с использованием различных комплектующих фасонных частей (тройники, отводы и пр.) и крепежных элементов (кронштейны, опоры и т. д.) позволяет изменять геометрию его системы согласно требованиям проекта. Элемент прочистки и конденсатосборник осуществляют соответственно прочистку системы и отвод конденсата.
Естественная или принудительная циркуляция теплоносителя.
Профессионалы разделяют всю систему отопления на две составляющие: собственно систему (трубы и радиаторы) и котельную. Эти составляющие тесно связаны, и поэтому нельзя допускать, чтобы одна фирма устанавливала радиаторы, а совершенно другая ставила котел. В итоге никто не несет ответственности, точнее одни кивают на других. Застройщику очень важно сразу определиться с принципом циркуляции: какая она будет — естественная (гравитационная) или принудительная.
Основное преимущество естественной циркуляции — отсутствие насоса, а, следовательно, электронезависимость системы. Недостатки — существенные ограничения на геометрию трубопроводов (большие диаметры, строгое соблюдение уклонов, трудности в регулировании, значительные ограничения на управляемость отдельными звеньями системы, ограничения в этажности здания, невозможность применения многих современных материалов и технологий.
С принудительной циркуляцией всё обстоит с точностью до наоборот, однако такой фактор, как электрозависимость, достаточно часто сводит на нет все достоинства.
От выбора способа циркуляции будет зависеть номенклатура приборов, устройств и агрегатов, которые вы сможете использовать в своей системе отопления.
Выбирая способ циркуляции, следует учитывать, что котлы, рассчитанные на естественную циркуляцию, могут работать на принудительной, но котел, изначально предназначенный для принудительной циркуляции, никогда не сможет работать с естественной.
Выбор циркуляционного насоса.
Сначала нужно определиться с количеством тепла, необходимого для того, чтобы не замерзнуть в доме холодной зимой, когда температура может падать до — 40 С. При профессиональном проектировании этот показатель определяют с помощью компьютерных программ. Ориентировочно его можно высчитать по площади обогреваемого помещения. В пределах Москвы этот норматив равен 200 Вт/кв. м, а для Подмосковья он составляет около 250 Вт/кв. м.
Затем определяют необходимый напор (давление) в трубопроводе. Обычно на 1 метр труб в среднем должно приходиться 0,012-0,016 метра напора насоса. Искомая величина получится, если суммарную длину трубопровода по прямой и обратной линии умножить на напор насоса и коэффициент запаса (в среднем равен 1,9-2,2.
Однако нельзя забывать, что полученные параметры будут нужны только для работы при максимальной нагрузке. Такие условия встречаются крайне редко, и большую часть отопительного сезона потребность в тепле не столь велика. Поэтому, если есть сомнения, всегда нужно выбирать насос с менее впечатляющими характеристиками. Это позволяет не только сэкономить при его покупке, но и снизить в дальнейшем расходы на электроэнергию.
Также стоит обратить внимание на особенности выбираемой конструкции («мокрое» или «сухое» устройство), резьбовое или фланцевое подсоединение труб, одинарный или сдвоенный вариант. Затем определяются с количеством скоростей, на которых может работать устройство. Многоскоростные насосы (обычно три скорости) позволяют с легкостью корректировать температуру обогрева дома или квартиры: интенсивность работы аппарата можно снижать, когда морозы не так агрессивны. Регулировку скоростей и прочие настройки осуществляют либо пультом дистанционного управления, либо (если такая возможность предусмотрена) непосредственно переключателем на корпусе насоса.
Если же нет желания возиться с регулировками насоса, можно приобрести полностью автоматизированный насос, который сам подстроится под систему и будет функционировать в оптимальном режиме.
Какой радиатор лучше.
Выбор радиатора зависит от того, какое в вашей системе отопления рабочее и опрессовочное давление.Игнорирование этих параметров ведет к катастрофическим последствиям.
В России в отличие от европейских стран при опрессовке давление увеличивается не на 30%, а на 50-60% и поднимается до 15 атм. У некоторых же импортных радиаторов (весьма качественных, недорогих и красивых) рабочее давление соответствует 6 атм, а опрессовочное — 7-8 атм. Поэтому следует помнить, что условия эксплуатации отопительных приборов в России (однотрубная система отопления, наличие гидравлических ударов) не всегда соответствуют требованиям эксплуатации многих импортных радиаторов.
Основным критерием при выборе прибора должна быть его максимальная адаптация к конкретным условиям эксплуатации. Следует также знать ограничения, о которых не всегда сообщат продавцы-консультанты.
Этот тип отопительных приборов установлен в большинстве старых российских домов. Классический пример такого радиатора отечественная модель МС-140, имеющая рабочее давление 9 атм, испытательное 15 атм. Они устойчивы к коррозии и не очень привередливы к загрязненной воде, что очень важно при использовании в городских домах с центральным отоплением.
Большой диаметр проходного отверстия и малое гидравлическое сопротивление большинства чугунных радиаторов позволяют использовать их в системах с естественной циркуляцией.
Недостатки чугунных радиаторов очевидны. Во-первых, чугун тяжел, это осложняет монтаж, перевозку и т. д. Во-вторых, чугунные радиаторы обладают высокой тепловой инерцией, что затрудняет регулировку температуры в помещении. В-третьих, большинство из них — далеко не произведение искусства, часто они не вписываются в интерьер (за исключением некоторых стилизованных импортных моделей.
И последний существенный недостаток — сложность удаления пыли, скапливающейся между секциями.
Последние годы алюминиевые радиаторы отвоевали значительную часть российского рынка у чугунных. Это произошло прежде всего за счет высокой теплоотдачи и легкости: вес одной секции без воды всего около 1 кг, что заметно облегчает транспортировку и монтаж. Зачастую выбор в пользу алюминиевых радиаторов (которые производятся, естественно, не из чистого алюминия, а из сплава) делается благодаря их привлекательному дизайну.
Алюминиевые радиаторы менее инерционны, чем чугунные, а следовательно быстро реагируют на изменение параметров регулирования температуры.
Наиболее распространены модели с межцентровым расстоянием 500 и 350 мм, но многие фирмы предлагают и нестандартные варианты — 400, 600, 700, 800 мм и др. Длина алюминиевого радиатора определяет его мощность. «Собирая» прибор из отдельных секций, можно достаточно точно подобрать нужные для отопления конкретного помещения параметры.
Существует два варианта алюминиевых радиаторов: — литые (каждая секция отливается как цельная деталь, к которой привариваются донные части); — произведенные методом экструзии. В этом случае каждая секция состоит из нескольких элементов, механически соединенных друг с другом.
Рабочее давление алюминиевых радиаторов различных производителей отличается достаточно существенно. Можно условно выделить два типа алюминиевых секционных радиаторов: — стандартный «европейский», рассчитанный на рабочее давление примерно 6 атм, но следует учитывать, что он хорош для применения только в коттеджах и других автономных системах отопления; — «усиленный» — радиатор с рабочим давлением не менее 12 атм.
Самый существенный недостаток алюминиевых радиаторов — коррозионная зависимость, усиливающаяся при наличии в системе отопления других металлов, что приводит к образованию гальванических пар. Тем не менее, если при проектировании и монтаже системы отопления учесть все требования и соблюдать рекомендации по эксплуатации этих радиаторов, то они прослужат вам верой и правдой много лет.
Выполнены из алюминиевого корпуса и стальной трубы, по которой движется теплоноситель. Их эксплуатационные свойства лучше, чем у алюминиевых. Благодаря прочности стали они выдерживают большее давление (рабочее давление для многих из них составляет 20-30 и более атм) и позволяют несколько снизить требования к качеству теплоносителя, которые очень существенны для обычных алюминиевых. С другой стороны, от алюминиевых радиаторов они взяли и их основные достоинства — хорошую теплоотдачу и современный дизайн.
Грубо говоря, биметаллический радиатор — это стальной каркас, залитый алюминием. Теплоноситель в них почти не контактирует с алюминием. Он движется по стальным трубкам, которые в свою очередь передают тепло алюминиевым панелям, а те нагревают окружающий воздух. Внешне такие радиаторы очень похожи на алюминиевые.
Отличаются небольшой тепловой инерцией, а значит, с их помощью легче осуществлять регулирование температуры в помещении. Рабочее давление большинства моделей стальных панельных радиаторов — 9 атм. Благодаря широчайшему модельному ряду можно подобрать оптимальный по параметрам панельный радиатор практически для любого помещения. Стандартная высота этих отопительных приборов 300, 350, 400, 500, 600 и 900 мм (есть и более низкие — 250 мм), ширина — от 400 до 3000 мм, глубина — от 46 до 165 мм. Ассортимент панельных радиаторов каждого из ведущих производителей состоит из нескольких сотен моделей разной глубины, ширины и высоты.
Название этого типа отопительных приборов дает достаточно точное представление об их внешнем виде. Это прямоугольная панель, в подавляющем большинстве случаев белого цвета. Конструктивно панельный радиатор представляет собой два сваренных между собой стальных листа (толщиной обычно 1,25 мм) с вертикальными каналами, в полости которых циркулирует теплоноситель. Для увеличения нагреваемой поверхности и, как следствие, теплоотдачи, к тыльной стороне панели приварены стальные П-образные ребра.
Если говорить о недостатках, то, как и все стальные изделия, они при контакте с водой корродируют, чувствительны к гидравлическим ударам и рассчитаны на невысокое давление.
Стальные радиаторы можно использовать в индивидуальных системах, а в городских домах их установка крайне нежелательна.
Существует три типа панельных радиаторов: с нижним, боковым и универсальным подключением. В радиаторы с нижним подключением может быть встроен термостатический вентиль, на который можно установить терморегулятор для поддержания заданной температуры в помещении. Как правило, стоимость радиаторов с нижним подключением выше, чем аналогов с боковым подключением.
Обычно производители панельных радиаторов в комплект поставки включают кронштейны (скобы) для крепления радиатора на стене. Но если размещение на стене по каким-либо причинам нежелательно, то можно приобрести специальные ножки для установки прибора на пол.
Радиаторы этого типа — одни из самых красивых. Благодаря относительно небольшому объему теплоносителя, они быстро реагируют на все команды терморегуляторов. Рабочее давление трубчатых радиаторов достаточно высокое (обычно 6-15 атм). К их достоинствам можно отнести и то, что в отличие от большинства других отопительных приборов их очень легко протирать и мыть.
Недостатки: при отсутствии внутреннего защитного покрытия подвержены коррозии; высокая цена, ограничивающая распространение этого типа отопительных приборов в России.
Определить, какой теплоноситель будет использоваться, надо еще до того, как будет готовиться проект системы отопления. Тип теплоносителя влияет и на мощность отопительных приборов (радиаторов, конвекторов), и на мощность насоса, и на возможность применения различных материалов для создания системы отопления.
Теплоноситель: вода или антифриз.
В качестве теплоносителя для систем отопления могут использоваться либо вода, либо специальный антифриз (низкозамерзающий теплоноситель). Если нет опасности размораживания системы отопления вследствие прекращения работы котла (из-за перебоев в подаче электроэнергии, из-за падения давления газа или по другим причинам), то систему можно заполнить водой. Лучше, если это будет вода дистиллированная, со специальными присадками, способными «продлить жизнь» системе отопления (ингибиторы коррозии и т. д.
В случае же, если размораживание системы возможно, то стоит рассмотреть варианте применением антифриза. Особо хочется подчеркнуть, что это должен быть не автомобильный тосол, трансформаторное масло или этиловый спирт, а антифриз, специально разработанный для систем отопления. Надо помнить, что антифриз должен быть пожаробезопасным и не содержать в своем составе добавок, недопустимых к применению в жилых помещениях.
На российском рынке представлены различные антифризы для систем отопления. Они могут отличаться по веществу, на основе которого изготовлены (этиленгликоль или пропиленгликоль), по набору специальных присадок, по температуре, при которой они кристаллизуются, естественно, по стоимости и т. д.
Большинство продающихся антифризов изготовлено на основе этиленгликоля. Этиленгликоль — токсичное вещество, попадание которого на кожу или в организм человека крайне нежелательно. Кроме того, вредны и его испарения. Поэтому применение антифриза на основе этиленгликоля особенно нежелательно в двухконтурных котлах, когда возможен подмес теплоносителя из контура отопления в контур водоснабжения, а также в открытых системах отопления (с открытым расширительным баком), где возможно испарение теплоносителя.
Более безопасен для человека низкозамерзающий теплоноситель, который изготовлен на основе пропиленгликоля. При этом пропиленгликоль может быть пищевым и техническим.
Наиболее экологически безопасен антифриз на основе пищевого пропиленгликоля. Например, низкозамерзающий теплоноситель «ХНТ-40» изготавливается на основе 1,2-пропиленгликоля, который разрешен во всем мире даже для использования в пищевом производстве.
На каком антифризе остановиться.
Важно, чтобы в составе низкозамерзающего теплоносителя присутствовали специальные присадки, учитывающие, например, что уплотнения в системе отопления могут быть изготовлены из различных материалов и могут разрушаться в результате применения неприспособленного для этого антифриза.
Также хорошо, если в составе антифриза учтено, что в современных системах отопления обычно применяются одновременно несколько видов металлов и сплавов (радиаторы из стали, алюминия или чугуна, стальные или медные трубы, теплообменники котлов из меди, стали или чугуна). Как результат, при наличии электропроводящей среды возникает электрохимическая коррозия.
Очень важны и присадки, снижающие пенообразование, препятствующие процессу окисления при попадании в систему отопления кислорода и т. д. При этом не должно быть ингибиторов, которые делают полимерные материалы хрупкими (например, амины приводят к растрескиванию полиэтилена и сделанных из него труб и уплотнителей.
Серьезное отрицательное воздействие на антифриз может оказать слишком высокая температура, возникающая при ненормальном функционировании системы отопления.
При перегреве теплоносителя свыше +107 С происходит термическое разложение этиленгликоля и антикоррозионных присадок. Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, надо обеспечить надлежащую циркуляцию теплоносителя в системе отопления.
Рекомендации производителей антифриза.
Разбавление антифриза более чем на 50% ведет к ухудшению его антикоррозийных свойств, а также к выпадению осадка солей жесткости, растворенных в воде. Если необходимо иметь антифриз, разбавленный водой более чем на 50%, то в раствор следует добавить дополнительные присадки (супер-концентрат) в количестве, рекомендованном производителем.
Для разбавления антифриза желательно использовать воду с жесткостью до 7 единиц (в московской водопроводной воде жесткость составляет от 2 до 6 единиц). Использование воды с повышенным содержанием солей может привести к выпадению осадка.
Если жесткость воды неизвестна, то рекомендуется предварительно смешать небольшое количество антифриза с водой в нужной пропорции в прозрачной емкости и убедиться в отсутствии осадка. Не рекомендуется заливать антифриз в системы, изготовленные из оцинкованных труб, так как водогликолевая смесь при взаимодействии с цинком образует чрезвычайно объемистые осадки, которые могут блокировать работу системы.
Трубы и соединения из полимерных материалов.
В настоящее время широко используется применение в системах отопления труб из металлопластика (МП) или полипропилена (ПП). Однако СНиП требует, чтобы для труб из полимерных материалов температура теплоносителя не превышала 90 С. В этом случае использование даже надежных схем соединения, рассчитанных на другие температуры и внутреннее давление, может привести к нарушению герметичности. Пластиковая труба начинает «сползать» с опорной трубки пресс-фитинга. При этом не следует уповать на большое количество углублений втулки фитинга, обжатых трубой и пресс-гильзой: на самом деле удерживает трубу лишь первый упор, именно на него приходится почти вся нагрузка при растяжении и изгибе.
МП- и ПП-трубы, приобретаемые у известных поставщиков, как правило, имеют все необходимые разрешения и сертификаты.
Покупая их у мелких торговцев, хоть и по низкой цене, можно приобрести контрафакт.
Все МП-трубы имеют пятислойную структуру из слоев полиэтилена, клея и алюминиевой фольги. МП-трубы пластичны, легко гнутся и сохраняют приданную им форму, что удобно при сложной геометрии помещений.
МП-трубы имеют стопроцентную кислородную непроницаемость, высокую коррозионную стойкость, не допускают минеральных отложений на внутренних стенках, морозоустойчивы. Они имеют малое тепловое удлинение — пятиметровый отрезок трубы при увеличении температуры на 60 С удлиняется всего на 7,5 мм. Срок службы МП-труб при рабочих давлениях не более 10 атм и температуре теплоносителя не более 90 С составляет 50 лет.
К недостаткам МП-труб следует отнести их нестойкость к ультрафиолетовому облучению — прямой солнечный свет им противопоказан. Трубопроводы из МП следует оберегать от механических воздействий — ударов, изломов; от термических воздействий — открытого огня, искр и т. д. Поэтому СНиП предусматривает, как правило, скрытую прокладку трубопроводов из МП — в каналах, штробах, за плинтусами и т. д.
Полипропиленовые (ПП) трубы изготавливают из полипропилена «Рандом сополимер» (товарное название PPRC) и применяются в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления, кондиционирования и пр. ПП-трубы соединяют с помощью полипропиленовых фитингов методом контактной сварки, а также с помощью комбинированных фитингов из ПП, в которые вварены металлические резьбовые вставки. Сварные фитинги являются неразборными, комбинированные — позволяют соединять трубы с приборами и делать соединения разъемными. ПП-трубы, как и трубы из МП, не подвержены коррозии и минерализации внутренних поверхностей и морозоустойчивы.
Трубы из ПП жесткие, их поставляют в отрезках по 4 м. Толщина стенок для сопоставимых внутренних диаметров больше, чем у МП, примерно в 1,7 раза, что приводит к соответствующему увеличению внешнего диаметра. При монтаже изгиб труб не допускается, и всякое изменение направления прокладки должно быть обеспечено соответствующими фитингами.
Различают 3 вида труб из ПП. PN10 — трубы для трубопроводов холодного водоснабжения, PN20 — трубы для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения. Срок службы этих труб в системе холодного водоснабжения — не менее 50 лет, в системе горячего водоснабжения (при температуре до 75 С) — не менее 25 лет. Для труб PN10 и PN20 характерно значительное тепловое удлинение. Пятиметровый отрезок трубы при изменении температуры на 60 С удлиняется на 45 мм. При монтаже таких труб необходимо предусматривать скользящие опоры и различные компенсаторы.
Для трубопроводов систем отопления существуют ПП-трубы PN25, армированные, как и МП, алюминиевой фольгой. По физико-механическим свойствам, исключая пластичность, они близки к металлопластиковым. Удлинение 5-метрового отрезка трубы PN25 при изменении температуры на 60 С равно 9 мм. Срок службы зависит от комбинации давления и температуры теплоносителя. При температуре 70 С и давлении не более 8 атм срок службы — до 50 лет, при 70 С и давлении 10 атм — до 10 лет.
Трубы PN20 вдвое дешевле труб PN25, однако использовать их в системах отопления не следует. Стоимость труб PN25 примерно в 1,3 раза больше, чем хороших МП, но стоимость ПП-фитингов меньше в несколько раз. Только расчет может показать, какой из вариантов обойдется дешевле.
Стоимость монтажных работ для МП и ПП обычно различается мало. Вероятно, трубопровод системы отопления из ПП обойдется дешевле, чем из МП. Однако монтаж потребует больших усилий и времени, т. к. ПП-трубы невозможно гнуть и труднее маскировать в интерьере.
Особенности труб и соединений из новых материалов.
Главное в трубопроводах из МП-труб — технология соединения труб с фитингами. Основных видов соединений три: разъемные (резьбовые или цанговые), условно-разъемные (компрессионные) и неразъемные (пресс-фитинги). Разъемные фитинги (они самые дорогие) позволяют многократно расстыковывать трубу с другим фитингом или прибором.
Компрессионный фитинг расстыковать сложно, необходимо заменить обжимное кольцо, и делать это следует в случае серьезной необходимости. Пресс-фитинги разборке не подлежат, трубы в них запрессовывают один раз и навсегда. Первые два типа фитингов содержат резьбовые соединения.
По требованию СНиП все такие соединения должны быть доступны для осмотра и замены в процессе эксплуатации трубопроводов. Пресс-фитинги не имеют резьбовых соединений, и их допускается замоноличивать в строительные конструкции. Крупные производители МП-труб, как правило, предлагают фирменную систему фитингов, совместимых с этими трубами, что гарантирует надежность всех соединений.
Случайно выбранные фитинги и дешевые трубы неизвестного происхождения могут создать серьезные проблемы в процессе эксплуатации трубопроводов.
Пластик, значительно меняющий свои характеристики даже при незначительном с технической точки зрения нагреве, может преподнести сюрпризы.
Латунные накидные гайки.
Неплохие результаты при испытании показало резьбовое соединение при помощи специальной латунной накидной гайки, конический конец которой стягивает латунное кольцо с прорезью на трубе, надежно обжимая и фиксируя ее на втулке.
Герметичность обеспечивается сдавливанием трубы и втулки в комбинации с О-образным уплотнением. В этом случае прочность соединения на разрыв может превосходить прочность самой металлопластиковой трубы. Здесь даже такая, казалось бы, мелочь, как направление прорези на кольце, может иметь существенное значение для надежности фиксации.
Имея наклон по ходу резьбы, такая прорезь будет препятствовать возможному раскручиванию пресс-гайки аналогично работе шайбы Гровера. При прорези вдоль оси трубы или резьбы, образующей не тупой, а острый угол со стандартным (правым) направлением, прессующий элемент лишается фиксирующего упора.
Требования к материалам соединений и монтажу.
Необходимо, чтобы части резьбовых фитингов, соприкасающиеся с водой, были изготовлены из бронзы или высококачественной латуни для обладания повышенной устойчивости к цинковой эрозии. Немаловажная деталь такого соединения — специальное изолирующее кольцо для гальванической изоляции алюминия от бронзы или латуни фитинга.
Одна из новинок для монтажа труб из полипропилена — резьбовые соединения. Трубная резьба для пластмассы имеет ряд особенностей, учет которых и позволяет использовать старую проверенную технологию для надежного соединения принципиально новых материалов. Вместо традиционного льна для уплотнения и герметизации новых соединений разработаны специальные лаки и клеи, делающие их прочность сопоставимой с прочностью самих труб.
Надежность соединения зависит не только от материалов опорной втулки, трубы и пресс-гильзы, но и от правильности выполнения прессового соединения, профессиональности монтажа и инструментария. Даже, на первый взгляд, простая операция разрезания трубы должна выполняться инструментом со специальным режущим диском, обеспечивающим точный перпендикулярный срез.
Купив трубы и соединительные элементы, очень важно избежать соблазна сэкономить на квалифицированных рабочих и специальных инструментах. Именно такая «экономия» часто приводит к серьезным авариям.
Расчет требуемой мощности котла.
Ориентировочную мощность котла для хорошо утепленного дома при высоте потолков до 3 м принимают из расчета 1 кВт на 10 кв. м. То есть на дом площадью 300 кв. м нужен котел мощностью не менее 30 кВт. На нагрев водопроводной воды уходит примерно 25% его мощности. Но расчет этот очень приблизительный, на практике он не всегда себя оправдывает. Поэтому лучше, чтобы оборудование выбирали специалисты, которые будут его монтировать. Дело в том, что кроме площади (объема) помещения надо правильно учесть множество факторов (материал и толщина стен, количество и расположение окон и другие.
Особое внимание при выборе мощности требуется в случае с газовыми котлами. Дело в том, что в рекламных буклетах или в инструкциях по эксплуатации указывают мощность при номинальном давлении газа, для большинства теплогенераторов равном от 13 до 20 мбар, а реальное давление в российских газовых сетях может составлять 10 мбар, а иногда и ниже. Таким образом, котел, имеющий номинальную мощность, например 50 кВт, зачастую работает лишь на две трети возможностей и готов обогреть площадь только порядка 300 кв. м.
Котлы на газообразном топливе получили наиболее широкое распространение, во всяком случае в Подмосковье, ввиду наличия развитой сети газового снабжения.
Котел, предназначенный для работы на природном газе, можно с теми или иными потерями перевести на сжиженный газ.
Природный газ — в наших условиях самое дешевое топливо, но при его использовании возникает много проблем. Например, давление в наших газовых магистралях существенно ниже, чем в Европе, и отличается низкой стабильностью.
Газовые котлы делятся на несколько групп: — напольные газовые котлы с атмосферной горелкой; — напольные котлы, имеющие возможность установки надувной газовой или жидкотопливной горелки; — настенные газовые котлы.
По способу удаления отходящих газов: — котлы с естественной тягой; — котлы с принудительной тягой.
Каждый из этих вариантов может стать идеальным для отопления вашего дома. Рассмотрим основные особенности достоинства и недостатки каждого типа.
Выбор газового котла.
При выборе котла, работающего на газе, надо обращать внимание на величину сопро.
