Пристройка к дому своими руками

Пристройка к дому своими руками.

Сегодня у нас не обычная самоделка, а весьма сложный проект: мы расскажем как при помощи прямых рук можно самому сделать пристройку к дому.

Доброго времени суток посетителям сайта и самоделкиным. Хотелось бы поделиться с Вами моей работой, которая отняла много сил и средств, но при этом имеет огромнейшую функциональность и полезность в частном доме. Это трехстенная пристройка к дому. У меня она будет использоваться под котельную в силу некоторых нюансов (вышел из строя старый котел который установлен по соседству с жилой комнатой, по жилой комнате проходит газовая труба и счетчик для газа, соответственно необходим был перенос котла и газовых труб со счетчиком в нежилое помещение). Но этим спектр применения не ограничивается и может быть даже существенно расширен. Прежде чем приступить к статье, хотелось бы извиниться за качество фотографий, орфографию и наличие грязных пятен на дверях, сайдинге и т.п. В доме ребенок и собака, которые все это и натворили.))) А также прошу прощения за краткое описание по размерам, количеству и качеству используемого материала при строительстве, ведь строительство вещь сугубо индивидуальная, а следовательно необходимо учитывать и подбирать для каждой стройки материалы, также рассчитывать их прочность и компоновку. Итак, приступим.

В первую очередь строительство начинается с плана помещения. Рассчитав необходимую площадь, я нанес разметку на землю размером в 3 м на 5 м и выкопал траншею под ленточный фундамент глубиной 50 см и шириной 40 см. Затем уложил связку из арматурных прутьев и к прутьям приварил скобки. Далее в статье будет описание и фотографии для чего я эти скобы сделал. Процесс ручного замешивания бетона совковой лопатой и его заливки не хочется и вспоминать)) Одно только скажу: лучше бы я вызвал миксер с готовым бетоном и залил))). Выставив опалубку из досок я вывел фундамент на 20 см выше уровня земли и выровнял по уровню. Цемент марки М-400 смешивал с отсевом песка в пропорции 1 к 3. Результат прочности получился впечатляющим. После застывания бетона приступил к заливке подиума из бетона для установки газового котла размером 1м на 1м проложив его в двух местах сеткой и выставив опалубку.

Залив скобы торчащие из фундамента бетоном, я получил подушки для укладки на них бруса для полов (лаг). Скобы мне были нужны для избежания проваливания подушек в землю и как следствия перекоса полов. Их я расположил в соответствии с рекомендациями по монтажу пола. То есть на определенном расстоянии друг от друга и строго по уровню. На этом фундаментные работы были окончены. Далее приступил к возведению стен. Прежде всего изготовил гидроизоляцию материала стен от фундамента расстелив рубероид по всей площади. Ведь бетон очень хорошо проводит влагу и если не изготовить влагоизоляцию, то может появиться плесень на стенах, сами стены могут потрескаться. Следующим моим шагом стала разметка для самой стены. Расстояния сторон от стенки до противоположной стенки не отличалось и диагонали углов были одинаковы. Наметив углы, приступил к укладке пеноблоков размером 20х40х60 см. В планах была наружняя отделка стен сайдингом, поэтому маячной рейкой и уголком от сайдинга выставил блок таким образом, что бы после отделки сайдинг пристройки не плясал от сайдинга дома. Для связки блоков между собой использовалась смесь цемента и песка в пропорции 1 к 3. Также продаются специальные смеси и клей. Перед укладкой на раствор, блоки были намочены водой. Это очень сильно облегчает процесс кладки. Резиновым молотком блоки усаживались на место. Любую кладку возводят с углов, поэтому я не стал исключением и поступил в точности с рекомендациями с поправкой на дверные проемы. Для получения блоков меньшей длины использовалась старая ножовка по дереву ) Она со своей работой отлично справилась. Но в продаже имеются специальные пилы для распилки пеноблок а. Для связки стен с основным домом изготовил Т-образные скобы из арматуры и просверлив стену вбил их с расчетом попадания в шов между блоками. Возводил стены с учетом оконного и дверных проемов используя строительный уровень длиной полтора метра и отвес. Т.е. блоки укладывались строго по вертикали и горизонтали. Особенно это важно для дверных и оконных проемов. Толщиной шва можно регулировать высоту блоков относительно друг друга. Когда высота стен достигла необходимого уровня, из металлического уголка размером 5 см на 10 см были изготовлены П-образные швеллеры для укладки блоков над дверными и оконным проемами. Длина каждого составляла сумму длины проема и плюс 40 или 60 см для укладки на стену. Для этого положил на блок уголки длинной стороной друг к другу и сварил их между собой используя сварочный аппарат и арматуру для получения зазора между ними. Зазор нужен для вкручивания саморезов в блоки в процессе установки дверей и окон. Далее просто положил швеллеры на блоки и прикрутил их саморезами для полной фиксации. Можно было бы перевернуть их по другому и вкладывать блоки сверху, но я снизу в них вложил доску для крепления оконных рам и дверей. Уложив пеноблоки поверх швеллеров, я напилил брус 100х150 см. и разложил его на верху. Саморезами на 200 мм прикрутил к пеноблокам и скрепил брус между собой усиленными уголками. Он необходим для потолочных балок и стропильной системы. Прикрутив к стене дома брусок 50х75 мм. я получил опору для потолочных балок. Важно. Для каждой крыши толщина балок и стропил для крыши, а также расстояние между ними рассчитывается индивидуально. Балки 50х75 мм. прикручивал к брусу уголками. Так как высота пристройки была одинакова с уровнем дома, мне пришлось после монтажа балок снять часть шифера над домом для получения ската крыши над пристройкой. После этого были собраны стропилы. Для крепления стропил использовались гвозди на 250 мм. Уложил на стропилы обрешетку из досок размером 25 мм на 150 мм, на стропилы уложил теплопароизоляцию и приступил к укладке металлочерепицы. Металлочерепица была куплена практически с завода и имела необходимую мне длину. Ее даже не пришлось обрезать либо подгонять друг к другу по длине. Выложив листы по крыше и подсунув их под старый шифер, я выровнял их относительно друг друга и стен. После крепления обрезал лишние части обрешетки. Уложил лаги на подушки, постелил полы из доски толщиной 40 мм. Далее были установлены двери и окно . Используя маячную рейку приступил к внешней отделке дома. Внешняя отделка еще не закончена а внутренняя и не начиналась, а своей цели я добился. Построил помещение (пристройку) для своих нужд. У меня это котельная.

Все работы производились мною при помощи сына, собаки и тещи.

Смотрите так же.

Вячеслав Панов говорит.

Да, Александр,работа выполнена громадная!Что-то пристраивать к чему-то всегда ,как правило,сложнее чем просто построить новое.Тем более что дом старый,но,наверное,ещё крепкий и служить будет ещё долго.Отсюда и заморочки с скобами для половых брусьев для совпадения уровней старого и нового пола.В итоге,после отделки сайдингом,будет просто большой красивый дом.Ну и из остатков можно тоже сделать собаке летнее жильё.По вопросу о моторе для станка отвечу после того как побываю на даче ,примерно ,через неделю.Обещаю не забыть.

Вячеслав Панов говорит.

Добрый вечер,Александр!По поводу станка .У меня стоит однофазный 350 Ватт и 2900 об.мин.Ведущий шкив 45 мм и ведомый основной 110 мм.Таким образом на валу 1200 об.мин.На этой установке я точу до 250 мм диаметров заготовки.Этого мне достаточно для основных работ.Это кстати согласуется с рабочим графиком для древесины разных пород.Для массивных заготовок большего диаметра (до 330 мм)я ставлю ведомый шкив 230 мм и получаю 600 об.мин.Мне ,кажется ,ваш движок для мелких работ можно использовать и потом смотря что Вы планируете обрабатывать.